Ремонт главного тормозного цилиндра опель вектра б

Обновлено: 14.05.2025

Не хватало мне никогда тормозов на моем дизеле. Стоит тонкий ВУТ и ГТЦ 25мм Delco. Тормоза останавливают машину и заблокировать колеса можно, но как то ватно все и непрогнозируемо. Сначала поставил 308 Диски спереди. Эффекта особо не заметил. Искал инфу дальше.
Многие вектраводы знают наверное о том что можно установить более толстый двухмембранный ВУТ от Вектры с двигателем 2.5. В большинстве верок как я понял с жирным ВУТом идёт ГТЦ АТЕ 23мм. НО! есть и ГТЦ АТЕ с 25мм поршнем. Решил ставить такой набор.
Сначала нашёл недорого ВУТ с какого то погорельца. Он наполовину был с обгоревшей краской. Сначала взял и до последнего сомневался рабочий он или нет. Отдал его на пескоструй и задул грунтом и краской. За выбор цвета не пинайте. Сам не знаю почему такой…
Дальше выяснилось, что у него косячный сальник с задней стороны. И пыльник. Долго искал информацию. Сальник такой по номеру есть.

Но в продаже за космические деньги. На форумах мерсоводов прочёл, что подходит по размерам сальник ВУТа с нашемарок. Заказал. Номер к сожалению уже не помню. Производитель БРТ вроде. В артикуле комплект сальник и пыльник. Встаёт очень туго, надо попотеть, но со смазкой удалось впихнуть его туда.

ВУТ готов. Попался как то и ГТЦ нужный 25мм. Долго он лежал у меня. Года 2-3. Пришла его Очередь. Установил все это добро на место. У жирного ВУТА

кронштейн другой. Мне повезло и он у меня был. Все довольно доступно откручивается. Доступ к гайкам на ощупь. При установке ВУТ упирается в площадку АБС, кто то читал подпиливает. Я просто подогнул.

Есть хитрость с тормозными трубками. У этого ГТЦ одна из трубок с другой стороны подсоединяется. И размер родной гайки М8х1, а в цилиндре АТЕ М10х1. Но и тут выкрутился. У цилиндра АТЕ предусмотрительно 2 отверстия рядом. М8 и м10. М8 заглушено. Выкрутил заглушку, вкрутил родную трубку, а другое отверстие заглушил прокачным штуцером WP 0040 с размером м10х1. Прокачал систему. Попробовал проехаться. Педаль глубоко утапливается, тормозит очень плохо. ВУТ вроде держит. Замерил вакуум в норме. Проскальзывало мнение, что дизелю не хватит вакуума для жирного ВУТа. Почитал как диагностировать ВУТ и гтц. Пришёл к выводу что надо ремонтировать гтц. Заказал ремкомплект.

Разобрал ГТЦ. Внутри грязь, на стенке цилиндра есть следы ржи. Видимо вода попадала.

Всем привет.
Решил заменить главный тормозной цилиндр… Так как смущали давно некоторые факты, связанные с тормозами, так как два года назад полностью все менялось по тормозной системе, кроме гтц, то было решено его заменить. Педаль тормоза брала только ближе к середине, жидкость в бачке стала оооочень черной, причем с кучей осадка черного на стенках, я так понимаю это либо резинки в гтц, либо шланги тормозные, так как все остальное менялось…
Вот такой осадок везде

Только я не думал, что все это дело затянется на два дня))))
Первый нюанс заключался в том, что новый ГТЦ внешне такой же, как родной, но оказалось, что его шток короче на 12мм… Это я понял только после того, как уже была залита тормозная жидкость, и на корпусе уже были следы установки, само собой обменять такую запчасть не получится… Но все равно поинтересовался в магазинах некоторых, других вариантов нету.
Кстати брал вот такую фирму, в наличии только это из более менее нормального по качеству, либо китайское г за пару баксов, что, само собой не устраивает меня…

Стоит он примерно 65 баксов, плюс 2 литровые банки тормозной жидкости, на промывку и прокачку.

Вот так выглядит новый ГТЦ и родной

Но выйти из ситуации пришлось путем вставочки из хорошего каленого прутка длинною 12мм внутрь штока нового гтц.

Следующий интересный нюанс заключается в том, что при снятии старого гтц, вместе с ним вывалился шток вакуумного усилителя, который выглядит вот так, с ним ещё есть шайбочка с усиками по наружной части

Вставить его обратно то ещё удовольстви, так как все это собирается в следующей последовательности: сам шток, который в форме клапана вставляется в эту шайбу, затем на тарелку этого "клапана" ложится круглая черная резинка, которая не даёт уходить вакууму из усилителя, а на эту резинку ложится ещё одна маленькая железная шайбочка… И все это нужно аккуратно вставить обратно в вакуумный усилитель, чтобы ничего не упало и чтобы эта шайбочка с усиками защелкнулась внутри вакуумного усилителя… Не снимая вакуумного усилителя это можно сделать только собрав все это при помощи какой-нибудь очень липкой смазки типо литола, затем одеть все это вместе на головку удлиненную, попасть четко в центр и вдавить так, чтобы все зафиксировалось, мне пришлось ещё параллельно отвёрткой помогать, а именно давить покруну шайбочки, чтобы все усики зафиксироваоись… В итоге все выглядит вот так

Главное, чтобы руки не тряслись ))))

После тестовой поездки и прокачки оказалось, что ещё не пропал эффект остаточного торможения, то есть при торможении, например перед спящим полицейским, когда машина уже почти почти остановилась, если педаль тормоза отпустить, то машина ещё немного сама тормозит и немного клюет носом…
Сразу решил проверить передние тормоза
Оказалось, что направляюшие, которые менялись 2 года назад, просто стали куском г… Вроде это были frenkit, насколько помню, просто в хлам за 2 года…
Вот сравните, старые родные направляющме, которые я сохранил и не выбросил, которым 20 лет

А вот как выглядит после 2 лет направляющая

Тут и сказать нечего, качество на высоте))))

В общем отполировал старые и поставил на место, само собой смазка направляюших такого типа недопускается. Ну и само собой почистил зоны прилегания колодок и смазал эти зоны пастой мс1600, передние и задние тормоза…

Ну и поскольку были ошибки по АБС, давно уже, решил разобрать блок АБС, давно слышал, что там пайки со временем страдает и лечится все просто перепалкой.
В итоге все разобрал и перепаял

В общем перепайка ничего не дала, ошибка горит, АБС не работает, иногда работает, ничего не изменилось… Куча ошибок по АБС в опкоме, но с этим уже потом буду разбираться, было уже темно и нужно было ехать домой…
Как-то так, всем удачи!)))

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Opel Vectra . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Opel Vectra, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Opel Vectra. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Opel Vectra требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Opel Vectra, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Opel Vectra?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Opel Vectra и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Opel Vectra?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Opel Vectra – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Opel Vectra в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Opel Vectra ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Opel Vectra можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

После замены тормозных колодок, дисков, барабанов, шланг тормоза меня все равно не устраивали, а именно:
1) при нажатии на педаль тормоза, она проваливалась потихоньку до упора
2) низкая эффективность тормозов(при скорости 60 км/ч сильно зажал педаль-машина начала тормозить, т.е. блокировкой и не пахло)

На форуме покурив, был приговорен ГТЦ

Заказал на экзисте ремкомплект

Пошел к авто и снял ГТЦ.

Описывать и фоткать ни к чему, там итак все предельно ясно:
1)шприцем откачиваем тормозную жижу из бачка в тару, чтобы при разборе руки не мыть ей))
2)откручиваем штуцера тормозных трубок(4 шт)
3)откручиваем гайки, крепящие ГТЦ к вакуумнику и поздравляю, ГТЦ у вас в руках!

Далее я понес его домой)

1)Снимаем бачек, он снимается легко, просто наклоните его набок до упора, на себя не тянуть-устанете!

3)За манжетой сидит стопорное кольцо, его я отковырял легко с помощью маааленькой плоской отвертки)

4)Далее достаем первый поршень

5)Выкручиваем аккуратно винтик, а за ним лежит шарик, неотеряйте его!

6)Далее фанцем ГТЦ уверенно делаем один удар об стол и вынимаем второй поршенек, вот 2 поршня на столе)

7)Все разбираем, протираем, моем, бачок вобще я промывал всем, что было)) дизель, бензин, кухонная химия))

Протерев тряпочкой поршеньки и взяв ремкомплект-я сперва подумал, что заказал не то… Потому что внутренний радиус манжет для поршней из ремкомплекта был явно меньше, чем на поршнях. Все-таки решил попробовать натянуть-и получилось! Там суть в том, что манжета ооочень туго налазит на поршень, я забортовывал отверткой)

8)вобщем, все резинки поменяли, новые резинки смазали тормозухой, цилиндр протерли и тоже смазали тормозухой и производим сборку в обратной последовательности как собирали. Да, еще момент, внешняя манжета из ремкомплекта(см. п.2) не подошла по диаметру, странно, все подошло, а она нет. В итоге поставил старую, она вполне норм была и ГТЦ не тек у меня)

10) Несем ГТЦ в машину, ставим на место, крепим гайками, ввинчиваем штуцера трубок, затягиваем и наливаем до полного тормозухи. Я крышку не закручивал, оставил на ночь, чтобы тормозуха сама заполнила ГТЦ сколько сможет, а завтра уже прокачаю компрессором)

Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет от попадания в систему минеральных масел, засорение компенсационных отверстий.

Рис. 8.3. Главный тормозной цилиндр: 1 — корпус; 2 — трубка; 3 — соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитный колпачок; 6 — датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 7 — упорное кольцо; 8 — наружная манжета; 9 — направляющая втулка; 10, 17 — поршни; 11 — стопорное кольцо; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — шайба поршня; 14, 16 — манжеты; 15, 18— упорные шайбы; 19 — пружина: 20 — пробка; А, В — компенсационные отверстия; С — перепускные отверстия

Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра уменьшился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, включая тормозные механизмы, течь тормозной жидкости не обнаружена, то в этом случае утечка тормозной жидкости возможна через наружную манжету 8 (см. рис. 8.3) в полость А1 вакуумного усилителя.

Если педаль тормоза при приложении к ней усилия около 200—300 Н (20—30 кгс) сначала переместится приблизительно на половину хода, а затем под неизменным усилием постепенно будет перемещаться к полу кабины, то в этом случае повреждены главные манжеты 14 или разделительные 16. Дефекты разделительных манжет можно обнаружить, для этого следует из бачка слить жидкость ниже уровня разделительной перегородки на 10—15 мм в каждой секции. Если после нажатия на педаль тормоза 3—5 раз уровень жидкости в секциях изменится, то это указывает на перетекание жидкости из одной секции в другую, что возможно только при износе разделительных манжет.

В случае разбухания манжет происходит, как правило, нерастормаживание системы из-за перекрытия главными манжетами 14 компенсационных отверстий. Для определения этой неисправности достаточно отсоединить трубки от главного цилиндра. Если после вытекания жидкости из рабочих полостей утечка прекращается и уровень в бачке не уменьшается, то компенсационные отверстия перекрыты манжетами или засорились. В этих случаях главный цилиндр следует снять с автомобиля и разобрать.

- очистить от грязи главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель и трубопроводы, присоединенные к главному цилиндру;

- отсоединить трубопроводы от главного тормозного цилиндра и заглушить их резиновыми колпачками с клапанов прокачки;

- перевернуть цилиндр бачком вниз и, нажав несколько раз на поршень 10, удалить остатки тормозной жидкости из главного цилиндра;

- отсоединить бачок от главного тормозного цилиндра и извлечь из корпуса цилиндра соединительные резиновые втулки 3 с трубками 2;

- отвернуть пробку 20, извлечь пружину 19 с упорной шайбой 18. Нажать на поршень 10, после чего поршень 17 с манжетами 14 и 16 можно извлечь рукой;

Рис. 8.10. Первичный поршень главного цилиндра: 1 — пружина; 2 — держатель пружины; 3 — винт; 4 — упорная шайба; 5 — манжета; 6 — шайба; 7 — поршень

- извлечь рукой за хвостовик поршень 10 в сборе. Снять с поршня направляющую втулку 9, наружную манжету 8 и упорное кольцо 7. Не рекомендуется без необходимости вывертывать винт 3 (рис. 8.10) держателя.

После разборки необходимо внимательно осмотреть детали главного тормозного цилиндра и убедиться в том, что зеркало цилиндра и рабочие поверхности поршней совершенно чистые и на них отсутствует ржавчина, риски и другие дефекты. При дефектах, вызывающих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, или при одностороннем его износе заменить корпус новым.

Резиновые манжеты рекомендуется заменять новыми при каждой разборке главного тормозного цилиндра. Перед сборкой главного тормозного цилиндра промыть все детали в спирте или чистой тормозной жидкостью. Не допускать попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, так как при этом могут быть повреждены резиновые манжеты.

Рис. 8.11. Установка манжет главного тормозного цилиндра: 1 — главная манжета; 2 — разделительные манжеты; 3 — наружная манжета

- смазать манжету 14 (см. рис. 8.3) свежей тормозной жидкостью и вставить поршень 10 в корпус главного цилиндра;

- вставить упорное кольцо 7, наружную манжету 8, направляющую втулку 9 и стопорное кольцо 11, используя щипцы или плоскогубцы;

- установить на поршень 17 разделительные манжеты 16, шайбу 13 поршня, главную манжету 14, упорную шайбу 18 и пружину 19;

- установить соединительные втулки 3 с трубками 2 в корпус цилиндра, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью;

- установить главный тормозной цилиндр на вакуумный усилитель, предварительно проверив состояние уплотнительного кольца 12, и при необходимости заменить его;

Перед установкой в главный тормозной цилиндр новых деталей с последних необходимо тщательно удалить консервационную смазку, чтобы исключить попадание ее в тормозную систему.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: