Ремонт главного тормозного цилиндра мазда 3 бк
Если корпус главного цилиндра поврежден, замените главный цилиндр в сборе.
При креплении главного цилиндра в тисках, зажимайте только выступ главного цилиндра
Рис. 1. Компоненты главного тормозного цилиндра: 1 – крышка; 2 – винт; 3 – резервуар; 4 – втулка; 5 – стопорное кольцо; 6 – направляющая штока поршня; 7 – чашка; 8 – ограничитель; 9 – первичный поршень; 10, 11 – стопорный штифт и уплотнительное кольцо; 12 – вторичный поршень; 13 – корпус главного цилиндра
РАЗБОРКА
Снимите крышку и извлеките сетчатый фильтр из бачка главного тормозного цилиндра.
Открутите винт крепления и снимите бачок.
Снимите два уплотнительных кольца.
Установите цилиндр в тиски.
Используя отвертку, протолкните поршни на весь ход, отверните стопорный болт и снимите кольцевое уплотнение.
Обмотайте отвертку пластырем или липкой лентой, чтобы не повредить поршни и зеркало цилиндра.
Рис. 2. Снятие пружинного кольца
Нажмите на поршень отверткой и с помощью тонкогубцев для снятия пружинных колец снимите пружинное кольцо (рис. 2).
Рис. 3. Извлечение первичного поршня с пружиной
Открутите стопорный поршневой болт с прокладкой и извлеките первичный поршень с пружиной, вытягивая его строго по оси без перекосов (рис. 3).
Если поршень извлекать под углом, можно повредить зеркало цилиндра.
Рис. 4. Извлечение вторичного поршня
Положите тряпку на два деревянных бруска и легко ударяйте фланцем цилиндра по брускам, пока вторичный поршень не выйдет наружу.
Убедитесь, что расстояние (А), указанное на рисунке 4, от тряпки до вершины брусков – не менее 100 мм
Убедитесь в отсутствии ржавчины и царапин на зеркале цилиндра.
Убедитесь в отсутствии износа и повреждений цилиндра. Если необходимо, замените цилиндр.
Замените все детали, в ремонтном комплекте, используемые для обслуживания главного тормозного цилиндра.
При установке смажьте резиновые детали чистой тормозной жидкостью для облегчения сборки.
Не используйте производственный сжатый воздух для просушки и очистки деталей тормозного механизма. Это может повредить резиновые детали.
Если какая-либо деталь гидравлической системы снята или отсоединена, полностью прокачайте тормозную систему. Выполняйте все ремонтные работы на чистом верстаке.
СБОРКА
Установите вторичный и первичный поршни.
Установите новое уплотнительное кольцо на стопорный винт.
Полностью утопите первичный поршень в сборе.
Установите и затяните стопорный винт. Момент затяжки: 2,0–2,4 Н·м.
Рис. 5. Первая проверка узла вторичного поршня
Нажмите и отпустите узел вторичного поршня, удостоверьтесь, что он удерживается стопорным винтом (рис. 5).
Установите вторичный поршень так, чтобы отверстие было обращено к стопорному штифту и первичному поршню.
Установите новое уплотнительное кольцо на стопорный штифт. Полностью утопите первичный поршень в сборе.
Установите и затяните стопорный штифт. Момент затяжки: 6,9–9,8 Н·м.
Рис. 6. Вторая проверка узла вторичного поршня
Нажмите и отпустите узел вторичного поршня, удостоверьтесь, что он удерживается стопорным винтом (рис. 6).
Рис. 1. Компоненты вакуумного усилителя тормозов: 1 – тормозная магистраль; 2 – вакуумный шланг; 3 – разъем; 4 – тормозная магистраль; 5 – ось шарнира; 6 – узел педали тормоза; 7 – усилитель тормозов; 8 – прокладка
- Снимите главный цилиндр.
- Отсоедините тормозную магистраль.
- Отсоедините вакуумные шланги.
- Снимите болт и гайки крепления педали тормоза.
- Переместите усилитель тормозов к задней части автомобиля.
- Снимите узел педали тормоза.
Установка производится в порядке, обратном снятию.
После установки, проверьте педаль тормоза.
ПРОВЕРКА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ
Работа вакуумного усилителя тормозов, расположенного на моторном щите, основана на использовании разрежения впускного коллектора и давления атмосферного воздуха.
После завершения каждой операции, включавшей снятие любого из элементов тормозной системы, совершайте контрольную поездку для проверки работы тормозов автомобиля.
Проверяйте тормоза при движении на чистой, сухой и ровной дороге. Другие условия испытаний могут привести к неточным результатам.
Проверяйте тормоза при различных скоростях, как при низкой, так и при большой нагрузке на тормоза.
Автомобиль должен останавливаться равномерно, без увода в сторону.
Избегайте блокировки тормозов, поскольку в результате повреждаются шины и снижается эффективность и управляемость при торможении.
На работу тормозов также влияет состояние шин, загрузка автомобиля и углы установки передних колес.
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ
Выпустите имеющийся вакуум при неработающем двигателе, несколько раз нажав на педаль тормоза с 5-секундными интервалами.
Полностью нажав на педаль тормоза, запустите двигатель.
Убедитесь, что при стабилизации вакуума в двигателе зазор между педалью тормоза и панелью пола уменьшается.
ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах около 1 мин.
Заглушите его, подав вакуум к усилителю. Несколько раз нажмите на педаль тормоза с обычным усилием и выпустите имеющийся вакуум.
Убедитесь, что при нажатии на педаль тормоза зазор между педалью тормоза и панелью пола постепенно увеличивается.
Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее нажатой, затем заглушите двигатель.
Подержите педаль нажатой около 30 с или более и убедитесь, что ход педали не меняется.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ВЫСТУПАЮЩЕГО ШТОКА
При помощи ручного вакуумного наcoca создайте в усилителе тормоза вакуум – 66,7 кПа (–500 мм рт. ст.).
Рис. 2. Регулировка длины нажимного штока
Регулируйте, пока зазор между выступающей частью штока и винтом не станет равным 0 мм – номинальная длина при показаниях вакуумметра 66,7 кПа (-500 мм рт. ст.).
Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности.
При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно
Рис. 1. Демонтажные компоненты главного тормозного цилиндра: 1 – разъем датчика уровня тормозного жидкости; 2 – тормозная магистраль; 3 – шланг (модели с механической коробкой передач); 4 – главный цилиндр; 5 – уплотнительное кольцо
Слейте тормозную жидкость.
Отсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости.
Отсоедините тормозную магастраль, отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра.
Рис. 2. Отсоединение шланга от бачка с тормозной жидкостью
Отсоедините шланг от бачка с тормозной жидкостью, нажимая в точке, обозначенной на рисунке стрелкой (рис. 2).
Отверните две гайки крепления, снимите штуцер, главный тормозной цилиндр и прокладку.
УСТАНОВКА
Всегда устанавливайте прокладку толкателя усилителя тормозов перед поверочными измерениями или регулировками.
Рис. 3. Установка специального приспособления на усилитель тормозов
Установите специальное приспособление на усилитель тормозов, как показано на рисунке 3, и затяните номинальным усилием затяжки. Момент затяжки: 9,8–16,0 Нм.
Рис. 4. Создание вакуума в усилителе тормозов
Используя вакуумный манометр, создайте в усилителе тормозов вакуум значением, равным 66,7 кПа (рис. 4).
Рис. 5. Измерение длины толкателя
Используя штангенциркуль, измерьте расстояние L, как показано на рисунке 5.
Стандартная длина: 22,7 мм.
Рис. 6. Регулировка длины толкателя
Если размер L не соответствует норме, как показано, снимите специальное приспособление (49 E043 001) и специальным приспособлением (49 B043 004) отрегулируйте длину толкателя.
Примените специальное приспособление (E043 003A) для предотвращения вращения толкателя (рис. 6).
Снимите специальные приспособления, замените специальное приспособление (49 E043 001) и снова измерьте расстояние L.
Рис. 7. Схема правильной установки главного цилиндра на усилитель тормозов
Установите главный цилиндр на усилитель тормозов (рис. 7).
Если после установки главного цилиндра, воздух не выходит должным образом из трубок тормозной системы даже после процедуры его удаления, возможно неполное растормаживание колес или другой дефект.
Снимите главный цилиндр и повторно установите его должным образом.
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Отсоедините разъем датчика.
Рис. 8. Схема проверки датчика уровня жидкости
Проверьте непрерывность цепи между выводами датчика уровня жидкости (рис. 8).
Всем привет.
Спасибо, что зашли в борт журнал МАЗДЫ.
Так как машину приобрёл недавно, то болячки выходят наружу. После того как прокачал тормозную систему и заменил задний цилиндр правого колеса, не мог нарадоваться, что появились хорошие тормоза.
КОД ТОРМОЗНОГО ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА C93000ABE
КОД РЕМКОМПЛЕКТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА D1420
Всё принято решение и на выходных всё должно решится.
ВОТ ЭТА СИСТЕМА. ТАМ ЕЩЁ ЕСТЬ ТОНЕНЬКАЯ ШАЙБА. ПЕРВЫЙ РАЗ Я ЕЁ НЕ ЗАМЕТИЛ . ЕЁ НУЖНО СНЯТЬ И ПРОМЫТЬ. А ТАКЖЕ ПРОЧИСТИТЬ ОТВЕРСТИЯ НА ПОРШНЕ.
ОТКРУЧИВАЕМ СТОПОРНЫЙ ВИНТ ВТОРОГО ПОРШНЯ И ПРОДЕЛЫВАЕМ ТУЖЕ ПРОЦЕДУРУ ОБМЕНА МАНЖЕТАМИ. ТОЛЬКО ТАМ ПРУЖИНА СНИМАЕТСЯ ЛЕГКО ПОТЯНУ НАЗАД И НЕМНОГО ЕЁ НАДО КРУТИТЬ ПО КРУГУ.
СОБИРАЕМ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВСЁ ОБИЛЬНО СМАЗЫВАЕМ ТОРМОЗУХОЙ ВСЕ ПОРШНЯ.УСТАНАВЛИВАЕМ НА МЕСТО.
Фоток будет мало, но постараюсь по пунктам подробно описать нюансы.
Итак, внезапно летом стала быстро уходить тормозная жидкость.Погиб главный цилиндр сцепления, честно отслуживший 10 лет.Заказ на сайтах оригинала обещал большие траты и долгое ожидание прихода в магазин(в питере в наличии нет нигде).Потому, по привычке ремонта вазятины , я помчал на фучика и купил "хорощий деталь, почти оригинал, атвичаю брат!"
в упаковке из под итальянского аналога.Но внутри был "ноунейм цилиндр"."За то в наличии!"-подумал я и промониторил цены на установку.И что вы думаете?5000 рублей за установку!Как сцепу поменять!В общем, пол дня с женой для прокачки(но не тачки, а гидравлической системы сцепления), драйвом в телефоне и матами на языке летом в гараже и все готово.
Но тут внезапно наступила зима и цилиндр резко умер, прям очень резко. Настолько, что при стоянке тормозуха вытекала самотеком за неделю -пол бачка.Экзист обещал долгую доставку оригинальной детали bp4k41400e,а вот старый проверенный магазин довез оригинал за два дня.Взял машиноместо почасово и помчал ставить…Я думал, что уже помню, что да как, но снова пришлось вспоминать все нюансы, о которых ни где не сказано, потому решил срочно все записать, пока не забыл, ведь неизвестно, сколько проходит новый цилиндр, тьфу тьфу тьфу…
Короче, все по порядку:
На всякий случай, для тех, кто после сцепления с тросиком еще не понял что тут и как(что бы не путать):там есть два цилиндра, один РАБОЧИЙ-он толкает вилку выжимного и находится корпусе коробки.А второй находится под педалью сцепления-это ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.
Бачок делится на два отсека и тот что ближе к салону-это для сцепления.
Нам понадобится:
-Ключ-трещотка с удлинителем и головы к ним на 10 и 12.
-Карданчик с квадратом под трещетку(удобно откручивать 3 нижние гайки узла педали сцепления).
-Ключ накидной на 12(в идеале трещеточный с изменяемым углом).
-По моему 11-й ключ для пластмассового штуцера рабочего цилиндра(нужен при прокачке).
-Плоская большая отвертка.
-Переставные клещи.
-Прозрачная трубка и тара для слива тормозной жидкости.
-Большой пластиковый хомут.
-Переноска с хорошим светом.
Теперь работа:
1-Открываем капот, вынимаем аккумулятор и снимаем корпус короба полностью, открутив 3 болта на дне короба.
2-отключаем разъем эбу, снизу справа от бачка тормозной жидкости, (отвертка может помочь)сжав две защелки по бокам этого разъема и тянем крышку на себя и вверх .Отсоединили.
3-Снимаем резинку со штуцера РАБОЧЕГО цилиндра и вместо нее надеваем шланг и опускаем его в приготовленную тару, отвернув штуцер для свободной течи жидкости ключом на 11 .Отсоединяем шланг от бачка с тормозной жидкостью, нажав кнопку на штуцере шланга-глушим отверстие бачка резиновым колпачком, снятым с рабочего цилиндра.
4-Отодвигаем кресло максимально назад.Берем плоскую отвертку с собой и переноску.Ложимся поудобнее.Снимаем декоративную панельку с вала рулевой колонки.Отсоединяем от педали концевик, повернув немного его в сторону.Отсоединяем "клопик" с проводом.Отверткой вжимаем по бокам защелки белого элемента штока цилиндра, и вжимаем его(шток) внутрь до упора уже без педали.Если штуцер РАБОЧЕГО цилиндра ослаблен, то проблем не будет.
5-Под капотом, нажав на кнопку штуцера верхнего шланга, отсоединяем его от цилиндра.Второй(нижний) металлический шланг отсоединяем, отодвинув железную скобу штуцера вниз (отверткой по бокам).
6-В салоне, раздвижными клещами, поворачиваем против часовой стрелки цилиндр, чтобы он состыковался по пазам и, в последствии, вышел из рамки.Берем Трещетку с удлинителем и карданчиком и откручиваем три гайки рамки педали.Четвертый находится очень высоко и нормально туда не залезть, так еще и шпилька эта похоже с фиксатором резьбы.Ее нужно откручивать с усилием по всей длине шпильки.Удобнее всего использовать накидной ключ на 12, с трещоткой и изменяемым углом.Забегая вперед, я бы накинул две/три шайбы, чтобы не гнать эту гайку по всей длине шпильки-рука затекает, время идет, админ сервиса потирает руки))))).
7-открутили 4 гайки, прижимаем к рамке педаль рукой и, если цилиндр вжат полностью, то рамка легко выходит а за тем и цилиндр.
9-Из рамки вынимаем резинку(что-то вроде ограничителя хода педали) и в ее отверстие вдеваем пластиковый хомут, для того, чтобы зафиксировать педаль прижатой-это очень поможет при установке.Зафиксировали.
10-Цилиндр стоит под правильным углом, аккуратно вводим рамку на место чтобы села на шпильки, стараемся не ломать шток цилиндра, наживляем две доступных гайки(слева и справа), чтобы фиксировать рамку.Смотрим что ЦИЛИНДР ПО ПАЗАМ ТОЧНО ЗАХОДИТ В РАМКУ!Режем хомут.Вводим белую часть штока в педаль и защелкиваем на своем месте.Начинаем тянуть гайки потихоньку сперва вручную, так, чтобы выступы цилиндра начали входить в рамку(можно слегка дотянуть ключом), как только они вошли, берем клещи и за внешнюю поверхность цилиндра крутим его по часовой стрелке до упора.
Затягиваем гайки .И собираем ве в обратном порядке.Прокачиваем, доливая жидкость в бачок, и работая со штуцером рабочего цилиндра.Там будет достаточно пол литра тормозухи.
Часа за полтора/два реально успеть
Часть Фоток натырил у содрайвовца PahaPsiX , да простит он меня.Думаю, кроме нормального фотоотчета, получилось максимально подробно описать процесс.Спасибо.
Читайте также: