Ремонт главного тормозного цилиндра заз 965

Обновлено: 14.05.2025

…В середине нулевых, автомобиль своим ходом приехал из Башкирии в Москву (ок. 1600 км.), где планировался к реставрации. Однако новому хозяину раритет не понравился, и автомобиль простоял под открытым небом 2 года, включая жаркий 2010 год. Малолетние хулиганы пытались проникнуть в автомобиль изо всех мест, в итоге просто погнули петли. Они же истоптали крышу, оставив на память размеры своих ботинок, и выломали дверную ручку. Летом 2011 года автомобиль был продан нам для реставрации. Мы — это ваш покорный слуга и его далёкий от интернета отец. Так что увлечение это семейное.

Прежние хозяева хорошо сохранили автомобиль, мало коррозии (хотя авто битое), мало колхоз-тюнинга. Но капот стоит от раннего 965А или просто 965-го — со звездой и молдингом. Судя по белой краске, что видна на царапинах, капот не родной.

Масса (без нагрузки и жидкостей): 610 кг. Дорожный просвет (спереди, под нагрузкой): 175 мм. Двигатель: МеМЗ-966А, V4, 0,8 л, 30 л.с., рассчитанный под бензин А-72, А-76, АИ-80. Под более высокооктановое топливо необходима небольшая подстройка зажигания.
Полностью характеристики можно почитать на стр. 9 инструкции.

Текущее состояние на фото:

Бортовой журнал:

ГТЦ в очередной раз перебран, перепускной клапан, что стоит на выходе из цЫлиндра, расшевелён (резина приклеилась), но ничего это не изменило. Как не качал ГТЦ (педаль мягкая, после резкого нажатия поршень очень долго возвращается, после плавного — возвращается спокойно), так и не качает, скотина такая… Но не пузырь это, точно. Манжеты и пр. резинки очень хорошие…были.
После очередных мучений с попытками прокачать, порвалось
уплотнительное кольцо-манжета, что герметизирует ГТЦ. Под педалью начала появляться лужа… Очевидно, в рабочей камере сухо. Чудеса!… Будем менять эту самую манжету (965-3505031, ⌀19 мм), а, заодно уж, ради профилактики, и рабочую манжету 965-3505035 (также ⌀19 мм).

Осмотр специалистами показал, что движок в очень неплохом состоянии (правда, на улице было ок. -2 градусов, и при попытке снять холодную коробку с передачи порвалась муфта кулисы, поэтому перегонять Горбатого к ним пришлось на эвакуаторе). Передние амортизаторы не родные (без пружин, т.е. 966-ые, горбатовские были с пружинами), но очевиден пиздец торсинам с одной стороны, и под вопросом торсионы с другой.

Удалось достать бамперы с оригинальным хромом в состоянии на 5 с минусом, а также 2 колпака из 4. Постепенно полируем и доводим их до нужной кондиции.

Также с донора переставили освещение салона (его тоже потеряли, и даже отверстие зашили обивкой потолка, оставив постоянно подключённый к +12В провод болтаться без изоляции) и ручки-ремни чтобы держались пассажиры. Что интересно, на доноре светильник крепится шурупами напрямую к металлу, и это заводское крепление, а на восстанавливаемом имеются приваренные пластины с резьбой под винт (примерно М5). Поначалу по очереди пробовали вкручивать крепёж от Ялты, но он что-то не шёл, потом допёрло глянуть в отверстия. 🙂 Винты вкрутились замечательно.

Включаем зажигание (без стартера пока), мигает лампочка низкого давления масла, лампочка генератора (отсутствия зарядки) не горит. У лампочки масла оказался разбитый патрон, а вот с лампочкой гены всё оказалось куда интереснее. Кулибины, потеряв родное реле блокировки РБ1, впердолили реле стеклоподъёмника РС700А. Это реле ставилось на ГАЗ-14, ЗиЛ-114, -117, -4104, -4105, -4109. Вместо того, чтобы ездить по Красной площади, РС700А должно было блокировать работу стартера и мигать лампочкой. Оранжевый провод к реле стартера не был подключён вообще, просто замотали изолентой и спрятали. Смысл установки данного узла не понятен вообще, пустышка. Пришлось переставить РБ1 с донора, а РС700А пока что в него. Лампочка заработала.

И последнее, что пришлось поменять местами — блок предохранителей, который на Ялте оказался в лучшем состоянии. Крышки распаечных коробок в багажнике не успели перекинуть, поскольку внезапно закончилось время. 🙂

Немного про реле-регуляторы.
На Запорожцы с генераторами переменного тока (т.е. начиная с ЗАЗ-965А 1966 года выпуска и заканчивая ЗАЗ-968М) ставились три модификации реле-регулятора: РР310, РР310-Б и РР310-В.

В начале 1970-х годов реле-регулятор было модернизировано. В новом РР310-Б было удалено реле обратного тока. Клеммы В и Б стало возможно соединить отдельно, а возбуждение генератора пошло через клему ВЗ от замка зажигания. Таким образом, реле стало проще и дешевле (ценой большей нагрузки на замок зажигания). От старого РР310 остался неизменным корпус, т.е. сохранена возможность установки РР310-Б вместо РР310 на автомобили с генератором Г501 (хотя таким образом селеновый выпрямитель получается всегда под напряжением, что не шибко хорошо ввиду его стрёмности). Также отличается материал изолирующей втулки на винте клеммы реле ограничения напряжения — на РР310 это жёсткий и не термостойкий пластик красного цвета, а на РР310-Б более современный светлый мягкий пластик, который мне ещё не довелось увидеть расплавленным (чаще крошится при нагреве).

Реле-регулятор после чистки стало давать хоть какое-то возбуждение (но очень малое — около 1 вольта при заглушенном двигателе), но этого мало, поэтому решили перекинуть реле с донора. В нём оказался зазор между якорем и сердечником в районе 1мм (но не 1,2…1,4, как пишут в литературе и интернете), а между контактами ровно 0,5мм. Однако, после установки это реле дало возбуждение 12В на заглушенном двигателе, а также нормальную регулировку напряжения бортовой сети при работающем двигателе. На холостом ходу со включённым ближним светом на клемме аккумулятора напряжение 13,2 В, если газануть, то получается не больше 14,1 В. Таким образом, реле с донора можно считать правильно отрегулированным. Конечно, можно убавить зазор и получить заряд до 15В на ездовых оборотах и 13,8 на холостых, но тогда будет перезаряд батареи при поездках по трассе. Лучше периодически подзаряжать на зарядном устройстве, чем портить ресурс аккумулятора.

Отрегулировали клапана, тоже были не самые лучшие зазоры. Нумерация цилиндров мелитопольской V4 отличается от нумерации в рядных двигателях Жигулей, что поначалу сильно удивляло моего отца. Но ситуацию успешно спасла инструкция от Горбатого. 🙂

Также отрегулировали зажигание, стояло очень раннее, поставили строго по метке МЗ на центрифуге. По крайней мере, на месте двигатель стал работать почти как часы. Тихо и ровно. Но точное состояние покажет только обкатка, до которой пока далеко. Нужно заканчивать с антикором, делать надёжные тормоза и, конечно же, ставить бамперы с номерами. Закон и ПДД мы свято чтим.

В процессе регулировки зажигания двигатель внезапно заглох. Долго не могли понять, почему это случилось. Но причина оказалось прозаичной — кончился бензин в баке. Но индикатор, сука, не смотря на это показывает 0,5 объёма. Датчик предположительно исправен, выдаёт сопротивление от 5 до 60 ом в зависимости от положения поплавка. А вот индикатор на панели приборов явно врёт. Подключение переменного резистора вместо датчика дало ход стрелки от 50% до 100%, ниже половины стрелка опускается только при выключении зажигания.

Всем привет. История с тормозами длится с самого начала владения машиной. У меня одноконтурная система, изначально тормоза схватывали в самом конце хода педали, но тормозили. При этом у других зазоводов на такой же системе педаль твердая и схватывает вверху. Начал я с замены тормозных трубок и шлангов

Пересмотрел цилиндры. Оказалось задние у меня потекли и я сразу же заменил их на Таврические

С передними было вроде всё в порядке. Но вскоре они тоже потекли, что повлекло за собой увод машины в сторону при торможении. Поменял все цилиндры на новые и они снова потекли (видимо долго хранились). Психанул и тоже купил Таврические и чтоб их поставить мне подогнали тормозные щитки 965/966

Вот так они стали

Педаль стала твердая, и ход педали стал значительно меньше, но усилие на педаль нужно сильнее.
Так же решил перебирать ГТЦ. Наслышен был про хитрый клапан, который должен обязательно стоять в ГТЦ, но у себя я его не видел. Заказал ремкомплект на ГТЦ и эти заветные клапана

Разобрал гтц, клапан не вижу, консультируюсь с valdik968 , он мне объяснил где он должен стоять, и о чудо, я понимаю что клапан этот у меня стоит, просто стоять то он должен внутри железной штуки а не просто в цилиндр вставляться с другими манжетами

Для профилактики заменил этот клапан

Ну и перебрал ГТЦ. Вот в такой последовательности всё собирается

По тормозам я всё равно не очень доволен, усилие для торможения нужно приличное, возможно надо возвращать снова 4 цилиндра на перед чтоб было легче.

Ну а так же подкупил немного ништяков

Рамки под номера СССР, хром зеркало с волги, и оригинальные ручки открывания дверей и стеклоподъёмников
Пока вот такие итоги.

ЗАЗ 966 1972, двигатель бензиновый 0.9 л., 30 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 28

Привет! Подскажи пожалуйста где грибок такой можно достать?

Привет. Я на олх тогда нашел по-моему, уже точно не помню

Про восстановление родных дефицитных цилиндров у меня в бж описано подробно

Вы сделали большую ошибку. У РТЦ Таврии меньше диаметр, и значительно меньше сила, с которой они будут прижимать колодки к барабанам. Не удивляйтесь, если не сможете нормально тормозить на скоростях 40-50 км/ч и выше. Со штатными РТЦ (сзади 19, спереди 19/22 мм) и на современных шинах тормозов не хватает, а Вы сделали их ещё слабее.

Я исходил из того что объем жидкости который нужно вытеснить на таврический ртц меньше, у меня педаль прям почти в полу начинала останавливать машину, причем воздуха там не было

Причин увеличенного хода педали может быть несколько. Вы уверены, что со всеми разобрались? Зазоры между колодками и барабанами в первую очередь, набухание тормозных шлангов под давлением, полный возврат педали тормоза назад и наличие регламентированного свободного хода, чистота перепускного и компенсационного отверстия в РТЦ, исправность обратного клапана в РТЦ жёсткость крепления РТЦ и педали к кузову, полное прилегание накладок к колодкам, отсутствие воздуха в системе — всё в порядке?

Про обратный клапан и отверстия в ртц не совсем понял, а все остальное проверял, регулировал, прокачивал, менял шланги

Обратный клапан поддерживает некоторое избыточное давление в системе, а отверстия обеспечивают нормальное заполнение жидкостью нагнетающей полости ГТЦ.

Так это в гтц, а написано про ртц

Да, прошу прощения. Речь про ГЛАВНЫЙ цилиндр.

Да главный уже перебрал, пересмотрел несколько раз. На дисковые тормоза принципиально не хочу переходить, по этому надо разбираться с родными тормозами

Нужно ещё раз всё тщательно проверить. Я ездил на 966В с напольной педалью, мне очень нравилось.

Посчитал на досуге. Приводное усилие, ньютонов:
для поршня 16 мм Таврия — 2009 Н;
для поршня 19 мм ЗАЗ — 2833 Н;
для поршня 20,64 мм ВАЗ — 3344 Н;
для поршня 22 мм ЗАЗ — 3799 Н.
При расчётах давление в системе принималось 100 бар. Приводное усилие — это сила, с которой поршень воздействует на колодку.
Плюс не забываем, что в 968 модели спереди два цилиндра и две колодки с самоусилиением, тормозной фактор в этом случае 2,0-3,0, а для схемы с одним цилиндром — 1,6-2,0 (тормозной фактор — это отношение силы трения на рабочей поверхности тормозного барабана (диска) к приводному усилию на поршнях рабочих тормозных цилиндров).
Как то так…

Спасибо за расчеты, по этим цифрам все таки родные цилиндры должны тормозить лучше всего, но хватит ли производительности родного гтц?

Родной ГТЦ в первых версиях 968 обслуживал четыре цилиндра по 22 мм спереди, и два цилиндра по 19 мм сзади. Потом спереди сделали два по 22 мм, и два по 19 мм. Значит, достаточно.

Взаимозаменяемые аналоги запчастей ЗАЗ 968,ЗАЗ 965

Трасмиссия
1) Синхронизаторы от Москвич-408 на ЗАЗ с мотором 30 л.с.
2) ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 (2108) (нужно подточить на неск. мм со стороны маховика)
3) графитный вкладыш выжимного подшипника сцепления — Москвич
4) внутренности РЦС- Москвич 412
5) сальник перв.вала коробки — 12014828B 30x47x10

Оптика
1) Фары целиком от ВАЗ-2101, Ikarus 280- 968; для 965 от ЯВЫ сатрушки 6 — ти вольтовой и с пазика (автобус времен СССР) и от Нисса (типа рафика).
2) Oтражатели фар от ГАЗ Волга (с подсветкой). Галоген/не галоген без разинцы.
3) Передние поворотники ОКА
4) Повторители поворотов от ГАЗ 24, Daewoo Matiz, Ваз 2101,Москвич 412.
5) Стекла задних фонарей от Таврии пикап (ЗАЗ-110557)

Электрика
1) Замок зажигания от ВАЗ-2101, ГАЗ 31029, ГАЗ 3110, ЗИЛ-130
2) Звуковой сигнал любой 12-ти вольтовый
3) Мотор стеклоочистителя от ВАЗ-2101
4) Подрулевой переключатель от ВАЗ-2101, ВАЗ-2121, лучше трехрычажный.
5) Бачок стеклоомывателя в сборе от ГАЗ 31029, ВАЗ-2101
6) Включатель стоп синала, ВАЗ
7) Кнопка "аварийки" ГАЗ 2410, 31029, ВАЗ классика
8) Прикуриватель — любой 12 В
9) Реле поворотов ГАЗ 2410, ГАЗ 3302
10) Выключатель стопаков (родной ВК 412)- ГАЗ 53
11) Плафон освещения салона 968 от ВАЗ классики

Кузов и салон
1) Внутренние ручки открывания дверей от ВАЗ-2101.
2) Внутренний уплотнитель двери от ВАЗ-2101.
3) Внутренние дверные ручки от Москвич-412 и от Таврии 1105.
4) Стеклоподъемник от ВАЗ-2101, "москвич-2140"
5) Руль от ЗАЗ Таврия, Таврия люкс, руль с переходником на нексию.
6) Пепельница в торпеду от ВАЗ-2101
7) Передние сидения от ВАЗ-2101
8) Заднее сидение от ВАЗ-2101
9) Плафон освещения салона от Москвич-412.
10) Уплотнители на дверь от 412 Москвича
11) Внешнее зеркало от ВАЗ-2101
12) Уплотнитель багажника, уплотнители лобового стекла от ВАЗ-2101.

Разное:
1) Крышка бензобака от ГАЗ Волга.
2) Коврик АКБ от ВАЗ, ГАЗ и прочего.
3) Резина до 175 R13.
4) Щетки стеклоочистителя от ВАЗ-2101
5) Борода для магнитолы: АЗЛК 2141, ГАЗ 31029(с доработками), ВАЗ 2105

Давним желанием была установка дисковых тормозов на ЗАЗ968, а так же соответственно дисков с общепринятым креплением с современной резиной. Решено было не мелочиться, и взять за основу диски диметром 14 дюймов, а резину размерности 185/65 R14.

Раз уж колесные позволяют установить большие тормозные диски, решено было ориентироваться на тормозные диски диаметром 260мм, максимально что может войти в 14 дюймовое колесо. Итак, передние диски – вентилируемые под 14” колесо, взяты от ВАЗ 2112,

суппорта передние так же от ВАЗ 2112.

Теперь подробнее что делалось с амортизаторами. На перед использовался мерседесовский задний амортизатор (123 кузов) газонаполненный, “Плаза”,который не имеет чашки для опоры пружины. В них была прорезана проточка для обжимного кольца крепления опорной чашки пружины. Изготовлена опорная чашка разрезной конструкции, так как из-за большого уха амортизатора внизу и крышки вверху, цельную чашку нельзя надеть на корпус. Вот передний амортизатор в сборе с чашкой и пружиной. Сзади использовались так же газонаполненные амортизаторы питерской фирмы “Плаза” (таврические задние). Заметьте, в задних нарезана дополнительная проточка обжимного кольца, чашка поднята, таким образом, по сравнению со штатным положением на 40мм. Сделано это для того чтобы влезли широкие колеса и для общего поднятия клиренса, при этом задняя часть машины не оказалась задранной. После переделки от земли до передней балки 250 мм.

Надета ступица, первая проставка, затем тормозной диск и вторая проставка для коррекции вылета.

Для того чтобы обеспечить достаточный угол поворота пришлось несколько разогнуть рулевые тяги. Для установки задних дисковых тормозов - выточен новый корпус подшипника, который отличается от родного смещенной крепежной плоскостью на толщину крепежной пластины суппорта.

крепежная пластина суппорта зажимается между рычагом и корпусом подшипников. Для задней ступицы за основу взята родная ступица, которая дорабатывается под запресовку переходной пластины. Никаких проставок между ступицей тормозным диском и колесным диском сзади нет. Лишь уменьшена до 6 мм толщина тормозного диска в части прилегающей к колесному диску.

В результате упомянутые выше довольно широкие и большие по диаметру для нашей машины шины 185/65 R14, встали в задние колесные ниши без какой либо доработки. Проверялось это и со значительной нагрузкой на заднюю ось. Правда наименьшее расстояние от колеса до рычага и до внешней стороны ниши не более 5 мм.
Были заменены все аллюминиевые тормозные трубки на медные. Так же заменен главный тормозной циллиндр на ATE от ВАЗ2108. Причем, сначала все работало с родным ЗАЗовским главным тормозным, разница в ощущениях “нога на педали” и качестве торможения огромная. С установкой циллиндра АТЕ пришлось повозиться.
Что касается ручника, он будет гидравлическим, для этого будет использован “классический” рабочий циллиндр сцепления, все вроде бы неплохо компонуется, но пока эта работа не закончена.
О результате переделки я думаю вы догадываетесь, тормоза не идут ни в какое сравнение с полностью исправными и притертыми барабанными. Контроль замедления на грани срыва в блокировку очень точный и контролируемый, но это скромно сказано, все описания можно давать только в превосходной степени. Восхищает неизменность эффективности торможения, причем независимо с какой скорости, с 60 или со 120. Педаль очень податливая но прогрессивно упругая, усилие на педали значительно уменьшилось по сравнению со стандартом, несмотря на отсутствие усилителя. Кстати, задние тормоза начали по-настоящему тормозить только после замены главного тормозного цилиндра. Конечно же общие ходовые качества автомобиля и характеристики торможения были подняты на совершенно иную планку за счет отличных шин Continental.

В ГТЦ от 2108 отверстия крепления распложены справа на лево вниз, т.е. под 90° по отношению к ЗАЗовскому креплению. На чертеже BrakeMan2.dwg показано как сверлить новые отверстия. Пришлось слегка доработать скобу держателя педали (синяя на чертеже BrakeMan3.dwg). Справа, если смотреть со стороны багажника, подварил к фланцу (к которому крепится ГТЦ) этой скобы удлиняющую пластину (красная) и просверлил отверстия в соответствии с новыми крепежными. Не забудьте, что слишком большой фланец ГТЦ сверху и снизу надо отпилить, как показано на чертеже BrakeMan2.dwg иначе не войдет на наше посадочное место. Надо только быть осторожным, чугун (из которого сделан ГТЦ) - материал хрупкий, если делать на фрезерном станке, то на малой подаче. Для укрепления всей конструкции сделана П-образная пластина (желтая на чертеже), она просто надевается на корпус крепления ГТЦ приваренный к кузову (зеленый) и притягивается к нему болтами крепления ГТЦ (можно ее и подварить после этого, если есть желание). Естественно в ней тоже сверлятся отверстия под крепление ГТЦ и выхода цилиндра. Справа (там, где приварена красная пластинка) лучше поставить подпиленную шайбу между П-образной пластиной и ГТЦ (т.к. частично там пустота).
Корпус, к которому крепится ГТЦ в кузове (зеленый) придется справа рихтовать или подрезать по месту, чтобы входили переходники и трубки. Датчик давления оставлен только один из двух, поставил его в правое отверстие заднего контура. Обязательно используйте родной тормозной бачок от 8ки, он застегивается прямо на ГТЦ и отлично помещается на новом месте. Он удобен тем, что имеет большой объем и к тому же поплавок, встроенный в пробку имеет двойное применение - его можно ввести в цепь сигнализации состояния тормозной системы, а так же при прокачке, вынув его, легко сделать специальное устройство (из ниппеля старой камеры) для подсоединения к штатному насосу с целью "продавливания". С таким устройством можно быстро прокачать все с нуля и даже прокачивать одному. Не забудьте закрыть какой-нибудь пробкой отверстие, где раньше крепился родной тормозной бачок (или заварить его, старый не захочется больше ставить назад J).
Много спрашивают про установку усилителя на ЗАЗ тормоза. Вообще этот ГТЦ от 8ки штатно идет с усилителем, и желающие могут поставить его. Правда при этом не так просто будет поставить его на штатное место или надо будет резать, варить корпус в багажнике. Но самое главное незачем усилитель, особенно если ставить рекомендуемый ГТЦ. Усилие на педали для рекордного торможения нельзя ни как сравнить с тем к чему привыкли зазоводы (не говоря уже о длине тормозного пути). Дело в том, что сейчас нет твердой педали "хороших" тормозов, как мы все привыкли. Рабочий ход педали от начала ощутимого торможения вплоть до юза очень велик, т.е. возникает возможность дозировать усилие торможения весьма в широком диапазоне, чего я не испытывал ни на одной советской машине. Нет такого и на большинстве западных машинах с пневмо-усилителями, там или становишься как вкопанный, бодая лобовое стекло, или ловишь миллиметровые перемещения ватной педали, чтобы не клюнуть. В нашем случае, из-за такого длинного рабочего хода теперь не сложно дозировать усилие торможения даже при сильно переменном ускорении. Так что результат, который я получил на без юзовом торможении - закономерен. И это я не учился тормозить специально в режиме близком к АБС, он вообще получается почти автоматически. Из-за такого длинного рабочего хода юз сделать сейчас не просто при неосторожном нажатии на тормоз, притом, что усилие для экстремального торможения легко разовьет и ребенок. Оговорюсь, однако, что таких показателей у меня не было со штатным ГТЦ.

Текущее состояние на фото:

Бортовой журнал:

Читайте также: