Ремонт гидроусилителя мерседес 124
Открутил пробку, снял крышку, не вижу желтый пластиковый стакан, индикатор вбит об внутреннею стенку бачка риской заводской. Под маслом решетка как у мясорубки. круглые дырки.
Утром начал издавать звук как будто вал гидравлики крутится на сухом подшибнике. нагреется, звук исчезает полностью. Подтеков нет. Гдето в гараже валяется старый гур. у кот. текла с вала около шкива. наверно тренироваться буду на нем.
Под маслом фильтр на дне!
П.с.Голову сломал,почему новая гидрокамера поет. нет желания покупать очередной гур.
OM602 250D W124 седан 5МКПП, люк, подкачка, бак 90л 1991г альмандин красный металлик
OM616 240D W123 4МКПП, ЭСП, Eberspacher, тахометр, 26.01.1983г зеленый мох продан
М103 Е260 W124 5МКПП 17.04.91г продан
Увлекаюсь ретро-телефонами типа Motorola StarTac, International.
Утром начал издавать звук как будто вал гидравлики крутится на сухом подшибнике. нагреется, звук исчезает полностью. Подтеков нет.
Ремень подтянул, звук исчез.
Наверно мне надо фотку фильтра. ибо такого девайса не наблюдаю. может он у меня вовсе отсуствует.
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
Под маслом решетка как у мясорубки. круглые дырки.
Открутил пробку, снял крышку, не вижу желтый пластиковый стакан
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Не хочу обидеть, но вынужден повторить - совершенно исправная гидрокамера при наличии пузырьков воздуха будет гудеть. Воздух может браться и из негерметичного рулевого редуктора. Он может присутствовать в системе, если прокачана не полностью. Может быть не воздух, может вскипать некачественная (читай левая) жидкость. Я отсюда не знаю Вашей ситуации и перечислил варианты исключительно из соображения помочь Вам отыскать причину гудения. Оставить так нельзя - раз гудит, значит идет вибрация и интенсивный износ.
так а как оттуда выгнать воздух? прогревал, заезжал в горку, крутил руль
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
Последнее обновление насос ГУР с номером 124ххх на 95 бар такой же как и 124ххх на 110 бар разницы никакой кроме фиксирующего кольца перед плунжером (для удобства сборки введено, чтоб держать подпружиненный плунжер в канале, кольцо не ограничивает ход)
Вот и вопрос откуда + 15 бар давления появляется.
а размер шкива? а может просто колхоз предидущий?
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
В таких системах "лишние" бары появляются из регулировки клапанов, ограничивающих максимальное давление - тот что 95 не даст больше 95 - клапан перепустит масло на вход, а у того что 110 это произойдет когда давление превысит 110. А сама нагнетающая часть может быть совершенно одинаковой. Ограничивать надо чтоб не разорвало то куда качает на максимальных оборотах насоса. Где конкретно и как реализован сброс избыточного давления именно в этих насосах - не скажу, просто не занимался этой темой, но визуально можно и не отличить упругий элемент, который выполнен с изменением толщины на несколько десятых миллиметра либо из другого материала (ну или иначе термообработанного материала). Полную идентичность не гарантирует даже одинаковый каталожный номер детали (ну как например ремонтные вкладыши у некоторых производителей) просто производитель мог решить что увеличение максимального давления отрицательно никак не скажется на работе остальных узлов и гонит в качестве ЗИПа одинаковые детали (обеспечивающие определённую величину давления открытия) как для "старых" на 95 так и для "новых" на 110 и после переборки получим на 110 и не будем об этом знать.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
В таких системах "лишние" бары появляются из регулировки клапанов, ограничивающих максимальное давление - тот что 95 не даст больше 95 - клапан перепустит масло на вход, а у того что 110 это произойдет когда давление превысит 110. А сама нагнетающая часть может быть совершенно одинаковой. Ограничивать надо чтоб не разорвало то куда качает на максимальных оборотах насоса. Где конкретно и как реализован сброс избыточного давления именно в этих насосах - не скажу, просто не занимался этой темой, но визуально можно и не отличить упругий элемент, который выполнен с изменением толщины на несколько десятых миллиметра либо из другого материала (ну или иначе термообработанного материала). Полную идентичность не гарантирует даже одинаковый каталожный номер детали (ну как например ремонтные вкладыши у некоторых производителей) просто производитель мог решить что увеличение максимального давления отрицательно никак не скажется на работе остальных узлов и гонит в качестве ЗИПа одинаковые детали (обеспечивающие определённую величину давления открытия) как для "старых" на 95 так и для "новых" на 110 и после переборки получим на 110 и не будем об этом знать.
1.Каких клапанов?
2.Где они в насосе?
3.А то, что внутренние объемы насоса на 95 и на 110 бар отличаются - вас не смущает? Даже передние крышки не взаимозаменяемые и вал имеет разный рельеф
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190Е 1985г. 2,0 kе-jetronic 4 мкпп WDB2010241A203743 - продан
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
w201 190Е 1983г. 2,3 kе-jetronic 5 мкпп wdb20102410017362 - распилен
w201 190E 1985г. 2.0 kе-jetronic АКПП WDB2010241F146949 - продан
w201 190E 1985г. 2.0 kе-jetronic 4 МКПП wdb2010241f158937
w124 сарайка дизелек 601 5МКПП продан
w124 200D 1985г. 2.0 diesel 4 МКПП wdb1241201A021177
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с)
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190Е 1985г. 2,0 kе-jetronic 4 мкпп WDB2010241A203743 - продан
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
w201 190Е 1983г. 2,3 kе-jetronic 5 мкпп wdb20102410017362 - распилен
w201 190E 1985г. 2.0 kе-jetronic АКПП WDB2010241F146949 - продан
w201 190E 1985г. 2.0 kе-jetronic 4 МКПП wdb2010241f158937
w124 сарайка дизелек 601 5МКПП продан
w124 200D 1985г. 2.0 diesel 4 МКПП wdb1241201A021177
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с)
прайс можно на 2х контурные ?
Очищается карщеткой в дрели разными насадками, промывается уайт-спиритом, красится термостойкой серебрянкой и лаком.
Рем.комплекты не покупались, все бралось в фирмах торгующих РТИ, дешевле и быстрей получается.
P.S. Тема не коммерческая, рем комплекты рекомендую собирать в фирмах по продаже РТИ после разбора насоса, взял все резиночки сальники и пошел подбирать.
1.Каких клапанов?
2.Где они в насосе?
3.А то, что внутренние объемы насоса на 95 и на 110 бар отличаются - вас не смущает? Даже передние крышки не взаимозаменяемые и вал имеет разный рельеф
Всё выше сказанное - это лишь моя точка зрения. Как и все люди я могу ошибаться, но с удовольствием узнаю от любого о том как на самом деле всё это работает.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
Владею машиной уже 2 года и даже уже 4 месяца. еще прошлым летом начал замечать что подтекает гидравлика, а зимой заметил что течет уже не на жутку. Все подкапотное было в гидравлике.
В этих целях был приобретен ремкомплект ГУР (ранее даже есть пост про это дело) от фирмы VAICO.
Так как в этом году есть уже планы ураганы на машину (всякие поездки дальние о котрых расскажем позже), то я потихонечку решил положить начало устранения всяких недочетов. Начнем с ГУР.
Процедура снятия ГУР с данной машины дело немудренное — он крепится на 2-х болтах к ДВС, предварительно нужно снять ремень генератора а также откачать жидкость ГУР-а дабы не вымазаться.
Вот он мой насос ГУР.
Весь грязный и в масле…
Далее для разбора сего девайса я воспользовался вот этим вот отчетом
По глупости не промыл изначально насос, о чем потом пожалел — и пришлось промывать его отдельно от всех запчастей, и все компоненты заодно промыл.
Насосы бывают разные. Пример указанный в отчете которым я руководствовался — был реализован с насосом другого типа, но все примерно схожее по томуже принципу.
ДАлее самое интересное. Вот насос разобран… давай доставать ремкомплект. Ищу ищу- нету. Звонок жене — "Да — оставил дома". Благо гараж недалеко от дома, жена моя любимая взяла и принесла мне за 20 минут ремкомплект.
Пара слов о выборе ремкомплекта
При выборе ремкомплекта "по каталогу" вы столкнетесь с тем что номеров очень много и вы не будете знать какой "Ваш". В спецификации каждого ремкомплекта — указан номер насоса к которому он подходит. Номер Вашего насоса легочитабилен, к нему есть доступ, он выбит с торцевой части.
На этот раз предоставляю Вашему вниманию отчетик по переборке насоса ГУР. Причины и предпосылки к вмешательству описаны здесь. Кому интересно как заканчивается жизнь гидронасосов – могут читнуть ЭТО. Ну а теперь к делу…
РАЗБОРКА и ДЕФЕКТОВКА Чтоб располовинить насос надо открутить 4 болтика. Основной интерес составляет та сторона, в которой стоит вал. Во второй половине можно вынуть клапан, осмотреть его и пружину, у меня оказалось все в порядке. Заменить резинку под масляным стаканом, все помыть, продуть и собрать обратно.
Теперь вернемся к передней половине насоса. Сперва видим крышку и в ней уплотнение. Эта резинка – уплотнение камеры высокого давления. Резинка от старости задубела. Учитывая высокое давление, именно она могла быть причиной провалов давления на горячую. Крышку снимаем, износа нет. Снимаем статор со штифтов, смотрим состояние поверхности. Здесь износ присутствует. Ничего страшного типа задиров или того хуже ступенек – нет, но поверхность не идеальна. Дальше снимаем стопорное кольцо и ротор. Ротор на шлицах довольно заметно люфтит. Сперва я думал что это износ, но потом оказалось что это скорее всего конструктивное решение. Дело в том что детали насоса довольно прецизионны. Ротор по высоте только на 0.02мм ниже статора, потому чтоб исключить подклинивания, посадка должна быть немного плавающей. Вынул пластинки. На торцах пластинок тоже обнаружен небольшой износ. В пазах ротора пластинки ходят свободно, никаких заусенцев нет, зазор около 0.01-0.02мм, по крайней мере щуп 0.03 даже не думал лезть. Далее вынимаем вал, на этом разборка закончена. На валу и втулках износа нет, в местах под сальник износ есть, но незначительный. Сальник задубел и подтекал.
РЕМОНТ и СБОРКА Ремонт заключается в восстановлении трущихся поверхностей. Ротор был отшлифован вручную медным цилиндром на алмазной пасте. Торцы пластинок тоже притерты на пасте. Поскольку зазоры всюду очень малые, важно ничего не перекосить. После промывки всех деталей и продувки сжатым воздухом все можно собирать обратно. Резинки все заменяются. Я брал ремкомплект Febi, номер на фото. Уплотнение высокого давления ставится нужной стороной и не забывая про пластиковую рамку. Все, можно ставить на машину.
Для полной замены масла я выкрутил с редуктора компенсатор зазора и дунул в каждую из трубок компрессором пока вся жижа не вытекла. Заливал снова Fuchs Titan PSF, нормальная жижа и с нужным допуском. Свежую жижу я закачивал вручную до установки ремня на место. Вопреки популярному мифу пластинки в насосе прижимаются не центробежной силой, а нагнетаемым давлением. Потому захватив масло, насос отлично качает при прокручивании шкива рукой. Крутим, наблюдая пузыри в обратке и подливая масло. Плюс такого метода в том, что можно неспешно прокачать систему не вспенивая масло. Дальше можно покачать рулем и сразу становится ясно как работает гидроусиление. При открытии золотника в редукторе насос начинает крутится труднее вплоть до того что двумя руками его не особо покрутишь и начинает тянуть колеса. Все, можно ставить ремень.
РЕЗУЛЬТАТЫ и ВЫВОДЫ Собрал я систему сразу с манометром. Порулил на холодную, прыгает 60-80 бар. Иногда до 100-110. Покатался, прогрел жижу, то же самое, на драйве руль туже не становится. Ездил по плохих дорогах, вроде пробоев в руль не было, ну еще посмотрим.
Теперь о выводах. Насос этот из тех вечных узлов, глядя на которые не перестаешь выражать респекты инженерам. Ресурс колоссальный, за почти 400 тык пробега износа практически не было. Для сравнения ротор насоса с ротором БМВ из ЭТОЙ истории. Комментарии думаю излишни.
Доброго всем времени суток!
В общем история началась с потекшей помпы, которая вынудила меня разобрать переднюю часть мотора, и туда попал ГУР, который подсирал (раскидывал масло с основного сальника вала). Плюс ко всему этому мне не нравилось вообще как в целом работает ГУР, при выкручивания руля до упора он начинал гудеть и проскальзывать по ремню генератора…
Искал по всему интернету подробный отчет именно по переборке этого ГУРа, а точнее второго насоса, который идет на подкачку и блокировку (ASD), нечего не нашел. Поэтому немного помучился, спасибо Евгению за подсказку как вытащить вал!
Поэтому решил сделать по возможности подробный отчет, может кому пригодится…))
В общем первое что я сделал, это я вымыл его от въевшейся грязи и масла в собранном виде! Нечего не моет лучше чем обычный растворитель 646 и кисточка!))
Откручиваем 4 болта на корпусе и отделаем ГУР на две части насоса:
Справа у нас основная часть насоса, на нем что то типо крышки маховика, которую мы аккуратно снимаем!
Под ней находится диск из трех частей, первую часть та что на направляющих просто вынимаем, направляющие так же свободно снимаются, далее находится диск с лопастями, который нужно так же аккуратно снять (предварительно снять стопорное кольцо на валу), придерживая лопасти что бы они не выпали, они должны остаться на своих местах! И последнюю часть диска свободно снимаем.
У нас остается в руках вот эта часть насоса с круглыми медными заглушками, которые нужно открутить:
з.ы. Для этого пришлось обратиться к токарю и изготовить спец ключ под центральные отверстия этих заглушек!
Теперь заказываю ремкомплект Феби, номер на фото:
Далее откручиваем эти заглушки спец ключом, откладываем их в сторону, а для того что бы вытащить вал нам нужно выбить штифт на корпусе возле вала (обведен красным)
Выбив штифт, вытаскиваем вал:
Далее на валу эксцентрик, на котором кольцо, сняв кольцо мы видим что в эксцентрик забит еще один маленький штифт, его тоже нужно выбить навылет:
После этого вынимаем эксцентрик, с вала вытягиваем корпус на котором сальник основной! Вытаскиваем сальник, только в моем случае его не получилось вытащить, он превратился в камень, пришлось кусками разламывать и вытаскивать оттуда…
Далее внутри корпуса находится второй сальник под металлическим кольцом. Кольцо поддеваем (выделено красным) и вынимаем, сальник так же пришлось выковыривать:
Далее начинаем сборку, новые сальники запрессовываем на свои места, я использовал головку по диаметру сальника:
Надеваем корпус с новым сальником на вал, одеваем эксцентрик, забиваем маленький штифт, кольцо на место, вале в основной корпус насоса и забиваем второй штифт:
На заглушках так же меняем прокладочки на новые, и закручиваем их на место спец ключом:
Собираем диск обратно в обратной последовательности!
На второй части корпуса ГУРа, меняем прокладочки на масляных каналах:
Соединяем обе части ГУРа, закручиваем и на этом ВСЕ!
По итогу, не каких потеков нет, звук посторонний при выкручивание руля до упора пропал, ремень генератора не проскальзывает! В общем выполненная работа стоила своих усилий!
Для соотечественников, если кому то нужен будет сец ключ, обращайтесь!
Здесь на форуме есть материалы по переборке рулевого редуктора - посмотрите как он устроен и подумайте может ли он в принципе издавать звуки называемые "гудеть". Гудит именно насос, просто звук может очень хорошо распространяться не только от самого источника - насоса, а через жидкость и от остальных элементов гидросистемы. Само гудение, как здесь писали, издают пластинки в насосе. Попробуйте во время гудения газануть - частота звука сразу поменяется вслед за оборотами, а скорости движения элементов редуктора зависят только от того как быстро Вы руль крутите.
OM602 250D W124 седан 5МКПП, люк, подкачка, бак 90л 1991г альмандин красный металлик
OM616 240D W123 4МКПП, ЭСП, Eberspacher, тахометр, 26.01.1983г зеленый мох продан
М103 Е260 W124 5МКПП 17.04.91г продан
Увлекаюсь ретро-телефонами типа Motorola StarTac, International.
Про пластинки я писал. Но фокус в том, что гидрокамера новая.
Не хочу обидеть, но вынужден повторить - совершенно исправная гидрокамера при наличии пузырьков воздуха будет гудеть. Воздух может браться и из негерметичного рулевого редуктора. Он может присутствовать в системе, если прокачана не полностью. Может быть не воздух, может вскипать некачественная (читай левая) жидкость. Я отсюда не знаю Вашей ситуации и перечислил варианты исключительно из соображения помочь Вам отыскать причину гудения. Оставить так нельзя - раз гудит, значит идет вибрация и интенсивный износ.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
Господа мерсоводы не сочтите за дурака но обьясните пожалуйста один момент, в общем погнало жидкость из гура на шкив, купил ремкомплект с сальником, в результате неких манипуляций в руках оказалась вот такая штуковина:
главный вопрос- как добратся до сальника? иными словами как снять вал? машина в подписи, насос 95 бар
заранее спасибо
W 124 t-mod/2.3/1986- продан 31 декабря 2012 года
В данный момент в мечтах о 190тике с 2.6.
"BMW это машина для тех кто спешит, а Mersedes-Benz для тех кто уже успел."
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
Интересно вот последнего насоса не видел какой у него номер.
1244600280 или 7682900108 (ZF) . 110 бар.
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
Неа, мой насос на 95 бар расчитан! на блоке с бачком табличка стоит, может просто какой то старой генерации: ? кстати за совет спасибо, просто кривыми руками в такой узел с бухты барахты лезть не хочется
W 124 t-mod/2.3/1986- продан 31 декабря 2012 года
В данный момент в мечтах о 190тике с 2.6.
"BMW это машина для тех кто спешит, а Mersedes-Benz для тех кто уже успел."
разобранный с поломанным валом
под люминием на валу стопорное кольцо
Не хочу обидеть, но вынужден повторить - совершенно исправная гидрокамера при наличии пузырьков воздуха будет гудеть. Воздух может браться и из негерметичного рулевого редуктора. Он может присутствовать в системе, если прокачана не полностью. Может быть не воздух, может вскипать некачественная (читай левая) жидкость. Я отсюда не знаю Вашей ситуации и перечислил варианты исключительно из соображения помочь Вам отыскать причину гудения. Оставить так нельзя - раз гудит, значит идет вибрация и интенсивный износ.
мой размер сальника 19x 30x 7/8.1
Купа Купыч Гениальный
Масло феби,не подделка. Брал в магазине и экзисте,в разных городах, недавно менял масло. Пузырьков нет,и уж тем более пены. Делал это уже много раз. Менял и фильтр. Ситуация такая: на старом гуре гудит сильно, на нормальном с новой камерой слегка подгуживает. При холодном двс, соответственно и холодном масле в гуре почти не слышно. Установлена магистраль охлаждения масла (перед радиатором).
OM602 250D W124 седан 5МКПП, люк, подкачка, бак 90л 1991г альмандин красный металлик
OM616 240D W123 4МКПП, ЭСП, Eberspacher, тахометр, 26.01.1983г зеленый мох продан
М103 Е260 W124 5МКПП 17.04.91г продан
Увлекаюсь ретро-телефонами типа Motorola StarTac, International.
а продольный люфт допустим на шкиву? около 2мм, за шкив я его тяну, он стучит. Просто на холостых иногда появился какой-то посторонний звук типа "трррр" и если трогаться в натяг тоже трещит что-то "тррр"
Купа Купыч Гениальный
Где спец по гурам? Повторюсь, пузырьков нет, пены тем более, шланги все новые! Руль крутится хорошо, но не как у вольво s80, у той младенец пальцем крутить сможет. На холодном гула нет, на горячем на хх при повороте руля легкое гудение прерывистое, в другую сторону просто легкое гудение. У новой гидрокамеры есть знак ">". Я так понял, что это направление вращения ротора, так и ставил. Ротор новый был с транспортировочной смазкой, лепестки прилипли, я их выдавливал и полоскал все в ацетоне, чтоб отмыть смазку. Ставил лепестки правильно. Квадратной частью внутрь ротора, закругленной в сторону внешней части гидрокамеры по которой лепестки скользят. Может проблема не в камере, а в самом гуре? Просто так перебирать 20й раз нет желания. Какие версии? Гидрокамера оригинал.
OM602 250D W124 седан 5МКПП, люк, подкачка, бак 90л 1991г альмандин красный металлик
OM616 240D W123 4МКПП, ЭСП, Eberspacher, тахометр, 26.01.1983г зеленый мох продан
М103 Е260 W124 5МКПП 17.04.91г продан
Увлекаюсь ретро-телефонами типа Motorola StarTac, International.
Где спец по гурам? Повторюсь, пузырьков нет, пены тем более, шланги все новые! Руль крутится хорошо, но не как у вольво s80, у той младенец пальцем крутить сможет. На холодном гула нет, на горячем на хх при повороте руля легкое гудение прерывистое, в другую сторону просто легкое гудение. У новой гидрокамеры есть знак ">". Я так понял, что это направление вращения ротора, так и ставил. Ротор новый был с транспортировочной смазкой, лепестки прилипли, я их выдавливал и полоскал все в ацетоне, чтоб отмыть смазку. Ставил лепестки правильно. Квадратной частью внутрь ротора, закругленной в сторону внешней части гидрокамеры по которой лепестки скользят. Может проблема не в камере, а в самом гуре? Просто так перебирать 20й раз нет желания. Какие версии? Гидрокамера оригинал.
После переборки и замены шлангка высокого давления гур-рулевой редуктор, лью феби, немного посвистывает в на холодную, но свиста становиться все меньше, завтра попробую еще воздух потравить.
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
Легкий треск и должен быть, но слышно его когда откроешь капот и мотор на холостых работает. Это лопатки по стенкам гидрокамеры стучат я так пологаю, когда центробежной силой их выдавливает из барабана да и подпор под лопатки тоже идет в один момент ( посмотрите на задней крышке гидрокамеры есть отверстия диамметром около 1мм как раз в том положении когда лопатка новую порцию масла забирает.)
PS Думаю что у вольво с80 всяко будет лучше крутиться разница в возрасте то какая.
Да и давление в гурах и вязкость масла может быть разная, а у вольво мож еще и рулевая рейка, а не маятниковый рулевой редуктор.
Легкий треск и должен быть, но слышно его когда откроешь капот и мотор на холостых работает. Это лопатки по стенкам гидрокамеры стучат я так пологаю, когда центробежной силой их выдавливает из барабана да и подпор под лопатки тоже идет в один момент ( посмотрите на задней крышке гидрокамеры есть отверстия диамметром около 1мм как раз в том положении когда лопатка новую порцию масла забирает.)
знаешь, на форумах аудиофилов можно почитать о том, как в настоящей ламповой технике можно услышать как электроны бегут по проводам, прям так ножками топают.
если есть посторонние стуки- на холостых ли, при работе рулем - это износ насоса. в домашних условиях лечится заменой изношенных частей. Как работает пластинчатый (роторно-лопастной) гидронасос можно почитать литературу, решения типа подпора под пластины - они гидравлически уравновешены, иначе износ и стук тут из за выработки статора. гул при упоре в ограничитель - работа перепускного клапана.
Читайте также: