Ремонт генератора на газель

Обновлено: 13.05.2025

подумал я и решил, что завтра отработаю день а вечером займусь. На следующий день во второй половине дня подъехал я к магазину за сигами, купил, сажусь заводить а она не фига, еле еле крутит, с горем пополам завел, свист стоял на весь район, ремень бедолага аж дымиться начал. Ну короче заклинил бедный генератор. Полез по быстрому снял генератор, располовинить не смог, так как там были болты под отвертку, которые естественно закисли, позвонил другу и в магазин пока не закрылись, нужно было успеть до 6 вечера. Подшибники купил, а задний подшипник устанавливаеться в корпус в пластиковом или капроновом подшипникодержателе, проще говоря втулочка, выглядит вот так

Ее я найти не смог, попробовал заколхозить с изоленты что бы хоть как то доехать, но не получилось.На фото видно как сожрало контактные кольца и моя изолента.

Оставил машину, попер домой, страшно было машину оставлять. Утром погнал на авторынок и купил эту втулку и болты, болты чуть длиней но не чего страшного, все нормально встало

Короче собрал я все и поехал работать, вот собранный гена, видно торчащий провод с РР который идет на борт сеть

Но не тут то было, вечером опять странные звуки от генератора, поматерился и пошел домой, в час ночи нужно было встретить машину по работе, потом думаю займусь. Встетил машину, приехал домой начал разбирать. Снял ремень и все стало понятно, шкив болтается. Делаю машину, никого не трогаю, пролетает мимо приора ППС, резко тормозят, делают почти полецейский разворот и в мою сторону валят. Остановились морда к морде с волгой и давац на меня, кто такой и хуле я в 3 часа ночи забыл возле этой волги, доказывал им что это моя машина и пришлось с руками в мазуте брать документы и паспорт, в итоге пробили меня и машину на розыск, рассказали что бабка соседка вызвала типо я машину чужую вскрываю и разбираю. Потом как полагается поумнечили мол "выкинь это ведро купи новую машину" они оба молодые были, честно сказать так хотелось им в е*** сунуть, но нельзя, при исполнении. А пару месяцев назад тоже случай был, меняли у друга во дворе на его 10-ке ВУТ и тоже наряд приезжает, че да как, оказывается какая то бешеная бабка вызвала наряд, типо парня убили и он под машиной уже час лежит, хотя нас было четверо, мы постоянно менялись, так как не удобно было. Вот такие вот бабки у нас в стране, вроде бы и хорошо что бдительное, вот только если бы х**** всякую не несли было бы хорошо.
Так вот, собрал я все кое как и погнал утром в магазин за шкивом, на моем генераторе шкив без шпонки, просто надевается и притягивается гайкой, мне подошел от ваз 2110, на фото видно как разбит старый.

Начал ставить новый прям возле магазина, а он не лезет, старый пока болтался развальцевал чу чуть вал, ну я его как дибил напильником и точил стоял, а еще холодно, дождь, замерз и промок как собака. В общем сточил, шкив налез, но гайка сука накручиваться не хотела, пошел искать новую, нигде не нашел 14-я шаг 1, в итоге купил метчик и лерку, прогнал резьбу, а она все ровно не хотела, обходиться и все, в начале резьба поеблась, а в конце не достает падла. В общем пошел в автосервис ближайший и попросил спилить мне юбку на гайке

что бы я ее обратной стороной закрутил

короче получилось все и я довольный уехал на работу.
Вечером 31 декабря поехал бабушку поздравлять, еду ни кого не трогаю и ту смотрю панель моргает мне, мол смотри напряжение в борт сети 9 вольт, думаю б****, приехали, заворачиваю на заправку, заезжаю на пригорок что бы потом завестись, открываю капот, а ремня хуйма, он под двигателем отдыхал, на стабилизаторе. Шкив болтается, гайка обходиться и не тянет уже, короче думал думал и придумал, наковырял в запасах гайку 14-ю но шаг либо 2 либо 1.5, скорей всего 2, она еще советских запасов, крепкая сука. В общем перерезал резьбу метчиком, как же это трудно было не передать, закрутил и езжу пока что полет нормальный.

Из наблюдений, резьбе на валу п*****, придется наверное ехать потом к токарю, что бы вал точил под 12 гайку.

Приветствую друзья, эпопея с Железным дровосеком продолжается, есть некоторые проблемы которые нужно решить в ближайшее время. В данном БЖ расскажу о проблеме с генератором так как при включении освещения, печки, магнитолы напряжение борт сети падает до 11.7 В. При выключении всех потребителей Бортовой компьютер показывает напряжение сети 12.2-12.5 В
Задача разобрать генератор который передал Сергей ( запасной)
Отчистить корпус генератора.
Покрасить корпус.
Заменить подшипники на Японские (заменить смазку).
Продиагностировать Ротор, Статор, Диодный мост.
Заменить реле регулятор.
В общем постараться отремонтировать максимально качественно генератор в домашних условиях.
Первым делом полностью разобрал генератор.

Следующей задачей было привести корпус генератора в порядок, звоню знакомому договариваюсь о чистке корпуса пескоструем, у него свой пескоструй в гараже. На мой взгляд басни о том что можно сделать самому хороший пескоструй из компрессора с подачей воздуха 300-400 л/ мин это способ обмануть самого себя. Поэтому нужен кардиальный подход к делу.

Мотокомпрессор ------------- PB 80 с производительностью 1400 л.мин. (без ресивера)
Сам пескоструй собственной сборки, и хорошее сопло.

Далее накрываем эпоксидным грунтом Novol

Все готово для покраски корпуса, но вот чем покрасить чтобы было практично и глаз радовался, принял решение покрасить в белый цвет, практичность закончилась на последнем моменте сборки генератора, да и качество краски мне не понравилось, на будущие такие вещи буду крать порошковой окраской.
Вот собственно результат. Температура воздуха 25 градусов, предварительно все обезжирил и покрасил (посадочное место под подшипник заклеил малярным скотчем).

Купил запчасти
1. Подшипники генератора NTN 6202.LLU (2RS) -224 руб.
NTN 6303.LLU (2RS) -377 руб.
2. Реле регулятор СБ Автоэлектроника 361/57.3702 — 260 руб.
3. Диодный мост Беларусь БПВО76-105/15 -650 руб.
4. Новые болты стяжки корпуса генератора 4*4 = 16 руб.
5. Пружинная шайба 1051670 4*1.5 -6 руб.
Итого получилось 1533 руб.

Снимаем старые подшипники

Привычка покупать запчасти на Российский автопром по два комплекта )))

Далее нужно отмыть детали, для этого использую керосин и зубную щетку все отмываю.

Далее решил немного отполировать посадочные места на валу ротора под попдшипники, купил старую добрую пасту ГОИ и нашел старый валенок в хозяйстве, отрезал от него часть и начал полировать.

Далее разобрал купленные подшипники для проверки смазки, изначально хотел вымыть старую смазку очистителем карбюратора и заложить новую смазку. Но как оказалось после вскрытия смазки там достаточно и решил не трогать.

Все готово для сборки можно приступать.

Запрессовал подшипники ( большой подшипник запрессовал к корпус крышки)

Зачистил наждачкой контакты статора, на резьбовую часть всех болтов нанес хорошую смазку.

Ну и вот собственно результат трудов, с ценой вопроса в 1533 руб. Мне кажется должен побегать немного ? Вы как считаете ?

Запчасти

ГАЗ Соболь 2007, двигатель бензиновый 2.3 л., 145 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 43

Менять надо неиправные детали а не все подряд и ещё красить и пескоструить.Времени и денег дохрена наверное.

Как называется аппаратура, которая стоит у тебя на приборке? и где взять?)

Это просто какая-то навязчивая идея все красить с грунтом и слоями слоями.слоями.слоями.слоями.слоями.слоями.слоями.слоями…

Всё это прекрасно! Но, из моего личного опыта на частной конторе по ремонту генераторов и пр., прежде чем пескоструить и красить собственно корпус геника, нужно в первую очередь проверить обмотки статора и ротора, посадочные места подшипников, а уж потом заниматься корпусом, потому как если сдохли обмотки, порой проще и менее затратно купить восстановленный или рабочий б/у геник, чем искать статор или ротор на замену, или перематывать оные, да не стоит овчинка выделки! А уж тем паче если разбиты гнёзда в крышках геника! С ещё изношены ли кольца ротора, менять их то же можно, но это то же морока! Ну и самое главное, сразу проверить диодный мост, сборку диодов выпрямительных и диодов возбуждения. Меняют как правило весь диодный мост, потому как запресовка новых диодов не будет такая плотная как в заводских условиях! Вам просто повезло чисто всё было целое! Удачи Вам в будущем!

Спасибо за информацию, но весь изюм в том что купить новый в магазине не мой вариант, хотелось по ковыряться самому, дело не в экономии а в самом процессе. Если учесть покупку съемников, мультиметра, жидкостей, смазок И так далее можно было три новых генератора купить )

Всё это понятно, и так же делаю, но всё таки последовательность нужно соблюдать! чтобы не было потом обидно самому себе что время убил, а он умер и восстановить его будет сложно!

Всё правильно сделал.Молодец! Никого не слушай — быстрее подшипники кончатся, чем краска отвалится. А на счёт зарядки — хорошо помогает трёхрежимное реле зарядки, но вроде бы уменьшает ресурс генератора. В любом случае сам себя не обманешь(не кинешь) в этом плюс самостоятельного ремонта.

Работоспособность генераторного устройства в первую очередь отражается на работе всего электрооборудования в автомобиле. Этот узел состоит из множества частей, поэтому даже поломка одной детали может стать причиной неработоспособности целого агрегата. Как правильно обслуживать генератор Газель, что нужно знать о диагностике и как правильно поменять щетки? Об этом мы расскажем ниже.

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки

Автомобили Газель 402 и 406 оснащаются генераторными установками, представляющими собой синхронный трехфазный электродвигатель с электромагнитным возбуждением. Назначение этого устройства заключается в преобразовании вращательного движения в электроэнергию, которая впоследствии питает аккумулятор и все электрооборудование авто. Газели Бизнес или Cummins оборудуются генераторными установками моделей 2502.3771 либо 9422.3701, параметр их мощности составляет в районе 1000 Вт.

Вкратце о технических характеристиках устройства:

в агрегате реализовано правое направление вращения вала;
уровень напряжения, выдаваемого устройством, составляет 14 вольт;
значение максимального тока составляет 72 ампера;
возбуждение агрегата при температуре воздуха 25 градусов составляет 1400 оборотов в минуту;
при частоте вращения 1800 оборотов в минуту генераторный узел сможет отдавать не более 40 ампер тока, при 5000 — около 70 ампер;
значение сопротивления в обмотке возбуждения при температуре воздуха 35 градусов составляет около 2.3-2.7 Ом;
в устройстве используются щетки марки М1;
число вспомогательны диодных элементов составляет 3, а силовых ограничителей для них — 6.

Что касается принципа действия, то он основан на электромагнитной индукции. В частности, когда магнитный поток проходит через установленную внутри медную катушку, на ее выводах появляется напряжение. Значения напряжения пропорционально скорости, с которой данный поток меняется. Затем необходимо, чтобы этот поток прошел через катушку, это позволит ему преобразоваться.

В качестве источника переменного поля используется роторное устройство, которое состоит из вала, контактных колец, а также полюсной системы. Не менее важным компонентом является и статор, который используется для формирования переменного тока. Последний конструктивно состоит из обмотки, а также сердечника.

Особенности обслуживания

Основные нюансы технического обслуживания:

Время от времени необходимо проверять натяжение ремня. Если ремень плохо натянут, это приведет к неэффективной работе установки. Напряжение в системе будет прыгать, в работе электрооборудования могут проявиться проблемы. Если же ремешок будет перетянут, это со временем приведет к его ускоренному износу.
Также при проведении техобслуживания необходимо проверить крепление агрегата, а также регулятора напряжения. Если агрегат будет плохо закреплен, это приведет к воздействию вибраций на него, что, в свою очередь, также отразится на ресурсе эксплуатации.
Помимо этого, периодически нужно очищать корпус агрегата от загрязнений, проверять состояние щеточного узла (для этого его нужно демонтировать). То же самое касается и давления пружин, а также контактных колес. Все обнаруженные неполадки необходимо своевременно устранять. Если есть возможность, также можно продуть с помощью сжатого воздуха внутренние поверхности устройства.
Если речь идет о подготовке узла к зиме, то в рамках технического обслуживания нужно снимать устройство и диагностировать его техническое состояние в целом. Если нужно, агрегат разбирается, более тщательно проверяются его механизмы и обмотки. Все выявленные неполадки нужно обязательно устранять. А прежде чем осуществить сборку устройства, его также рекомендуется продуть сжатым воздухом, в частности, нужно уделить внимание ротору. В подшипниковых элементах лучше заменить смазочный материал, для этого демонтируется защитное кольцо, а сама деталь промывается.
Что касается непосредственно смазки, то она заполняется примерно на 70% от общего объема, после чего устройство собирается. В закрытые подшипники смазочное вещество добавлять не нужно (автор видео — канал prosto gazelle).

Диагностика узла

Рассмотрим процесс диагностики на примере двигателя ЗМЗ-402, процедура проверки должна осуществляться с помощником:

Возможные неисправности и способы их устранения

По каким признакам можно определить неправильную работу генераторной установки:

пропадает зарядка на устройстве;
нехватка заряда, оборудование не может питаться нормально током;
в бортовой сети образуется слишком высокое напряжение, составляющее больше 14.7 вольт;
сам агрегат стал работать слишком шумно.

Процедура замены щеток

В соответствии со схемой подключения, процедура замены щеток выглядит следующим образом:

Сначала отключаются клеммы АКБ.
Далее, нужно отключить разъем от щеткодержателя.
Используя отвертку с плоским наконечником, нужно выкрутить два болта, фиксирующих крепление держателя.
Затем сам держатель можно демонтировать и проверить выступ щеток из него. Если выступ меньше 8 мм, то сам держатель либо щетки подлежат замене. Процедура установки осуществляется в обратной последовательности. Также необходимо убедиться в том, что щетки без проблем перемещаются по держателю.

Нюансы замены ремня

Что касается замены ремня, то эта процедура также не особо сложная, выполняется она следующим образом:

Сначала вам потребуется гаечный ключ на 12, им необходимо ослабить затяжку винта, фиксирующего натяжной ролик. Могут возникнуть трудности из-за расположенного рядом радиатора. Если радиатор вам мешает, то его можно снять.
Далее, необходимо ослабить натяжку ремешка, для этого, используя гаечный ключ на 10, нужно провернуть винт натяжного ролика против часовой стрелки.
После выполнения этих действий сам ремень можно снять со шкива.
Затем производится установка нового ремешка. При помощи гаечного ключа надо вращать винт ролика до того момента, пока прогиб ремешка составит 15 мм под нагрузкой 8 кгс. При этом сама нагрузка должна быть приложена к центру ветви привода, то есть между шкивами генераторного устройства и насоса. Если натяжка вас устраивает, то нужно затянуть винт, который крепит ролик.

Как поменять подшипники самостоятельно?

Чтобы поменять подшипниковые элементы, нужно выполнить такие действия:

Сначала сама генераторная установка снимается с автомобиля.
Далее, с корпуса агрегата надодемонтировать пластмассовую крышку.
После этого выкручивается щеткодержатель с реле регулятора, перед этим от него нужно отключить разъем с проводами.
Затем следует будет снять четыре стяжных шпильки корпуса агрегата, а также крышку вместе со статорным механизмом.
Далее, отключаются клеммы обмотки от диодного моста, демонтируется статор, а если нужно, то и сам мост.
Теперь с вала можно демонтировать приводной шкив, а также крышку с подшипниковым устройством. Сам подшипник запрессован, поэтому он извлекается с помощью специального съемника. Установка подшипника производится путем его запрессовки, сборка осуществляется в обратном порядке.

Как своими руками произвести проверку и ремонт агрегата — в ролике ниже представлена подробная инструкция с обозначением основных моментов этого процесса (автор видео — 13 канал).

Эксплуатация автомобиля без генератора невозможна, так как он отвечает за бортовое электроснабжение и выработку электричества. Ремонт генератора ГАЗели относится к наиболее распространённым восстановительным работам у этих автомобилей. Неисправность этого узла легко определяется нарушением работы транспорта и постоянными разрядками аккумулятора. Это является основной причиной необходимости обращения в сервис. Самостоятельно отремонтировать генератор сложно, но при желании вполне реально.

Возможные неисправности и их причины

Основными проблемами генератора считаются:

Как другие механизмы транспорта, генератор ГАЗели обречён получать не только механические повреждения, но и электрические. Исходя из этого, способы устранения неисправностей отличаются. Механическими считаются повреждения пружин, также подшипников качели, ремня привода либо шкива и корпуса. К электрическим относятся поломка регулятора, обрыв обмотки в стартёре, подплавление изоляции, межвитковое замыкание, износ щёток.

Снимаем генератор ГАЗель

Чтобы проводить ремонтные операции, следует знать, как правильно снять генератор на ГАЗели, ничего при этом не поломав. Прежде всего, потребуется обесточить автомобильные сети. Для этого с аккумулятора снимается отрицательная клемма. Затем специальным механизмом ослабляется ремень, после чего снимается. Только после этого откручиваются болты и можно снять генератор на ГАЗели.

Теперь потребуется разобрать деталь для определения проблемы. Для этого с корпуса снимается защитная крышка и откручивается блок щёток. Отсоединив проводку, обесточивают регулятор напряжения, после чего его также снимают. Крышка корпуса демонтируется одновременно со стартёром. Затем отсоединяются с диодного моста клеммы, а при необходимости снимается сам мост. Чтобы проверить генератор на ГАЗели, можно использовать контрольную лампочку либо специализированный прибор измерения.

Устранение неисправностей

Обрыв либо послабление ремня привода

В этой ситуации потребуется поменять ремень генератора или его натяжка, которую легко осуществить, ослабляя гайку крепления, а натянув ремень, её закручивания. Регулировку натяжения выполняют, наклоняя сам узел от мотора в другом направлении. Зафиксировав в нужном положении агрегат, гайку затягивают. Чтобы облегчить поворот узла, потребуется ослабить гайку осевого крепления. При обрыве понадобится замена ремня генератора ГАЗели, для чего ослабляют гайки крепления, узел слегка наклоняют и надевают новый ремень.

Даже если ремень генератора нормально натянут, нужно пощупать, не капнула ли на него жидкость, антифриз либо моторное масло. Это приводит к проскальзыванию, что способствует нарушение нормальной передачи вращающего момента шкиву.

Износ щёток

Эти элементы способствуют снятию либо напротив подведению напряжения с роторных контактных колец. Изношенные щётки нарушают контакт с кольцами, что провоцирует пропадание зарядного тока генератора. Чтобы решить проблему, потребуется скинуть аккумуляторную клемму, вытащить из разъёма штекер и выкрутить шурупы крепления щёток. Изъяв неисправные элементы, их следует поменять на новые.

Повреждение обмотки возбуждения

Тут придётся разбирать извлечённый из машины генератор. Изначально с него снимаются щётки и откручиваются на корпусе гайки. Затем вытаскиваются крепёжные шпильки и разъединяются части стартёра, вытаскивая наружу ротор. Обнаружив обмотку, замеряют её сопротивление, параметры которого можно сверить с технической таблицей для определённой модели. Отклонения от нормы свидетельствуют о необходимости замены обмотки.

Проблемы диодного моста

Это один из уязвимых участков генератора, поэтому замену элемента или его восстановление следует проводить на изъятом из машины и полностью разобранном узле. Деталь осматривают для обнаружения отвалившихся контактов, нуждающихся в пайке. Если проблема только в этом, после припаивания деталь устанавливается обратно. Но если на диодах присутствуют следы горения, придётся целиком заменить мост, с установкой нового элемента.

Стоит отметить, что диоды способны проводить напряжение только в одном направлении. Нарушение этой функции означает неисправность полупроводника, и необходимость его замены. Для обнаружения проблемы придётся воспользоваться тестером, последовательно проверяя все диоды моста.

Это все проблемы, связанные поломкой генератора. Если их устранение не принесло результатов, то их решение придётся искать в других узлах.

Цепь осветительных приборов оснащена предохранителем на 40 А, а цепь дополнительного оборудования и механизмов — предохранителем на 60 А. Они размещены в блоке предохранителей, который установлен в подкапотном пространстве. Также цепи всех потребителей имеют защиту благодаря дополнительным предохранителям с меньшим токовым срабатыванием. Размещаются они под приборной панелью с водительской стороны.

Возможные неисправности

К основным неисправностям генератора можно отнести следующие: нарушение целостности проводов зарядной цепи, выход из строя подшипников, повреждение диодного моста, замыкание витковой обмотки статора, поломку регулятора напряжения, износ токосъемных колец, чрезмерный износ щеток.

К механическим повреждениям можно отнести износ и повреждение подшипников качения, пружин, нарушение целостности корпуса, шкива и ремня привода.

К неисправностям, которые называются электрическим, можно причислить обрыв обмотки статора, трещины и износ щеток, поломку реле-регулятора, подплавление изоляционного покрытия витков, межвитковые замыкания.

При любом из этих видов поломок генератор автомобиля не в полной мере выполняет свои функции или же полностью выходит из строя, что сказывается на работе всех электронных приборов и двигателя в целом.

Причины неисправностей

Обычная коррозия, износ и влага могут стать причиной разнообразных неисправностей. Поломки механического характера зачастую происходят по причине длительного использования транспортного средства и усталости материала, применения при изготовлении генератора материалов низкого качества, несоблюдении условий эксплуатации изделия и нарушении нормального рабочего режима, при влиянии внешних факторов, таких как пыль, влага, повышенная температура и соли.

Процесс снятия

При выходе из строя щеток провести их замену не составит особого труда.

Необходимо лишь выкрутить два шурупа крепления щеток и снять их с корпуса. Но при более серьезных неисправностях элемент подлежит разборке и детальному анализу неисправностей.

Взаимозаменяемость

Разборка

Итак, для начала необходимо снять с корпуса пластиковую защитную крышку. Затем открутить блок щеток и регулятор напряжения, предварительно отсоединив от него проводку. Далее следует выкрутить четыре стяжных шпильки корпуса генератора и демонтировать крышку корпуса совместно со статором. Затем, отсоединив клеммы обмотки от диодного моста, нужно снять статор, а при надобности и сам диодный мост.

Далее снимаем с вала приводной шкив и крышку с подшипником ротора.

Осуществить процесс диагностики деталей генератора можно при помощи измерительных приборов: Э236 или специальной контрольной лампочки.

Проверка состояния деталей

Щетки генератора не должны иметь сколов и трещин, при нажатии на них пальцем руки они должны беспрепятственно утопать в каналах щеткодержателя, а под воздействием пружины возвращаться в исходное положение.

Длина щеток не должна быть менее 4 мм, а при наличии сильного износа их заменяют новыми.

Статор проверяют на наличие замыкания витковых обмоток на корпус.

Это осуществляется путем подсоединения одной клеммы контрольной лампочки к корпусу, а вторую поочередно подсоединяют к одному из трех выводов витков. При этом, если имеется наличие факта замыкания на корпус, контрольная лампочка загорится. Обнаружив такой вид неисправности, ее устраняют или же полностью заменяют статор.

Для проверки статора на наличие замыкания между витками контрольную лампу поочередно подсоединяют к двум выводам обмоток. При этом если лампочка загорится, то обрыва витков нет.

Выпрямительный блок генератора следует очистить от пыли и грязевых отложений. Далее следует осуществить проверку диодов, используя контрольную лампу. Из-за того, что диоды различной полярности размещены в каждой секции, проверку таковых осуществляют при различной полярности подключения аккумулятора. В том случае, если обнаружен неисправный диод, выпрямительный блок заменяется.

Проверка генератора после ремонта

Установка динамо на двигатель

Монтаж на двигатель осуществляется с соблюдением определенного технологического процесса.

Сначала выкручиваем крепежные гайки кронштейнов генератора к картеру. Далее устанавливаем динамо и закрепляем передний крепежный болт. Затем передвигаем передний кронштейн и добиваемся соосности храповика коленвала с приводным маховиком детали и приводом помпы. Перемещая кронштейн, добиваемся устранения зазора между петлей генератора. Устанавливаем задний болт крепления и прочно закручиваем крепежные гайки кронштейнов к картеру двигателя. Далее надеваем ремень привода на шкивы и натягиваем его при помощи натяжительной скобы. Осуществляем контрольную проверку затяжки всех резьбовых соединений. Подключаем деталь к электросети авто и надеваем клеммы на аккумулятор.

Потому решить подобный вопрос не составляет особого труда, и к тому же сам процесс занимает небольшое количество времени. Можно ощутимо сэкономить на услугах автомеханика.

Проверка генератора на автомобиле

Установив деталь на место, необходимо запустить двигатель автомобиля. Далее нужно включить максимальное количество электроприборов, имеющихся в наличии в вашем транпортном средстве (вентилятор обогревателя салона, дворники, автомагнитолу, освещение салона) и включить свет фар. При этом даже на холостых оборотах двигателя напряжение в бортовой сети должно составлять 13,8 В. При таком показателе эксплуатация авто не будет доставлять никаких проблем.

Возможные неисправности и их причины

Не смотря на то, что ГАЗель не особо прихотливый автомобиль, иногда и в нём могут возникать неполадки с генератором

Основными проблемами генератора считаются:

Снимаем генератор ГАЗель

Устранение неисправностей

Обрыв либо послабление ремня привода

Износ щёток

Повреждение обмотки возбуждения

Проблемы диодного моста

Неполадка в Газ Газель : начала пропадать зарядка. Снял генератор, вскрыл заднюю крышку, а там…Капец контактным кольцам. Решил немного поэкспериментировать). Поехал в магазин авто-запчастей ваз (до этого видел там кольца) купил там кольца от ваз 2110-один в один с нашими газелевскими. Кстати, это единственный магазин где видел. В газелевских у нас не продают. Купил два комплекта, так, на всякий случай, мало ли чего-нибудь напортачу. Оказалось, не так уж страшно.

Зажимаем в тисах через деревяшечки шкив и головкой откручиваем.

откручиваем диодный мост

Раскручиваем половинки генератора

снимаем диодный мост

Снимаем заднюю крышку

С помощью подручных средств и какой-то матери снимаем подшипник

Аккуратно снимаем защитный чехол (он на клею)

зажимаем в тисы (не сильно)

И через деревяшечку постукиваем (с легонца)

уже собранный со щетками от трех-уровневого реле-регулятора

Просверлил небольшое отверстие под провод

в собранном виде

Само реле (поставил уже давно)

Прикручиваем к нему проводочки

Ну и все! Вот она зарядка!

Перед тем, как поставить кольца, грел их феном.Т.к на улице холодно, и боялся расколоть.

Так-же аккуратно через деревяшку тихонечко заколачиваем

Защиту клеим на космофен

Подбираем трубу нужного диаметра и ставим подшипник на место

Статья о том, как заменить ролики и подшипники привода ремня генератора на Газели Некст и Бизнес с двигателем Cummins 2.8. Я покажу как сэкономить приличные деньги путем замены подшипников роликов, вы узнаете какие подшипники устанавливать, их стоимость и экономическую целесообразность.

Подшипник NTN 6203 натяжного ролика Газель Cummins

Пару советов до того, как вы конкретно полезете все разбирать:

1) Начинать ремонт в первой половине дня, чтобы можно было в случае чего метнуться до магазина, вдруг обломаете болт, свернете шею натяжному ролику, порежете ремень и т.д.

2) Заранее убедиться, что натяжной механизм на ролике в рабочем состоянии. Открутить корпус воздушного фильтра или снизу пластиковую защиту и головкой на 16 с трещоткой или воротком проверить ход натяжного ролика.

У меня был заклинивший натяжной ролик, за день до ремонта я его простучал, залил WD под крышку и на следующий день после поездки он уже работал как надо.

Ремонт начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра, снимаем кронштейн ГУР, вытаскиваем диффузор и вискомуфту.

Отжимаем ролик и снимаем ремень генератора со всех шкивов.

Ослабляем натяжной ролик чтобы достать ремень

Ремень генератора с пробегом 137 000 км, 6PK 2565 под рефрижератор TerraFrigo

Кстати узкий ремень 6PK никогда не визжал и не свистел.

Теперь нужно произвести дефектовку всех узлов привода ремня генератора Газели Cummins, которые сидят на подшипниках. Это довольно легко сделать, покрутив рукой за шкивы и пошатать, не должно быть люфтов, шумов, щелчков, если отдает в руку при прокрутке подшипника это уже большая выработка и шарики скачут по выбоинам в обойме или кратерам от коррозии.

Проверяем на дефекты:
-помпу
-опору вискомуфты
-насос ГУР
-генератор
-верхний опорный ролик
-нижний опорный ролик
-натяжной ролик
-компрессор кондиционера или рефрижератора, если есть. Во всех этих узлах стоят подшипники и просто так менять все подряд нет никакого смысла, да и по деньгам затратно.

Номера роликов Газель Cummins и ориентировочная стоимость:
Натяжной ролик номер двигатель Cummins ISF 2.8 5262500 1700р
Ролик промежуточный нижний, двигатель Cummins ISF 2.8 5254599 1300р
Ролик промежуточный верхний, двигатель Cummins ISF 2.8 5254598 1300р
Опора вентилятора Газель двигатель Cummins ISF 2.8 5270378 3700р

Миносом покупки роликов в сборе является их дороговизна и можно попасть на подшипники плохого качества.
Родные ролики ходят без проблем далеко за 100 000 км, смысла менять их по регламенту нет.

У себя выявил за 138 000 км пробега только 2 ролика с люфтом, верхний и натяжной.
Ремонт буду производить путем замены подшипников роликов. Но сначала нужно определиться какой фирмы ставить и за какие деньги.
Выезжаем за подшипниками и попутно обзваниваем по телефону магазины.

Самые лучшие подшипники в мире считаются:
-SKF головной офис Швеция, основной рынок Европа. Множество заводов и представительств по всему миру, так что в качестве страны происхождения часто указывается не только Швеция, но и Германия, Италия, Япония и даже Китай и другие страны Азии, превосходное качество, но заоблачные цены, много подделок.

-FAG / INA Германия, одна из наиболее известных и популярных марок берет свое начало с конца 19-го века и связана с именем одного из основоположников подшипниковой отрасли, человека, придумавшего, как можно производить абсолютно круглые стальные шарики — Фридриха Фишера (вечный соперник SKF).
В 2001 году бренд FAG был объединен с другим немецким холдингом INA и образовалась мощнейшая корпорация по производству подшипниковой продукции. Отличное качество, но такой же дорогой, как и SKF.

-NTN / SNR Япония / Франция, подшипники отлично подойдут для установки в ответственные узлы, где критичным является надежность и высокая работоспособность изделия. В последнем они не уступят широко распространенным подшипникам всемирно признанных европейских производителей FAG и SKF. В настоящее время бренд NTN объединен с 2007 года с французским SNR, цены на порядок дешевле конкурентов.

-NSK Япония, широко распространенные подшипники японского производства за счет привлекательных цен, обычно используются там, где не нужна супернадежность, хотя со своими задачами хорошо справляются, специалисты отмечают что в погоне за привлекательными ценами снижается качество, при использовании в автомобильной технике ресурса этих подшипниках более чем достаточно. В 1990х — 2000х годах основное производство сконцентрировалось в странах Азии, прежде всего, в Китае, многие заводы в Европе, Японии, других странах были ликвидированы

— KOYO Япония, отличное подшипники высокого качества, денег так же прилично стоят, если попадутся на глаза можно смело брать.

— NACHI Япония, это подшипники хорошего качества и доступной ценовой категории, постепенно захватывает часть рынка у NTN, KOYO и NSK, можно смело брать, в несколько раз дешевле топовых гигантов.

Витрина с подшипниками

В магазине были приобретены два подшипника на натяжной и верхний ролик 6203 фирмы NTN по 145 рублей.

Подшипник 6203 фирмы NTN

Цена за подшипник 6203

Подшипник нижнего ролика был фирмы Nachi за 600р, он идет двухрядный поэтому такая цена.
Подшипник под опору вентилятора был только фирмы Craft за 600 р. это Китай хоть и в заводском исполнении, брать не стал. На Газель Бизнес насколько помню устанавливался подшипник опоры вентилятора российского производства Вологодский VBF стоит около 600 р.

Все довольно быстро и просто, берем головку на 30 и выпресовываем молотком старый подшипник.

Головкой будем выпресовывать

Выбиваем подшипник, идет довольно легко

Смазываем маслом и аккуратно запрессовываем новый подшипник. Работы минут на пять. Собираем ролик и устанавливаем на двигатель.

Смазываем маслом и запресовываем новый подшипник

Новый подшипник запресован

Собираем натяжной ролик

Собираем верхний опорный ролик

Устанавливаем все на машину, понадобятся трещотка с головками на 13 и на 16, натяжной ролик натягивать аккуратно видел, как их от усердия ломают.

Номера подшипников и ориентировочная стоимость:
Подшипник верхнего ролика NSK 6203DG8A
Подшипник натяжного ролика NSK 6203DG8A
Искать как подшипник 6203, распространенный, есть во всех конторах, стоит около 150р.
Подшипник нижнего ролика NSK 30BD40DF2
Искать как подшипник 30BD40 , на иномарки часто ставится на опору муфты кондиционера, можно искать аналоги по размеру 30х55х23 , например японский Nachi 600р, подшипник двухрядный потому не дешевый.
Подшипник опоры вискомуфты 3206 распространен, есть во всех каталогах фирм, цены за Craft и VBF 600р, NSK 1100р., SKF и FAG 2100 р.

Замена цвета подсветки блока управления печки газель

В общем решил поменять цвет подсветки блока управления на газели, ну не нравится мне её родной цвет- ярко- зелёный,

Читайте также: