Ремонт гбц лада ларгус 16 клапанов погнуло клапана
iivanov75, привет еще раз, это мы с тобой сегодня в Ларчике пересекались (я на фургоне был). Я так понял, все "малой кровью" обошлось, ну и хорошо. А тем деятелям в Кунцево весточку будешь слать?
| Андрюха: |
| В наборах Гейтс лежат китайские ролики, не ходящие и 60 тысяч |
| Водила: |
| В плане Ларгусов массово не встречал такой инфы про 60 тысяч. А прожженный вот может рассказать, что по-моему 150 тысяч прошёл на заводском комплекте. |
Прожженый и про другое писал, например, про загнутые у него клапана.
Я не имею ничего против заводских комплектов. У многих они очень неплохие. Я сам 90 тысяч проехал уже на заводском, но паразитник уже зашумел - пора менять. Писал-то я о другом. Качество комплектующих и запчастей стремительно падает. Если еще год-два назад в заводской комплектации и в оригинальных наборах были приемлемые комплектующие, то сейчас пошел Китай.
В попытках купить оригинальный набор с хорошими подшипниками СКФ я даже обращался в представительство Гейтс - но фиг там. Написали только, что поставщики у них разные - одни комплектуют наборы китаем, другие СКФом Французским, третьи Иной. А что там в запечатанной коробке лежит - они и сами не знают, не говоря уже об их дистрибьюторах. Ну и ролики китайские стали уже ставить на заводе (Гейтс поставляет). Раньше вроде такого не было. - как минимум Ина стояли или Польские NSK.
Качество ремней у Гейтса неплохое, но ведь ремень не сам по себе работает, а совместно с роликами. И очень много народа меняло уже ГРМ именно из-за роликов.
По Питерскому форуму ролики Ина начинали шуметь примерно посл 75 тысяч, к Польским претензий не было пока, китайские. А вот китайские меняют после 60 тысяч, а то и раньше. Кстати, даже здесь на форуме есть люди, которым в комплекте попадался китайский паразитник. Так вот, он не ставился, а докупался отдельно нормальный Французский СКФ. С таким комплектом видимо можно ездить 90 тысяч, но 120 - видимо уже рискованно.
Кстати, заводская гарантия 100 тысяч. И вряд ли мотор будут ремонтировать по гарантии, если ремень оборвет на 115 тысячах, к примеру.
| Водила: |
| В любом случае, как перестраховаться от этого, или хотя бы заранее это просчитать или понять? Рецепты есть? )) Ну хорошо, скинул крышку, глянул на ремень. А как с роликами, если они ещё ок, но могут навернуться через сотню километров? |
Рецептов у меня нет. Ролики же, видимо, мгновенно не умирают - сначала шуметь начинают. А ремень надо осматривать на наличие трещин, расслоений и т.д. - в мануале об этом написано.
А информацию и статистику нужно получать от нормальных мастеров, кто Логаноподобными занимается. А я не ремонтник, а обычный пользователь, просто стараюсь быть в курсе возможных проблем и пытаюсь вникнуть в детали, чтобы эти проблемы не допустить.
И то о чем пишу здесь - это просто личное мнение, основанное на уже накопленном опыте.
| svv: |
| Масло видимо вы тоже меняете в 15000 км. Не учитывая мото часы |
| Андрюха: |
| Прожженый и про другое писал, например, про загнутые у него клапана |
| Андрюха: |
| сначала шуметь начинают |
Я не считаю моточасы. Меняю масло каждые 7-8 тыс км. А вообще продаются приборы подсчета. На али их множество.Цена 300-500 рублей.
F я всё делаю согласно тех. регламента. Масло меняю через 15 т.км. слежу за состоянием ремня. И голову себе забивать моточасами не собираюсь, и ни когда не парился по этому поводу. Больше 20 лет за рулём.
| Валерыч: |
| F я всё делаю согласно тех. регламента. Масло меняю через 15 т.км. слежу за состоянием ремня. И голову себе забивать моточасами не собираюсь, и ни когда не парился по этому поводу. Больше 20 лет за рулём. |
Незнaю, стоит ли слепо следовать регламенту. Все водители разные и режим работы автомобиля у всех разный. Один едет каждое утро на работу, вечером домой пробег в день 30 км, но по Москве и в час пик, другой едет по трассе и пробег у него 200-400 км за рейс и так 3-4 раза в неделю. В итоге получается, что тот кто из города не выходит насилует машинку гораздо сильнее, а пробег ерунда. Я так думаю, облуживание должно быть не по регламенту, а по режиму эксплуатации автомобиля.
Именно этих слов наверное боятся владельцы всех втыковых моторов, и так обовсём по порядку:В тот вечер ничего не предвещало беды и надо же так было этому случится видимо звёзды так сошлись и как ни странно было предчувствие что именно этим всё и закончится . Вечер, воскресенье, дождь и пробка всё было в тот вечер, ползли вдруг послышался стук из под капота и в рычаг КПП были толчки хоть и не сильные через мгновение машина заглохла.Хорошо что это случилось не на КАД где-то в третьем ряду и иди из него на заглохшей машине доберись до обочины со всеми вытекающими последствиями, а рядом с домом.Для тех кто будет советовать типо "А чего машину не заглушил сразу" говорю рядом ползла фура которая тарахтела как трактор. ОГРОМНОЕ СПАСИБО тем кто откликнулся в тот вечер и потом на мою беду, я лишний раз убедился что есть те кто готовые помочь тебе спасибо и абсолютно неважно какой он национальности, Сергею который утащил меня из пробки и готовый дотащить до дома, neutomimy который поддержал и словом и советом и делом (Дмитрий привет) Понедельник провёл в поисках сервиса, разброс цен был от22 до 65! к гаражникам ехать не сильно хотелось скажу честно нужна была гарантия на работу, заказ наряд и что бы люди были вменяемые.Обратился в сервис от магазина dop shop при мне скинули крышку ремня и посмотрели что и как вердикт клинит помпа, заклинило ролик натяжитель и обрыв ремня.на работу ушло два дня, голову не шлифовали, заменили антифриз, помпу (поставили с мет крыльчаткой), маслосъёмные колпачки, болты блока и ремень с роликами фирмы Гейтс.По словам механиков стуки перед обрывом свидетельство того что помпу начало клинить, при этом ролик перетянут не был досталось всем клапанам на вид 4 гнутых сильно поршня не пострадала.Интервал замены ремня 60! больше лотерея на всех моторах и Рено и ваз и с такой бедой ни я первый и не последний со слов механиков.На работу пол года гарантия, заказ наряд и все мои железяки на руки .Далее выложу фотки всем спасибо и берегите себя и своих близких.ps:Не будет безразличны к людям попавшим в беду на их месте можете оказаться и вы, не дай бог конечно.
Всем привет, случилась 2-3 недели назад у меня такая неприятность, оборвало ремень ГРМ, не доехал до дома 30 км, пришлось голосовать, стоял примерно час на трассе м7, голосовал, в итоге машин 10-12 останавливались, кому то не попути дотянуть, у кого то троса нет (я как на зло дал сумку с лямкой знакомому на ТО), короче помог ларгусовод мне( огромное ему спасибо, ну и денег подкинул соответственно), до янули на лямке до подъезда. Решил я не отходя от кассы разобраться чё к чему, снял башку, ну и все потроха, впуск, выпуск. Время уже было позднее, решил идти домой и покурить форумы, что клапана гнет это было сразу понятно, с 18 года на ларгусе начали устанавливать безвтыковые поршни. Вначале думал поменяю клапана, притеру, заменю прокладку и в путь, но времени не было, надо было ехать работать, благо под жопой есть ещё бумер и прицеп. И так прошла неделя, были смутные сомнения, что после обрыва могут ещё и шатуны гнутые быть, решил не рисковать и заодно махнуть поршня на безвтык, а работать на машине собираюсь ещё долго. Итак, оттащил машину в гараж, снял блок, отвёз в моторный блок, ГБЦ, коленвал, ШПГ, итог: 1 и 4 шатуны гнутые, под замену, колено полирнули, осталось в стандарте, блок хонингонули, тоже износу ещё не было, хотя пробег 117000 км. Поршни были группы В А В В, безвтыковые поставил все С, они чуть побольше, ну и расходники, вкладыши, прокладки, маслонасос и заодно решил махнуть сцепление, поставил фирмы traily комплект:корзина, диск, выжимной гидравлический подшипник, старый диск ещё бы походил но мне не нравилось как машина стартует с места, бывает рывками, после замены плавный старт. Итак, растянулся ремонт недели на 2-3 примерно, параллельно надо было работать. Ах да помпу ещё заменил, поставил оригинал. Собрал движок, отрегулировал клапана (надо будет ещё раз проверить, стучат, я их на холодную проверял, читал что теплый должен быть движок) впуск 0.25 допуск 0.05, выпуск 0.4 допуск такой же. Вчера уже выехал, обкатываю, не более 3000 оборотов, думаю до 120 000 км доезжу и заменю масло потом понаваливаю! А так вроде бы все, если будут вопросы, пишите. Восколько вышел ремонт даже не знаю, примерно 40-60. Моторный+ ШПГ 21000 р, сцепа ~9000 р, ну и мелочовки все прокладки, пяточки, масло, фильтра.
Также для ремонта самой головки цилиндров и при капитальном ремонте двигателя.
Устанавливаем приспособление (рисунок 1) для блокировки зубчатых шкивов распределительных валов Mot. 1490-01.
Снимаем заглушку (4) со шкива фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов.
Отверните болт (1) крепления шкива фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов.
Отверните гайку (2) крепления зубчатого шкива распределительного вала выпускных клапанов.
Снимите приспособление для фиксации зубчатых шкивов распределительных валов Mot. 1490-01.
Снимите фазорегулятор распределительного вала впускных клапанов.
Снимите зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов.
Снимите впускную трубу (рис. 2).
Снимите катушки зажигания. Для этого отсоединяем колодки жгута проводов от катушек 1 (рис. 3).
Головкой на 8 отворачиваем болты 2 крепления катушек и снимаем их.
Снимаем электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов.
Для этого отжимаем фиксатор разъема и вынимаем разъем жгута проводов от клапана фазорегулятора (рис. 4).
Головкой на 10 откручиваем болт крепления клапана фазорегулятора и вынимаем его.
Снимите подъемную проушину (3) двигателя, расположенную со стороны привода газораспределительного механизма.
Отвернув девять болтов крепления (4), снимите крышку маслоотделителя (Как очистить систему вентиляции картера двигателя К4М).
Не нужно выворачивать болт 1, который служит упором для толкателя эксцентрикового кулачка.
Отверните двадцать четыре болта (рис. 7) крепления крышки головки блока цилиндров.
Снимите распределительные валы впускных и выпускных клапанов (см. статью Как заменить гидрокомпенсаторы клапанов двигателя К4М).
Снимите рычаги клапанов
Снимаем гидротолкатели клапанов. После снятия гидротолкателей их нужно ставить в вертикальное положение, по порядку, чтобы при сборке установить на прежние места.
Отворачиваем болты головки цилиндров в порядке обратном затяжке (рис. 11).
Снимаем головку цилиндров и устанавливаем ее на деревянные подставки. Подготавливаем ее для разборки.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
Аккуратно очистите от следов прокладки посадочные поверхности на головке и блоке цилиндров.
Установка головки блока и ремонт головки будут рассмотрены в следующей статье.
Проверяем посадочную поверхность головки и высоту головки блока цилиндров.
Высота h головки блока должна составлять 137 мм (рисунок 1).
Линейкой и щупом проверяем неплоскостность посадочных поверхностей головки блока цилиндров (рисунок 2).
Допускается максимальная неплоскостность 0,05 мм. Шлифовка поверхностей не допускается.
Проверяем головку блока цилиндров (отсутствие трещин и сквозной коррозии) с помощью соответствующего приспособления (рисунок 3).
Проверяем длину болтов крепления головки. Длина болтов без учета головки должна быть не больше 117,7 мм.
Если устанавливаем новые болты то перед их установкой их смазывать не нужно, бывшие в употреблении болты нужно смазать моторным маслом.
Последующая подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров не требуется и не допускается, в противном случае резко возрастает вероятность разрушения болтов при откручивании.
Перед затяжкой болтов удалите грязь и масло, которое осталось в резьбовых отверстиях блока цилиндров.
Замеряем толщину прокладки (рисунок 4). Толщина замеряется в месте указанном стрелкой на рисунке 4.
Толщина новой прокладки должна быть 0,96±0,06 мм; толщина обжатой прокладки должна быть 0,90±0,02 мм.
Осматриваем гидравлические толкатели и коромысла.
Измеряем клапаны в соответствии с рисунком 6. Размеры клапанов должны соответствовать данным в таблице.
Основные размеры клапанов
Наименование Размер мм
Диаметр стержня D1
Впускные клапана 5,470-5,485*
Выпускные клапана 5,456-5,471*
Диаметр головки D2
Впускные клапана 32,70±0,12
Выпускные клапана 27,96±0,12
Длина клапана L
Впускные клапана 109,32
Выпускные клапана 107,64
Угол рабочей фаски А:
Впускные клапаны 45˚ 45′
Выпускные клапаны 45˚
Минимальная толщина цилиндрического пояска тарелки клапана T
Впускные клапана 1,15
Выпускные клапана 1,27
Ход клапанов
Впускные клапана 9,221
Выпускные клапана 8,075
* диаметр D1 стержня клапана измеряется на расстоянии X1.
Впускные клапана X1 = 75,14±0,35 мм; выпускные клапана X1 = 77,5±0,35 мм;
Направляющие втулки клапанов
Наклон направляющей втулки впускного клапана составляет 63˚30′ (рисунок 7).
Наклон направляющей втулки выпускного клапана составляет 66°.
Высота выступающей части направляющей втулки клапана Н составляет для впускных и выпускных клапанов 11±0,15 мм.
Снятие маслосъемных колпачков производится с помощью приспособления Mot. 1335.
Установка маслосъемных колпачков производится приспособлением Mot. 1511.
Перед установкой маслосъемные колпачки нельзя смазывать.
Устанавливайте маслосъемные колпачки согласно указаниям на рисунке 8.
- Вставьте клапан в головку блока цилиндров.
- Наденьте наконечник приспособления Mot. 1511 на стержень клапана (внутренний диаметр наконечника должен быть равен диаметру стержня) (см. рис. 8).
- Прижмите клапан к седлу.
- Установите несмазанный маслосъемный колпачок на наконечник.
- Продвиньте маслосъемный колпачок, протолкнув его через наконечник.
- Установите оправку на маслосъемный колпачок. Внутренний диаметр оправки должен совпадать с диаметром стержня клапана.
Кроме того, нижняя часть оправки должна частично упираться в маслосъемный колпачок, по поверхности которая служит опорой шайбе пружины клапана.
- Аккуратно напрессуйте маслосъемный колпачок, постучав ладонью по верхней части оправки, пока маслосъемный колпачок не соприкоснется с головкой блока цилиндров (см. Е, рис. 8).
- Повторите указанные выше операции для всех клапанов.
Проверка пружин клапанов
Дефекты пружин показаны на рисунке 9.
При деформациях B и C эксплуатация пружины допустима, если отклонение от вертикали не более 1,2 мм, при потере формы (D) — пружина подлежит замене.
Даже при сохранении формы пружины необходимо проверить ее механические свойства (высота под определенной нагрузкой). Только после такой проверки определяется годность пружины к дальнейшей работе (смотрим таблицу).
Читайте также: