Ремонт генератора рено лагуна 2

Обновлено: 13.05.2025

Данные автомобили оснащены генераторами с внутренней вентиляцией с встроенным регулятором напряжения и сигнальной лампой на щитке приборов, которая работает следующим образом:

при установке карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение сигнальная лампа загорается;
при запуске двигателя сигнальная лампа гаснет;
если сигнальная лампа снова загорается на работающем двигателе, это свидетельствует о неисправности в цепи в цепи зарядки.

Поиск неисправностей

Сигнальная лампа не загорается при установке карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.

Сигнальная лампа загорается при работающем двигателе.

Это свидетельствует о неисправности цепи зарядки, причиной которой может быть:

обрыв ремня привода генератора. обрыв провода в цепи зарядки:
внутренняя неисправность генератора (ротор, статор, вентили или щетки);
неисправность регулятора напряжения;
избыточное напряжение.

Если есть нарушение зарядки аккумуляторной батареи и сигнальная лампа работает правильно

Если регулируемое напряжение ниже 13,5 В, проверьте генератор. Причиной неисправности может быть:

вышедший из строя вентиль или диод;
обрыв в цепи одной из фаз статорной обмотки генератора;
износ щеток или контактных колец.

Проверка напряжения

Подключите вольтметр к выводам аккумуляторной батареи, считайте полученное напряжение.

Запустите двигатель и увеличьте обороты, пока стрелка вольтметра на стабилизируется на регулируемом напряжении.

Это напряжение должно быть в пределах 13,5-14,8 В.

Включите максимальное количество потребителей электроэнергии, регулируемое напряжение должно оставаться в пределах 13.5-14,8 В.

Внимание! При проведении работ с дуговой сваркой на автомобиле обязательно отсоедините аккумуляторную батарею и регулятор напряжения.

Идентификация

Данные для проверки

Примечание. Через 15 мин прогрева при напряжении на выводах 13,5 В.

Диагностика

Диагностические приборы позволяют проверить генератор путем измерения напряжения и тока отдачи с включенными или выключенными потребителями электроэнергии.

Примечание. Электроизмерительные клещи диагностического прибора — индуктивного типа (диапазон измерения: от 0 до 1000 А). Их установка производится без отключения аккумуляторной батареи, что позволяет сохранять память и настройки ЭБУ.

Установите электроизмерительные клещи непосредственно на выходе генератора, стрелка клещей должна указывать на генератор (диагностический прибор определяет неправильную установку).

Измерение производится в три этапа:

измерение напряжения аккумуляторной батареи при установке карточки в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение;
измерение без потребителей электроэнергии регулируемого напряжения и тока отдачи;
измерение с максимальным количеством потребителей электроэнергии регулируемого напряжения и тока отдачи.

По окончании проверки полученные значения используются для заключений диагностики: напряжение аккумуляторной батареи меньше 12.3 В — аккумуляторная батарея разряжена.

Без потребителей электроэнергии:

регулируемое напряжение больше 14,8 В — регулятор напряжения неисправен;
(регулируемое напряжение без нагрузки меньше 13,2 В) или (зарядный ток меньше 2 А) неисправность цепи зарядки.

С потребителями электроэнергии:

регулируемое напряжение больше 14.8 В — регулятор напряжения неисправен,
регулируемое напряжение меньше 12.7 В — необходимо проверить отдачу генератора по отношению к его характеристикам.

Если полученное при измерении значение тока отдачи мало, проверьте:

Если значение тока отдачи в норме, при пониженном значении регулируемого напряжения, причина не в генераторе.

Вынимаем обмотку и откладываем в сторону, что бы не повредить.

Стопор подшипника крепится помощью 4х винтов под TORX20, которые можно открутить только изнутри.
Крышка уже с новым стопором.

Стопор подшипника выполнен из алюминия.
В моем случае, ротор не захотел вылазить из подшипника и было принято решения, сбивать крышку с наружной обоймы подшипника и тем самым ломать алюминиевый стопор подшипника.
После того, как удалось снять переднюю крышку, подшипник все же не поддался съемнику и было принято решение пилить его болгаркой.
Ротор без переднего подшипника.

Теперь, берем новый подшипник 6303 и запрессовываем его в переднюю крышку.

Сверху одеваем стопор и зажимаем 4 винтами.

Теперь берем съемник ( или болгарку) и снимаем задний подшипник.

Затем фиксируем ротор вертикально и прозванием с помощью мультиметра, какое кольцо относиться к своей стороне. Это необходимо сделать для того, что бы поставить новый коллектор также, как стоял старый.
Места пайки выводов ротора к коллекторы залиты эпоксидкой, которую нужно аккуратно убрать не повредив провода ротора.

После того, как провода очищены и отпаяны от коллектора, старый коллектор можно демонтировать с помощью отвертки и молотка.
После того, как коллектор снят, все хорошенько вычищаем и запрессовываем новый коллектор согласно ранее сделанным пометкам.
Припаиваем выводы ротора к выводам коллектора и прозваниеваем кольца между собой на целостность обмотки. Также прозваниеваем любое кольцо на корпус ротора, что бы исключить короткогое замыкание на корпус. Если все в норме, то заливаем места пайки эпоксидкой.
Теперь напрессовываем новый подшипник 6202 с помощью длинной головки на 17 или трубки подходящего диаметра.
Заменив все эти детали, можно р\приступать к сборке генератора.
Берем переднюю крышку и вставляем в нее ротор , получаем

P.S Все фото сделаны на генераторе, который был перебран и неделю обкатывался на машине. На представленных фото все детали уже новые. Фото представлены для того, что бы было понятно, что куда крутить и ставить. Не нужно писать, что кольца и щетки без износа и их не нужно было менять. Изношенные кольца и щетки не фотографировал, так как под рукой не было телефона.
Второй раз разбирал генератор для того, что бы поставить стопор подшипника. Первый раз его не заказывал, а он был поврежден при снятии передней крышки. Пришлось неделю кататься без него и ждать, когда придет стопор, что бы установить его на свое законное место.
Спасибо за внимание)
Приходит время и генератор начинает издавать ужасные звуки, изнашиваются кольца коллектора, падает напряжения на генераторе и аккумулятор испытывает нехватку в электроэнергии. Можно не заморачиваться и отнести генератор специалистом, которые за +/- 50$ переберут его и вернут вам, а можно самому заменить все расходники в нем заплатив 7-8$ за запчасти.
Перед тем, как лезть снимать генератор и начинать его курочить — нужно узнать фирму и модель генератора для дальнейшего поиска запчастей на него.
У меня оказался генератор фирмы Valeo SG9B053 на 100A.

После снятия всех проводов с генератора, можно снимать сам генератор.
Для этого берем рожковый ключ на 16(можно и головку, но не все головки туда подлазят) одеваем его на 6-ти гранный выступ на натяжном ролике и тянем на себя. Ремень ослабнет и его можно снимать. Теперь берем головку на 13 и откручиваем обводной ролик и снимаем его. Вот мы и освободили доступ до 2х длинных болтов, которые держат сам генератор. Берем головку на 13 и выкручиваем эти болты, затем берем трубку или мощную отвертку и пытаемся вытянуть генератор из крепления. Для того, что бы достать генератор из подкапотного пространства необходимо также снять декоративную накладку над вентилятором.
Теперь берем генератор и идем с ним в любое удобное место для дальнейшей его разборки.
Общий вид генератора

Для разбоки нам понадобятся следующие инструменты.
Головки 7, 8, 24.
TORX на 20 и 50
Газовый ключ и трещетки/воротки по выбору каждого)
Кусачки
Паяльник, флюс, припой.
Отвертка крестовая ( может и не понадобиться)
Приступим к разборке.
ставим генератор на шкив и откручиваем отверткой 2 винта по бокам( у некоторых могут быть болты под головку на 7) и снимаем декоративную крышку.

Под крышкой мы видим регулятор напряжения и диодный мост.
Снимаем защитную крышечку со щеточного узла просто потянув ее вверх и откладываем ее в сторону.

Перерыл весь драйв, замучил до смерти GOOGLE? в итоге никакой путевой информации по запчастям так и не нашел. Печалька. Но тут пришел на помощь друг, у него есть какая то база по запчастям почти на все генераторы (раньше работал в конторе по ремонту генераторов). Ура. Все нужные номерки есть))).
Заказал как обычно все на EMEX? подождал дней 5, и вот все у меня на руках.

Приехал с этим добром в сервис. Сняли генератор, и я поехал в другую кантору, которая занимается чисто ремонтом генераторов и стартеров, обещали сделать за 2часа. Через час позвонили — спросили ставить старый регулятор (износ щеток 40-50%) или все таки новый. Ну я же купил новый-потратил деньги, конечно новый ставьте, — говорю Я (кусок не умного человека))) . Еще 40мин прошло и гена готов (все старые запчасти отдали, в том числе и регулятор родной BOSH). через час я уже привез гену в сервис на установку. Мастер все поставил. Завожу машину, и каково же мое удивление — стало еще хуже чем было. До этого моргала только панель, теперь еще и фары. . Бл@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!
Ну на хрена я туда полез, думал я, когда бился головой об стену)))
Померили напряжение — скачет 14,2-14,6. Мастер предложил поездить денек, может щетки притираются. Так и порешили.
Два дня я так катался — ничего не изменилось. Решил я попробовать поставить старый регулятор. Минут двадцать и всё сделано. Завел — стало лучше (панель мерцает меньше, фары практически не заметно). Опять печалька. Решил, что тепрь уже после НГ буду разбираться с этим. Поехал по делам, и о ЧУДО — через пару километров мерцание пропало!. (притерлись щетки) УРААААААА!

Шкив генератора менять не стали, новый был уже на пару миллиметров. Щетки остались про запас.
Пока было время поменял за одно салонный фильтр

Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.

Виды и особенности конструкций муфт

На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.

Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.

Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.

Устройство обгонной муфты генератора

Сегодня применяются два типа муфт:

вращающиеся только в одну сторону или OWC;
разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.

Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.

Неисправности обгонной муфты

Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.

А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.

Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.

Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки на низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить муфту генератора

Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.

Способ №1

Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.

Способ №2

Способ №3

Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.

Способ №4

Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.

Способ №5

Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.

Ремонт или замена

В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.

Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.

Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.

Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.

Как правильно снять обгонную муфту

Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.

Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.

Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.

Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.

Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.

Читайте также: