Ремонт главного тормозного цилиндра ауди 100 с4
Возможно кому-то пригодится, сам подобной информации не нашел, когда взялся за снятие ГТЦ и установку новых резинок из ремкомплекта.
1. Первым делом выдернул предохранитель на блок управления ABS (в мануале рекомендуется сбросить массу с АКБ, но я счёл это излишним, в магнитоле все настройки собьются) и поместил под ГТЦ небольшую ёмкость для стекания тормозухи(2.5 киллограмовое ведёрко из-под шпатлёвки) и ослабил на пару оборотов крышку расширительного бачка.
2. Далее отсоединил разъём сигнализации об отсутствии тормозухи в расширительном бачке №4 и открутил гайки на трубках №1 и 2, идущие от ГТЦ к блоку ABS и отвёл трубки немного в сторону.
3. Аккуратно вытащил вверх расширительный бачёк из уплотнительных резинок на ГТЦ, слил в ёмкость тормозуху из него и не вытаскивая шланг на питание сцепления, закрепил бачёк в стороне.
4. Открутил две гайки на 13 №3, крепящие фланец ГТЦ к усилителю.
5. Вытащил ГТЦ из усилителя. Аккуратно вытащил резиновые уплотнения для расш. бачка из корпуса ГТЦ №1 и 2 и снял резиновое кольцо №4 с фланца и крышки поршня №3 ГТЦ.
6. Теперь самое сложное во всей процедуре, надо стянуть крышку поршня №3, её держит упорная шайба, установленная хитрыми немцами, чтобы народ не мог разобрать и покупал новые ГТЦ. Крышка очень прочная, зажмите её за край через крупную наждачку в тиски и стягивайте покручивая и призывая в помощь маму и всех родственников того немца, который установил эту шайбу.
7. Теперь с помощью маленькой отвёртки и шила (ну нету там отверстий для съёмника, немцы видно не расчитывали, что кому-то удастся разобрать этот ГТЦ) извлекается пружинное кольцо, чтобы поршень не выстрелил, лучше при этом немного вдавить его внутрь ГТЦ. Теперь вытаскиваем аккуратно наружний поршень №1 с направляющей втулкой №6.
8. Теперь понадобится 5-ти гранный ключик, я его сделал из старого Г-образного 6-ти гранника на 6, обточив последний на наждаке (можно болгаркой).
9. 5-ти гранником откручиваем заглушку и №10 и надавив отвёрткой или чем-то ещё на внутренний поршень, вытаскиваем стопор №9.
10. Теперь постукивая обо что-то деревянное, извлекается внутренний поршень №2.
11. Снимаем с помощью маленькой отвёртки или тупого шила резиновые манжеты и устанавливаем взамен новые из ремкомплекта. 12. Собираем всё в обратном порядке, внутренний поршень №2 пружинами вперёд, закрепляем его стопором №9, который в свою очередь фиксируется заглушкой с внутренним 5-ти гранником № 10.
13. Далее аккуратно заводим наружный поршень №1 с втулкой №6 и фиксируем последнюю пружинным кольцом №7.
14. Теперь меняем резиновое уплотнение №11.
15. На всякий случай, вдруг ещё когда понадобится разбирать слегка обтачиваем острые края на упорной шайбе №8 и устанавливаем его обратно.
16. Устанавливаем новые резиновые уплотнения №3 для трубок расширительного бачка с тормозухой.
17. Одеваем обратно крышку поршня №5 и новое резиновое уплотнение №4.
18. Крепим ГТЦ к усилителю двумя гайками на 13 и прикручиваем обратно гайки на 11 на трубках, идущие от ГТЦ к блоку ABS и подключаем разъём сигнализации об отсутствии тормозухи в расширительном бачке.
19. Заливаем новую тормозуху в бачёк и прокачиваем магистрали с помощью аэратора.
Dio , молодца. Информация полезная.
Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-200.000 км
Dio писал(а): Теперь самое сложное во всей процедуре, надо стянуть крышку поршня №3, её держит упорная шайба, установленная хитрыми немцами, чтобы народ не мог разобрать и покупал новые ГТЦ. Крышка очень прочная, зажмите её за край через крупную наждачку в тиски и стягивайте покручивая и призывая в помощь маму и всех родственников того немца, который установил эту шайбу.
Стараемся объединить как можно больше полезной информации в одном месте - Audi Wi-Ki .
Спасибо за хороший отчет.
Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-200.000 км
Начнём сначала. Три месяца назад после обрыва тормозной трубки у меня начались проблемы с Главным Тормозным Цилиндром и Вакуумным усилителем.
Я начал с того, что полностью заменил все магистрали со стальных на медные. Поменял все тормозные шланги и задние тормозные цилиндры. После чего я катался с время от времени пропадающими тормозами. Понятно было, что проблема в ГТЦ. Вот наступил недавно тот момент, когда я полез перебирать передние суппорта перед зимой, било руль при торможении машину кидало то влево, то вправо. По и тогу после переборки передних суппортов и замены колодок я остался без тормозов. Пришёл конец вакуумному усилителю и ГТЦ. Подробнее можно если не лень почитать тут
В итоге я начал поиски вакуумника, как оказалось это не просто. Сделал, наверное, около сотни звонков по магазинам и объявлениям. Когда уже пришёл конец всем возможным вариантам в городе Витебске, я собрался ехать в Минск и купил билеты. Там вероятность найти намного больше. Тут мне написал один хороший человек у которого есть то, что мне нужно, сразу с ГТЦ. Я с ним встретился и купил вакуумник, ГТЦ не брал. Он был от 80ки.
Благодаря помощи моих подписчиков и не только, мне удалось собрать контакты и всю нужную информацию по установке и замене Вакуума и ГТЦ.
Про Главный Тормозной Цилиндр:
Я заказываю в магазине китайский ГТЦ Patron. На след. День забрал его в магазине, взяв с собой вакуумник я примерил к нему ГТЦ, подходит как родной. На следующее утро в субботу я начал работы по замене.
Придя в гараж, я сразу же в самом начале столкнулся с проблемой, на которую ответ сразу не пришёл, мой бачок для тормозухи не становится на новый ГТЦ. Дело в том что на бачке 2 соска, расстояние между ними по осям на моём 90 мм, а на новом 85 мм. Такое расстояние невозможно скомпенсировать прокладкой, и к тому же один из сосков находится если его поставить, приложив некоторое насилие под углом. А это, конечно же, приведёт или к протеканию тормозухи, или к подсасыванию воздуха, что не допустимо. Я собрался и пошёл на рынок искать бачок который можно поставить на мой китайский ГТЦ. Обойдя весь рынок нашёл несколько вариантов. Рыночные барыги конечно же жгли напалмом, знания их просто поражали… Они предлагали поставить главный от С4 кузова, фигня, что там 2 отверстия под трубочки тормозные, а у меня 4, говорят не парься купи 2 тройника от жигулей ставь и езди. Предлагали так же вакуумник поставить от В3 пассата, от 80ки ГТЦ … их находчивости предела не было. Но не буду отвлекаться. Нашёл я в одном месте ГТЦ такой как надо сразу в комплекте с бачком. Бачок отдельно продавец не отдал, говорит, бери за 30$ сразу комплект ставь и всё. Ладно, решил, не парится оставить это дело на следующий день. Как говорят нужно с этой мыслью переспать. Утром взбодрившись кофейком я пошёл на рынок, купил ГТЦ с бачком. Барыга понял, что только у него есть то, что мне нужно взвинтил цену на 50$. В итоге договорились на 38$… дешевле не получилось сторговаться. Придя гараж я положил перед собой 3 ГТЦ, первый тот, что стоял не рабочий, новый Патрон и б/у с рынка с бачком.
Для того что бы всё сделать на этот раз максимально безболезненно я решил разобрать все 3 главных, и по максимуму поставить в б/у-шный корпус новых деталей. У меня кстати в запасе имелся рем.комплект главного.
В корпус были установлены штоки под пружины новые из Патрона. Там были удобные крепления под отвёртку, в отличии от Б/у-шного там были под шестигранный ключ 3 или 4 мм. Резинки были поставлены из рем.комплекта они ко качеству оказались лучше китайских. На них были везде ровные грани. Латунные шайбы/клапана тоже из рем комплекта. Всё вымыто тормозухой и собрано. Начали прокачивать ГТЦ. Прокачали почти 0,5л. Не прокачивается, оказывается, есть подсос воздуха из под бачка. Одно из колец резиновых пропускало. Я снимаю бачок, и вижу что, у него соски которые вставляются в ГТЦ тоньше и расстояние между ними 85, а не 90 как у меня! Вот оно что! Можно было в принципе не заниматься эротическими упражнениями и просто перекинуть бачок б/у-шного ГТЦ на ГТЦ Патрон, а не сделал я то по простой причине, в прошлый раз после снятия/установки бачка я как ни старался плотно его не засадил оставался зазор 1 мм, но из под него не текло. Меняем резинки на новые из рем.комплекта, смачиваем их тормозухой и щёлк всё стало как родное, без зазоров. ГТЦ прокачался в тисках с заглушками за 2 минуты.
Про Усилитель тормоза вакуумный:
Лезем под руль, скидываем полку, воздуховод, смотрим болты, вытаскиваем жменю паралона возле вакуумника, откидываем ковёр… Пришлось снять водительское сиденье что бы было удобнее и не запачкалось, жалко новый салон пачкать.
Берём ключ на 13, срываем 4 гайки, потом я поставил гибкий ключ на отвёртку и вставил на головку, очень быстро и удобно скручивать и откручивать. Гибкий ключ экономит кучу времени.
Фото тут не моё, но зато понятное.
Итак. Прокачиваем тормоза, с батей вдвоём. Педаль как каменная, воздуха нет. Осталось поставить вакуумный шланг и всё.
Как всегда, то что на 5 минут, то на целый день.
Шланг пластиковый одевается на горячую. Зажигалка его палит, фена нет, чайника тоже нет что бы в кипяток окунуть…Тут я нахожу в гараже вакуумник со шлангом который там валяется от непонятно какой машины вот фотка в этой теме
Шланг отличный оказался, ставиться на хомуты, резиновый всё как надо. Мажу силиконовым герметиком кончик клапана, что бы проще было одеть. Ставим зажимаем… засада обламывается при одевании сосок, на который идёт на трамблёр…Всё равно мембрана порвана (отличный мануал по ремонту мембраны написал autozhuk ссылка на запись тут ) Глушим его (немного отойду от темы если кому нужно номер по VAG 171 611 933 Клапан обратный ). Заводимся. Нажимаем на педаль, обороты не падают, холостой в норме. Прогреваемся.
Трогаюсь, притормаживаю педаль тугая. раза в 2-3 туже чем была, но тормозит отлично… Глушу… нажимаю на тормоз 2 раза вакуум спустился… всем своим весом в 90 кг пробую нажать на педаль ещё раз… больше половины никак не получается. Нажимаю ещё раз, завожусь педаль немного ушла вниз. усилитель работает. Разгоняюсь, торможу, машину немного ведёт вправо… Но совсем не значительно… Это из-за не притёртых колодок и небольшого искривления на диске. Притрется…
Итак, подведу итог всего выше написанного:
Вакуумник от 80ки, работает, но педаль реально туже чем была. Торможение отличное. Все события, описанные выше, происходили 2 недели назад. Полёт нормальный, к педали я привык. Но всё равно по зиме разберу свой старый вакуумник, если получится, отремонтирую. Как выяснилось он двухмембранный от аванта, и поменяю его обратно, если не поленюсь.
На всё про всё у меня ушло 2 дня, денег —
Вакуумный усилитель – 28$
Новый ГТЦ Патрон – 42$
Б/у ГТЦ с бачком – 38$
4 бутылки тормозухи – 9$
Рем.комплект ГТЦ – 6$
Итого 123$
+ у меня остался ещё 1 ГТЦ рабочий почти новый)
Огромное спасибо подписчикам и не только за советы комментарии и отзывчивость.
Всем бобра! Не ломайтесь!
Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет от попадания в систему минеральных масел, засорение компенсационных отверстий.
Рис. 8.3. Главный тормозной цилиндр: 1 — корпус; 2 — трубка; 3 — соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитный колпачок; 6 — датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 7 — упорное кольцо; 8 — наружная манжета; 9 — направляющая втулка; 10, 17 — поршни; 11 — стопорное кольцо; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — шайба поршня; 14, 16 — манжеты; 15, 18— упорные шайбы; 19 — пружина: 20 — пробка; А, В — компенсационные отверстия; С — перепускные отверстия
Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра уменьшился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, включая тормозные механизмы, течь тормозной жидкости не обнаружена, то в этом случае утечка тормозной жидкости возможна через наружную манжету 8 (см. рис. 8.3) в полость А1 вакуумного усилителя.
Если педаль тормоза при приложении к ней усилия около 200—300 Н (20—30 кгс) сначала переместится приблизительно на половину хода, а затем под неизменным усилием постепенно будет перемещаться к полу кабины, то в этом случае повреждены главные манжеты 14 или разделительные 16. Дефекты разделительных манжет можно обнаружить, для этого следует из бачка слить жидкость ниже уровня разделительной перегородки на 10—15 мм в каждой секции. Если после нажатия на педаль тормоза 3—5 раз уровень жидкости в секциях изменится, то это указывает на перетекание жидкости из одной секции в другую, что возможно только при износе разделительных манжет.
В случае разбухания манжет происходит, как правило, нерастормаживание системы из-за перекрытия главными манжетами 14 компенсационных отверстий. Для определения этой неисправности достаточно отсоединить трубки от главного цилиндра. Если после вытекания жидкости из рабочих полостей утечка прекращается и уровень в бачке не уменьшается, то компенсационные отверстия перекрыты манжетами или засорились. В этих случаях главный цилиндр следует снять с автомобиля и разобрать.
- очистить от грязи главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель и трубопроводы, присоединенные к главному цилиндру;
- отсоединить трубопроводы от главного тормозного цилиндра и заглушить их резиновыми колпачками с клапанов прокачки;
- перевернуть цилиндр бачком вниз и, нажав несколько раз на поршень 10, удалить остатки тормозной жидкости из главного цилиндра;
- отсоединить бачок от главного тормозного цилиндра и извлечь из корпуса цилиндра соединительные резиновые втулки 3 с трубками 2;
- отвернуть пробку 20, извлечь пружину 19 с упорной шайбой 18. Нажать на поршень 10, после чего поршень 17 с манжетами 14 и 16 можно извлечь рукой;
Рис. 8.10. Первичный поршень главного цилиндра: 1 — пружина; 2 — держатель пружины; 3 — винт; 4 — упорная шайба; 5 — манжета; 6 — шайба; 7 — поршень
- извлечь рукой за хвостовик поршень 10 в сборе. Снять с поршня направляющую втулку 9, наружную манжету 8 и упорное кольцо 7. Не рекомендуется без необходимости вывертывать винт 3 (рис. 8.10) держателя.
После разборки необходимо внимательно осмотреть детали главного тормозного цилиндра и убедиться в том, что зеркало цилиндра и рабочие поверхности поршней совершенно чистые и на них отсутствует ржавчина, риски и другие дефекты. При дефектах, вызывающих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, или при одностороннем его износе заменить корпус новым.
Резиновые манжеты рекомендуется заменять новыми при каждой разборке главного тормозного цилиндра. Перед сборкой главного тормозного цилиндра промыть все детали в спирте или чистой тормозной жидкостью. Не допускать попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, так как при этом могут быть повреждены резиновые манжеты.
Рис. 8.11. Установка манжет главного тормозного цилиндра: 1 — главная манжета; 2 — разделительные манжеты; 3 — наружная манжета
- смазать манжету 14 (см. рис. 8.3) свежей тормозной жидкостью и вставить поршень 10 в корпус главного цилиндра;
- вставить упорное кольцо 7, наружную манжету 8, направляющую втулку 9 и стопорное кольцо 11, используя щипцы или плоскогубцы;
- установить на поршень 17 разделительные манжеты 16, шайбу 13 поршня, главную манжету 14, упорную шайбу 18 и пружину 19;
- установить соединительные втулки 3 с трубками 2 в корпус цилиндра, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью;
- установить главный тормозной цилиндр на вакуумный усилитель, предварительно проверив состояние уплотнительного кольца 12, и при необходимости заменить его;
Перед установкой в главный тормозной цилиндр новых деталей с последних необходимо тщательно удалить консервационную смазку, чтобы исключить попадание ее в тормозную систему.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Перед заменой, решил чтоб попало меньше воздха, сразу залезть в задние суппорта, потому как мокреют со стороны ручника, а это не уже не нравится!
Выкрутив поршенек, заглянув во внутрь цилиндра, увидел там совсем чуть-чуть грязи, промыл тормозухой, и поглядев еще раз, понял, что без гемороя там разобрать не получится, а т.к. тиски по случаю оказались за закрытой дверью, да и инструмента всякого кроме ключей, который мог бы пргодиться при разборке небыло, решил дело это отложить, и еще остается открытым вопрос, какой туда нужен РК, чтоб сразу все поменять… суппорта LUCAS!
Поставив на место суппорт, полез менять ГТЦ
И так увлекся процессом, что забыл про фотик)
Со снятым ГТЦ все выглядит так…
Поставл новый ГТЦ, прикрутил…
поставил бачок, предварительно смазав резинки тормозной жидкостью, и не сильно давя, покачивая в разные стороны, боясь разломать бачок, спустя пару минут усердного тарания, он вс-таки плотненько залез до конца)
Потом прикручиваем тормозные трубки, но не доконца, чтобы выгнать из цилиндра воздух, при этом много не потерять жидкости, и не загнаь воздух в систему…
Заливаем жидкость, и ждем пока с недокрученных трубок польется она… я чтобы меньше ждать, дул в бачок, конечно можно пробку с соском, и накачать туда давление, но я решил обойтись старым советским методом)
Закручиваем трубки, и прокачиваем тормоза…
Процес прокачки не фтал, т.к. опять увлекся, да и фтать особо нечего, один качает педаль, другой откручивает спускники…
Читайте также: