Ремонт гбц камри 30
Решился я, значит, на большой пост о ремонте одного из самых многочисленных двигателей корпорации toyota 2az-fe.
Автомобиль мой Toyota Ipsum в кузове acm21, в европейской части России более известен его леворульный вариант Avensis Verso
Устанавливался данный двигатель на camry 30-40, Kluger, Harrier, Noah, rav-4 и много ещё на какие авто, причём в различных модификациях, таких как:
2az-fse (непосредственный впрыск),
2az-fxe (модификация для гибридных силовых установок),
так же его брат-близнец с уменьшеным за счёт диаметра поршня 1az-fe.
"Величественная тойота", как говорит Василий, не ломается :)
Беда, как говорится, не пришла одна, и в один момент отошла в лучший мир катушка зажигания четвёртого цилиндра, легли маслосъемные кольца, что дало расход масла 2-3 литра на тысячу, стук четвёртого цилиндра при перекладке поршня, повышенная вибрация, картерные газы, прорывающиеся через мёртвые кольца и выдавливающие масло через все доступные и недоступные щели. Произошло всё буквально за пару дней.
Так как мотор уже был до этого заменён прошлым владельцем на б/у из Японии, надежд на проведение аналогичной манипуляции я не возлагал, и принял решение проводить капитальный ремонт. Причин этому несколько:
1. Стоимость б/у мотора сопоставима с проведением капиталки: 80-100 тысяч рублей двиг на разборках, причём гарантии его жизнеспособности на сколь угодно приемлемый промежуток времени не даёт никто
2. Данные двигатели в исполнении до 2007 года подвержены вытягиванию резьб в блоке цилиндров, в результате чего получаем течь между блоком и гбц со всеми вытекающими (во всех смыслах :) ). Виной тому конструктивная недоработка инженеров toyota, ошибку признали, и проводили ремонт по технологии, схожей с поименённой мною (и не только). Причиной этого косяка была резьба в алюминиевом блоке в 24 мм под болты на 12, что критически мало, и при малейшем перегреве гбц вставала "домиком", тянув болты
3. В 2007-м инженеры toyota недоработку с болтами гбц исправили, увеличив резьбы до 28 мм, но беда пришла откуда не ждали: наборные маслосъемные кольца заменили на коробчатые, что приводило к дикому жору масла уже к 20-30 тыс.км. пробега. Тойота снова признала косяк, и рекомендовала замену колец при обращении владельцев на дорестайлинговые наборные.
По этим причинам покупку б/у мотора рассматривать не стал, так как гарантий, повторюсь, никаких
Итак, началось всё с удаления катализатора, и замены его на пламегасители, так как эндоскоп показал один уже отсутствующий кат, второй полностью забит. Причиной этому послужила его напитка маслом и несгоревшим топливом, ниже фото было/стало:
Далее пациент был подготовлен к демонтажа двигателя: отмыт двигатель, начал снимать навесное. Не приемлю работать с грязным автомобилем. Делал у себя в гараже, благо время свободное позволило
Двигатель демонтирован, снимал лебёдкой через блок на потолке. Гараж немного оборудован под подобные работы. Грязи в движке очень и очень много. Масло лил mobil 1 esp 5-30. Грязь не из-за масла, а от нештатных режимов работы, само масло мне понравилось. Болты ГБЦ выкручивались крайне тяжело, что означало что резьбы не вытянуты (уже большой плюс).
Натяжитель цепи вышел почти до конца, что означает что цепь растянута за пределы допуска
Далее все детали двигателя уехали на ультразвуковую мойку, приехали чистыми, уже можно с ними работать:
Стенки поршневой были в микрозадирах, поршни свободно болтались в цилиндрах. Обратите внимание на поршни:маслосъемные кольца лежат плотно, полностью забиты, зазоры по компрессионным убежали очень далеко от допусков
Далее блок уезжает к токарю на проточку и гильзовку под стандартный размер поршня, ГБЦ уезжает на фрезерование привалочной плоскости, замену маслосъемных колпачков, притирку клапанов. Там ничего интересного:)
Вот и пришли все уплотнения и прочие мелочи:
Поршни, вкладыши взял неоригинал, с кольцами такой номер не пройдёт, не ходит неоригинал больше 30 тысяч, хотя как повезёт. Кольца дорест, наборные:
Да, забыл упомянуть: коленвал пришлось точить под ремонтный размер под 0,25, полукольца остались в допуске, балансировочные валы остались так же в допуске с вкладышами. Их оставил как есть. Ну и пока детали у токаря решил поменять обычный шкив генератора на обгонную муфту, её ставили на камри 30-40 на этом моторе, а вот ипсум обошли стороной. Непорядок! Заодно меняем щётки, сам якорь в порядке
Справа старые щётки, слева новые
Кипятим недолго мелкие детали в димексиде, результат ниже. Справа ещё грязный балансировочный вал:
Меняем топливный фильтр в баке (новый слева), фильтры инжекторов. Сами форсунки к сожалению не сфотал.
Где старый думаю видно
Так как лимит на фото исчерпан, продолжение этой занимательной (по крайней мере для меня) истории следует в следующем посту:)
105 241
Замена прокладки ГБЦ
Добрый день форумчане! Проблема такая, видать пришла пора менять прокладку ГБЦ.
Симптомы появившиеся постепенно :
1.подтекает масло по прокладке ГБЦ (сторона двигателя - к салону), подливаю 2л на 10 000км.
2.постоянное булькание под торпедой при заводе машины и при резком движении с места.
3.Пузырьки в расширительном бочке при прогазовке.
4.Недавно был порыв верхнего шланга от радиатора в двигатель (сначала подумал, что от старости). Поменял верхний, и нижний. Сейчас наблюдаю такую картину - после продолжительной езды верхний чуть под раздувает. Видно это так - электрический хомутик одетый на трубу по размеру при холодном двигателе - становиться для трубы туговат после продолжительного дневного пробега. И сама трубка упругая как велосипедная в меру накаченая камера. Двигатель остывает -труба расслабляется и хомутик снова не жмет.
Температура двигателя в норме (прогревается двигатель и застывает стрелка температуры на приборе панели под 45 градусов, при любых режимах работы хоть летом, хоть зимой)
Позвонил в сервис -сказали замена прокладки ГБЦ, только работа 22тыс.р. - день работы. Когда то по специальности работал - движки с размером с газель на судах обслуживал (ТО, ППР и тд.), так что "гайки крутить" своими руками умею. Только мат. часть изучить надо!
Так вот резюмирую - прошу подсказать где можно видео или фото отчет посмотреть(найти) по замене прокладки ГБЦ на двигатель 2AZ. Полюбому тема уже поднималась не раз. Поиск по сайту НЕ ОЧЕНЬ - по запросу не чего не нашел (или пользоваться не умею).
5 5
шпильки потянуло инфа сотка! бульканье, разбухающие патрубки, течь масла(если смотреть на двигатель открыв капот, если я не ошибаюсь дальний левый угол, там канал идёт), всё на шпильки указывает. готовь бабосы.
105 241
Миниатюры
105 241
52 29
6 1
раз бошку снимать по хорошему и резьбу сразу делать, ибо когда ее будут ставить обратно, даже если резьба живая, ее вытянет! у меня так было при капиталке, резьбу даже они какой то хренью проверили- все ок, бошку поставили и хана резьбе!
210 77
Добрый день форумчане! Проблема такая, видать пришла пора менять прокладку ГБЦ.
Симптомы появившиеся постепенно :
1.подтекает масло по прокладке ГБЦ (сторона двигателя - к салону), подливаю 2л на 10 000км.
2.постоянное булькание под торпедой при заводе машины и при резком движении с места.
3.Пузырьки в расширительном бочке при прогазовке.
4.Недавно был порыв верхнего шланга от радиатора в двигатель (сначала подумал, что от старости). Поменял верхний, и нижний. Сейчас наблюдаю такую картину - после продолжительной езды верхний чуть под раздувает. Видно это так - электрический хомутик одетый на трубу по размеру при холодном двигателе - становиться для трубы туговат после продолжительного дневного пробега. И сама трубка упругая как велосипедная в меру накаченая камера. Двигатель остывает -труба расслабляется и хомутик снова не жмет.
Температура двигателя в норме (прогревается двигатель и застывает стрелка температуры на приборе панели под 45 градусов, при любых режимах работы хоть летом, хоть зимой)
Позвонил в сервис -сказали замена прокладки ГБЦ, только работа 22тыс.р. - день работы. Когда то по специальности работал - движки с размером с газель на судах обслуживал (ТО, ППР и тд.), так что "гайки крутить" своими руками умею. Только мат. часть изучить надо!
Так вот резюмирую - прошу подсказать где можно видео или фото отчет посмотреть(найти) по замене прокладки ГБЦ на двигатель 2AZ. Полюбому тема уже поднималась не раз. Поиск по сайту НЕ ОЧЕНЬ - по запросу не чего не нашел (или пользоваться не умею).
Это болезнь старых движков 2AZ с 2006г. устранена Тойотой (имеется рекомендация Тойоты).Причина слишком малая глубина резьбового тела в алюминеевом блоке.Ремонт втуторками с удлиненной резьбой (глубины отверстия в блоке хватает, чтобы увеличить глубину резьбы).Ну и конечно обязательная шлифовка головки . Где сделают качественно и недорого к тому же с регулировкой клапанных зазоров или шлифовкой (вскрытие головы покажет), стучитесь в личку
просто каленый болт срезал резьбу в блоке.Проверяется элементарно без снятия головы.Ключем проверяется момент затяжки болтов головки.При сорванном крепление болт будет проворачиваться при недостаточном (требуемом) моменте затяжки болта.
105 241
Замена прокладки ГБЦ
Добрый день форумчане! Проблема такая, видать пришла пора менять прокладку ГБЦ.
Симптомы появившиеся постепенно :
1.подтекает масло по прокладке ГБЦ (сторона двигателя - к салону), подливаю 2л на 10 000км.
2.постоянное булькание под торпедой при заводе машины и при резком движении с места.
3.Пузырьки в расширительном бочке при прогазовке.
4.Недавно был порыв верхнего шланга от радиатора в двигатель (сначала подумал, что от старости). Поменял верхний, и нижний. Сейчас наблюдаю такую картину - после продолжительной езды верхний чуть под раздувает. Видно это так - электрический хомутик одетый на трубу по размеру при холодном двигателе - становиться для трубы туговат после продолжительного дневного пробега. И сама трубка упругая как велосипедная в меру накаченая камера. Двигатель остывает -труба расслабляется и хомутик снова не жмет.
Температура двигателя в норме (прогревается двигатель и застывает стрелка температуры на приборе панели под 45 градусов, при любых режимах работы хоть летом, хоть зимой)
Позвонил в сервис -сказали замена прокладки ГБЦ, только работа 22тыс.р. - день работы. Когда то по специальности работал - движки с размером с газель на судах обслуживал (ТО, ППР и тд.), так что "гайки крутить" своими руками умею. Только мат. часть изучить надо!
Так вот резюмирую - прошу подсказать где можно видео или фото отчет посмотреть(найти) по замене прокладки ГБЦ на двигатель 2AZ. Полюбому тема уже поднималась не раз. Поиск по сайту НЕ ОЧЕНЬ - по запросу не чего не нашел (или пользоваться не умею).
5 5
шпильки потянуло инфа сотка! бульканье, разбухающие патрубки, течь масла(если смотреть на двигатель открыв капот, если я не ошибаюсь дальний левый угол, там канал идёт), всё на шпильки указывает. готовь бабосы.
105 241
Миниатюры
105 241
52 29
6 1
раз бошку снимать по хорошему и резьбу сразу делать, ибо когда ее будут ставить обратно, даже если резьба живая, ее вытянет! у меня так было при капиталке, резьбу даже они какой то хренью проверили- все ок, бошку поставили и хана резьбе!
210 77
Добрый день форумчане! Проблема такая, видать пришла пора менять прокладку ГБЦ.
Симптомы появившиеся постепенно :
1.подтекает масло по прокладке ГБЦ (сторона двигателя - к салону), подливаю 2л на 10 000км.
2.постоянное булькание под торпедой при заводе машины и при резком движении с места.
3.Пузырьки в расширительном бочке при прогазовке.
4.Недавно был порыв верхнего шланга от радиатора в двигатель (сначала подумал, что от старости). Поменял верхний, и нижний. Сейчас наблюдаю такую картину - после продолжительной езды верхний чуть под раздувает. Видно это так - электрический хомутик одетый на трубу по размеру при холодном двигателе - становиться для трубы туговат после продолжительного дневного пробега. И сама трубка упругая как велосипедная в меру накаченая камера. Двигатель остывает -труба расслабляется и хомутик снова не жмет.
Температура двигателя в норме (прогревается двигатель и застывает стрелка температуры на приборе панели под 45 градусов, при любых режимах работы хоть летом, хоть зимой)
Позвонил в сервис -сказали замена прокладки ГБЦ, только работа 22тыс.р. - день работы. Когда то по специальности работал - движки с размером с газель на судах обслуживал (ТО, ППР и тд.), так что "гайки крутить" своими руками умею. Только мат. часть изучить надо!
Так вот резюмирую - прошу подсказать где можно видео или фото отчет посмотреть(найти) по замене прокладки ГБЦ на двигатель 2AZ. Полюбому тема уже поднималась не раз. Поиск по сайту НЕ ОЧЕНЬ - по запросу не чего не нашел (или пользоваться не умею).
Это болезнь старых движков 2AZ с 2006г. устранена Тойотой (имеется рекомендация Тойоты).Причина слишком малая глубина резьбового тела в алюминеевом блоке.Ремонт втуторками с удлиненной резьбой (глубины отверстия в блоке хватает, чтобы увеличить глубину резьбы).Ну и конечно обязательная шлифовка головки . Где сделают качественно и недорого к тому же с регулировкой клапанных зазоров или шлифовкой (вскрытие головы покажет), стучитесь в личку
просто каленый болт срезал резьбу в блоке.Проверяется элементарно без снятия головы.Ключем проверяется момент затяжки болтов головки.При сорванном крепление болт будет проворачиваться при недостаточном (требуемом) моменте затяжки болта.
Головка блока цилиндров устанавливается над двигателем. Это конструктивно сложный элемент, задача которого заключается в управлении работой каждой камеры сгорания, клапана. Также через ГБЦ регулируется отвод отработанных газов, циркуляция смазки. При возникновении неисправностей необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к сотрудникам сервисного центра. В соответствии с регламентом производителя, каждый владелец обязан отправлять автомобиль на плановый технический осмотр. Как правило, он проводится после преодоления 50–60 тысяч километров. Возникновение неисправностей в области головки блока цилиндров приводит к нестабильной работе двигателя, проблемам при запуске, неправильному функционированию клапанного механизма. Учитывая сложность конструкции, выполнить ремонт ГБЦ Toyota Camry Solara в гаражных условиях, к сожалению, невозможно.
Калькулятор расчёта ремонт головки блоки цилиндров (гбц) toyota camry solara
Типичные неисправности
Обычно выход ГБЦ из строя возникает по таким причинам.
- Трещины на алюминиевом корпусе.
- Повреждение резьбы для установки свечей зажигания.
- Обрыв или тепловое разрушение текстолитовой прокладки между головкой и блоком цилиндров.
- Выход из строя втулок, установленных на клапанах.
- Износ клапанного седла.
Список можно расширить большим количеством других поломок. Но неисправности, приведенные в перечне, возникают чаще всего.
Особенности ремонта
Перед выполнением ремонтных работ мастера проводят компьютерную диагностику. Для этого к специальному порту подключается дилерский сканер с последней версией программного обеспечения. По результатам расшифровки кодов ошибок определяется потенциальная причина поломки. Клапанную крышку снимают, а затем визуально оценивают ее состояние.
При наличии больших трещин в области головки блока цилиндров ее невозможно будет восстановить. Единственное решение – полная замена. Из‐за воздействия высокой температуры сварочный шов может потерять свою прочность.
Клапанные седла, прокладки, втулки подлежат замене, если посадочное место не разбито. Для комплексного обслуживания автомобиля с проблемной головкой блока цилиндров необходимо, как правило, два рабочих дня.
Компания DDCAR занимается ремонтом и восстановлением головок блока цилиндров. При обслуживании машины используются детали, разрешенные производителем.
Как заменить прокладку крышки и головки блока цилиндров 2AZ-FE Toyota Camry
Замена прокладки крышки ГБЦ
Для выполнения задания потребуются инструменты: ключи на 14, 13, головки торцовые на 10, 14, 19 и отвертки
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и снимаем минусовую клемму с аккумулятора
Снимаем декоративный кожух двигателя
Отсоединяем от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера
Снимаем катушки зажигания
Выкручиваем болт крепления держателя проводов системы управления двигателем, и отводим жгут проводов в сторону
Также выкручиваем болт крепления держателя жгута проводов моторного отсека, и отводим жгут в сторону
Выкручиваем восемь болтов крепления крышки головки блока цилиндров и снимаем крышку
Вынимаем из пазов в крышке прокладку и уплотнительную резиновую прокладку свечных отверстий
Очищаем от остатков масла паз крышки и привалочную поверхность головки блока цилиндров
Устанавливаем новые прокладки крышки головки блока цилиндров и детали в обратном порядке
Замена прокладки головки блока цилиндров
Снижаем давление в системе питания
Снимаем минусовой провод с аккумулятора
Снимаем декоративный кожух двигателя
Отсоединяем от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера
Снимаем подкрылок переднего правого колеса
Снимаем брызговик двигателя
Сливаем моторное масло из картера двигателя
Сливаем охлаждающую жидкость
Вынимаем два фиксатора и снимаем облицовку стеклоочистителей ветрового окна
Выкручиваем болты и снимаем полку аккумулятора
Снимаем воздушный фильтр
Снимаем дроссельный узел
Снимаем топливную рампу
Отсоединяем от патрубка впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов
Отсоединяем колодку проводов от гидравлического клапана изменения фаз газораспределительного механизма
Откручиваем пять болтов и две гайки крепления впускного коллектора, и снимаем его
Снимаем прокладку впускного коллектора
Выкручиваем два болта крепления кронштейна к головке блока цилиндров и к кронштейну опоры
Снимаем тягу продольного перемещения силового агрегата
Устанавливаем домкрат через деревянную проставку под картер коробки передач и приподнимаем силовой агрегат, разгрузив тем самым его опору
Выкручиваем три винта и снимаем кронштейн крепления правой опоры силового агрегата
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов
Снимаем с трубки маслоизмерительного щупа уплотнительное кольцо
Снимаем цепь привода газораспределительного механизма
Выкручиваем из головки блока цилиндров болты крепления крышек подшипников распределительного вала впускных клапанов, в последовательности указанной на рисунке
Снимаем крышки подшипников и вынимаем распределительный вал
Отсоединяем от гидравлического клапана изменения фаз колодку проводов
Выкручиваем болт и снимаем гидравлический клапан фазорегулятора
Откручиваем из головки блока цилиндров, в последовательности указанной на рисунке, болты крепления крышек подшипников распределительного вала выпускных клапанов
Снимаем крышки подшипников и вынимаем распределительный вал
Откручиваем болт и отсоединяем наконечник провода "-" 1
Отсоединяем колодки проводов от датчика положения распределительного вала 2, датчика температуры охлаждающей жидкости 5, датчика давления масла 4 и от конденсатора настройки радиоприемника 3
Откручиваем болты крепления головки блока цилиндров в последовательности указанной на рисунке, извлекаем их вместе с пружинными шайбами и снимаем головку блока цилиндров
Снимаем прокладку головки блока цилиндров
Снимать головку желательно вдвоем, головка довольно тяжелая
Очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров, удаляем масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки
Проверяем головку блока на отсутствие коробления
Для этого ставим линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, поперек, а затем по диагоналям и щупом измеряем зазор между плоскостью головки и линейкой
Заменяем головку блока цилиндров, если зазор превысит 0,1 мм
Устанавливаем головку блока цилиндров в обратном порядке, с учетом следующего:
- удаляем из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшую туда при снятии головки;
- устанавливаем новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается
- смазываем болты моторным маслом
- затягиваем болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рисунке, в два этапа:
- 1 этап - затягиваем болты моментом 70 Нм;
- 2 этап - докручиваем болты на угол 90º
- устанавливаем распределительные валы
Устанавливаем детали в обратном порядке
После установки распределительных валов и цепи привода распределительного механизма проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе клапанов
Читайте также: