Ремонт электроусилителя руля опель

Обновлено: 14.05.2025

Скажем сразу: в автомобилях Opel ЭГУР не отличаются стабильностью. Ремонт эгур опель может быть связан с самыми разнообразными причинами. Они объясняются самим устройством узла.

Наши услуги для конкретных моделей:

Мы даем гарантию сроком 6 месяцев на выполненный у нас ремонт Если в течение гарантийного срока неисправность возникает снова - мы исправляем ее бесплатно!

Записаться на диагностику

Рассмотрим основные признаки неисправностей:

туго, практически не крутиться руль;
насос усилителя руля работает довольно шумно;
электрогидравлический насос громко гудит.

Насос ЭГУР (электрогидроусилитель) – модуль, в котором сочетаются электрический и механический компоненты. Насос обеспечивает бесперебойную подачу жидкости в рейку, благодаря чему в ней создается необходимое давление.

Насос реагирует на два параметра – скорость автомобиля и количество и угол поворотов рулевого колеса. Чем более активно в процессе езды Вы используете руль, тем больший расход жидкости Вам необходим, возрастают оборота электродвигателя насоса! Своевременная диагностика и, если это будет необходимо, ремонт насоса гур опель никогда не станут лишними в этой ситуации.

Возможно, Вас заинтересует также:

Завершающий этап, когда можно говорить о том, что ремонт насоса гур opel выполнен качественно, связан и прохождением тест-контроля всей системы рулевого управления! Без специализированного оборудования выполнить его просто нельзя. Это повод, чтобы обращаться к специалистам!

Поверьте, поэтапный ремонт с соблюдением всех требований технического регламента позволит надолго забыть о проблемах в рулевой вашего автомобиля!

Ремонт насосов ЭГУР Опель (Opel) Компания Автодел-Сервис | Ремонт насосов ЭГУР Опель (Opel) | Быстро, Качественно, с Гарантией!

Сохраняем заводскую гарантию

Наш Технический центр предлагает Вам полный перечень услуг по РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ в москве и московской области:

Диагностика неисправности ЭУР, проверка его на стенде и выявление причины отключения усилителя
Ремонт электроусилителя руля. Замена муфты, втулок, подшипников ЭУР и его перепрошивка, подключение
Снятие/установка рулевой рейки
Продажу рулевых наконечников, рулевых тяг и пыльников, подшипников
Адаптация ЭУР, калибровка, распиновка, прошивка электроусилителя руля
Регулировка развал-схождения автомобиля

Некоторые цены НА РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК С ЭУР

Легковые	Кроссоверы	Премиум-класс
Снятие и установка	4000 р.	5000 р.	6 500 р.
Ремонт ЭУР	10000 р.	от 10000 р.	от 15000 р.
Адаптация ЭУР	от 2500 р.	от 2500 р.	от 2500 р.
Прошивка ЭУР	10.000 р.	от 10.000 р.	от 10.000 р.
Калибровка ЭУР	от 2500 р.	от 2500 р.	от 2500 р.
Сход - развал (1 ось/ 2 оси)	1500 / 2000	1500 / 2500	1500 / 3500
Пневмоподвеска	Плюс 500 р.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ В МОСКВЕ - это ваше спокойствие за рулем!

Казалось бы, усилители рулевого управления делятся лишь на гидравлические и электрические. Однако у этого принципиального деления есть свои подвиды. Причем все они имеют эксплуатационные особенности и дарят различные ощущения при езде.

Электрический усилитель (ЭУР), встроенный в рулевую колонку

С появлением элекрических усилителей в чистом виде к потерям на трение в рулевых механизмах добавился паразитный момент инерции. Вместо гидравлики и насоса пришли электродвигатели, встроенные в саму рейку или стоящие вне ее. Благодаря их вращению в ту или иную сторону осуществляется помощь при повороте руля. Однако ротор любого электродвигателя имеет свою массу и, следовательно, момент инерции. Поэтому его невозможно мгновенно остановить и изменить направление вращения. Электронике нужно время, чтобы адаптироваться. Этот момент выражается во временном дополнительном сопротивлении на руле, когда человек резко меняет направление его вращения на ходу.

ЭУР с элементами усилителя, встроенными в рулевую колонку, — самая дешевая вариация. Поэтому она и нашла свое массовое применение в бюджетном сегменте автомобилей.

Вдобавок большая часть схем усилителя с электромотором снабжена еще и червячным редуктором. В частности, это касается систем, где ЭУР встроен в рулевую колонку. Из-за этого дополнительно возрастают потери на трение. В результате информативность руля падает еще сильнее, чем в случае с гидроусилителем. Настроить электронику так, чтобы существенно нивелировать подобный недостаток, невозможно. Поэтому человек, пересевший с автомобиля с ГУРом за ЭУР, сразу почувствует разницу и, вероятно, будет разочарован.

В схеме с элементами усилителя в рулевой колонке мы имеем обычную механическую рейку. Простота ее конструкции гораздо предпочтительнее сложного и технологичного гидроузла. Однако и у этой медали есть обратная сторона. В случае возникновения внутренней коррозии обычная рейка будет молчать до последнего, пока валы катастрофично не сгниют и ремонтировать будет уже нечего. Гидравлический же узел очень быстро начнет течь из-за износа сальников, и восстановление будет стоить вменяемых денег. В защиту такого типа ЭУРа можно добавить, что электронная часть в рулевой колонке отказывает крайне редко. А по ресурсу система, в целом, сопоставима с привычным гидравлическим собратом.

Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку

ЭУР с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку, легко отличить по внешнему виду. Электромотор присоединен к ее корпусу рядом с входным валом. Этот вид открывает группу полноценных электрических реек со встроенными элементами усилителя. По сути, такой ЭУР тоже имеет негативные особенности при езде. Величина паразитных потерь на трение и моментов инерции схожа. В процессе эксплуатации тяжесть неисправностей и стоимость ремонта увеличивает то, что все элементы усилителя встроены в рейку.

Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку (двухвальный)

Двухвальный червячный ЭУР. В свое время его ставили на Тойоты и Лексусы до 2005 года и, например, на Passat B6. Такая электрическая рейка имеет характерный вид. Электромотор пристроился на противоположном конце от входного вала. Сам рулевой механизм имеет два отлива под опорные сухари.

Соответственно, в этом случае все совсем плачевно при каких-либо поломках. Зато из-за наличия дополнительной полноценной опоры с сухарем на другом конце узла такая рейка не страдает от стука во втулке, в отличие от своих обычных электрических собратьев.

Электрический усилитель (ЭУР) с винт-шариковой гайкой

Это, пожалуй, самый правильный вид электрической рейки. Электромотор встроен непосредственно в рейку, ее вал проходит сквозь него. В приводе применили уже знакомую нам шариковую гайку, а не червяк. На выходе имеем сниженное трение и уменьшенный паразитный момент инерции благодаря иной конструкции ротора электродвигателя. Такой усилитель изначально проще настроить на хорошую информативность и адекватное усилие на руле.

Электрическая рейка с винт-шариковой гайкой отличается характерным цилиндрическим корпусом большого диаметра. Такие узлы ставят на Тойоты и Лексусы после 2005 года. Также их можно встретить, к примеру, на Мазде 6 второго поколения и на Фокусе 3.

Увы, но такая электрическая рейка самая дорогая. При этом некоторые производители любят экономить на мелочах. В частности, на Маздах 6 второго поколения и Фокусах 3 с завода ставят хилые опорные втулки. В результате рейка начинает стучать на сравнительно небольших пробегах. Радует хотя бы, что подобный недуг научились довольно бюджетно лечить: в профильных мастерских устанавливают более качественные втулки.

Еще одна неприятная особенность электрических реек всех типов на некоторых моделях машин — частые сбои начального нейтрального положения. По разным причинам эти настройки нарушаются, и руль на заведенной машине, особенно при вывешенных колесах, стремится самопроизвольно вращаться в одну из сторон. При этом человек всегда может своими силами управлять машиной. В одних случаях достаточно повторно выставить нулевое положение с помощью компьютера, а в других может потребоваться ремонт датчиков момента. Иногда бывает и такое, что приходится перепрошивать модуль управления рейкой.

Вывод напрашивается сам собой. Если вам важно всегда получать удовольствие от управления машиной и обратная связь на руле для вас не последнее дело, то лучше выбрать классический гидроусилитель. От вас потребуется лишь контролировать уровень и состояние масла в расширительном бачке, а в случае каких-либо поломок стоимость ремонта будет вменяемой. Если же в приоритете беззаботные перемещения из пункта А в Б, то выбирайте ЭУР, встроенный в рулевую колонку. Такой усилитель требует меньше всего внимания, так как он реже всех отключается и у него меньше всех отказов в работе.

Друзья, всем привет! Как уже писал, машинку приобрел с гудящим ЭГУРом. Решил не затягивать, и по быстрому перебрать, тем более опыт есть, не первый раз в тех лесах. Когда то перебирал на прошлой верке. Торопил еще тот факт что старый хозяин-валенок заливал всякую хрень в гур, начиная универсальным степапом и заканчивая супротеком. Лечил гидро, когда надо было лечить электрику (мотор). В общем прикупил 2 подшипника 6000 (250руб шт) фирмы Koyo, сальник 19х10х7 (70руб шт) какой-то имортный и 2 литровые банки febi 06161 зелененькие. Насчет подшипников советовать ни чего не буду, т.к. хер его знает, брал тупо самые дорогие. Многие отговаривали от NTN и SKF, по этому поводу даже есть один не хилый такой нюанс, о нем ниже расскажу.
Нус приступим…
Как снять колесо знают все, пропускаем. Главное снять нужное! Переднее правое!
Затем снимаем локер. Я снимал полностью, так как вариант с его загибанием меня не устраивает в виду риска сломать локер, поцарапать кромку крыла, и все время бадаться в него башкой)))
Далее по возможности если есть компрессор то желательно арочку и сам гурик хорошенько дунуть. Так и самому комфортней и машинке приятней и грязи меньше в гур насыпите.

Затем откручиваем крышку с бака гура и шпритцем с мягким шлангом откачиваем жидкость. С первого раза откачал около 400 — 500 мл. Бак опустел. После этого вращаем рулем в обе стороны на заглушеной машине. И видим что в бачке появилась жидкость. Откачиваем и ее. Повторяем до тех пор пока не прекратит добавлятся жидкость в баке, а в бачке начнет чавкать. Я раза 4 проводил эти манипуляции. В оконцеве слил в мерный стакан 800мл жидкости.

Затем максимально закрываем низ тряпкой чтоб было чище. И ключом на 18 откручиваем эту трубку. А заней шланг на хомуте.

Хомут на этом шланге похож на хомут шруса. У меня его расцепить не получилось, побоялся пипеток на бачке сломать. По этому я его перекусил бокорезами и заменил на обычный винтовой.
При этом сольется еще чуток масла.
Если резиновый шланг задубел и не слезает с пипирки, то не ломайте, и отверткой не помогайте. Откручиваем 3 гайки крепления насоса к кронштейну (откручиваем полностью) и поднимаем насос, так и доступ лучше и шланг заламывать не нужно. У меня так вообще он сам слез.

Извлекаем из крыла насос, систим моем протираем. Я шоркал щеткой металлической и весь опрыскал очистителем карбюратора. И на сухо вытер тряпкой.

Теперь приступаем непосредственно к разборке. Аслабляем большой хомут на бачке. Нагреваем феном юбку бака и снимаем бак.

Тут видим сам насос, его мехчасть. Откручиваем 2 болта под torx. Другие 2 не трогаем. Даже не думайте их откручивать.

Почему нельзя, вернее не желательно откручивать другие 2 болта: насос состоит из 3 частей-дно, корпус, крышка. При обратной сборке велик риск перетяжки и перекоса. Лично сталкивался с такой бедой на старой машине. По этому когда снимите насос покрутите за шток который торчит из дна. Если заклиниваний нет, то и отложите его в сторону.

Под насосом пластина, а под пластиной вот это. Сначала снимаем муфточку с вала, на ней метка обращена вниз. Затем сливаем остатки жидкости.

Для этого я концелярским ножом проткнул герметик и наяривал круги по периметру. Греметик отходил тонкими полосками. Навернул кругов сорок. Бачок хер снялся. Зараза. Начал подковыривать отвертками, хрен че снял зато в нескольких местах сломал корпус. Ну думаю засада. Фигня думаю, наяриваем круги ножом дальше. Там где ковырял отверткой лезвие ломается, начинаешь по тихой бесится. Держишься, чикаешь дальше. И тут меня осенило, ну как осенило, решил подумать головой. Кароче пацаны, как я голову не дрючте, отвертками не ломайте, а опрыскайте шов растворителем и ножом по кругу, так не намного быстрей но аккуратней и эффективнее. Таким образом размачивая герметик слой за слоем бачок снимется.

Далее вставляем насос обратно в нижнюю крышку (так удобней) и снимаем стопорное кольцо и шайбу с вала ротора или статора, кому как понятней. Вытаскиваем из бачка и вытягиваем круглую штуку (ротор/статор), он мальца упирается, магнитами притягивается. После снятия осматриваем магнитные пластины на целостность и прочность вклейки к корпусу. На дне, на валу пружинная шайба — не потеряйте!

Нижний подшипник закрытый, у меня из него смазку выдавило, но он был жив. Верхний открытый, и он сдох

Теперь нюанс о подшипниках, о котором писал в начале. В оригинале стоят те самые подшипники ntn от которых меня отговаривали! Так что берите и не парьтесь! Фото маркировки не делал, но если нужны говорите.

Собираем в обратной последовательности. Не забываем правильно ставить сальник и запресовать подшипники.
Очищаем канавку и крышку от старого герметика. Наносим новый, одеваем крышку и под пресс. Я чутка в тисках зажал.
Теперь сидим ждем когда схватится герметик. Я сначала в танки играл, через 2 часа сломалась мышка, убрался в гараже, потом посмотрел кино.кароче задолбался ждать. Часов через 5-6 приступил к сборке.
Также нагревал бак и одевал на место.
После монтажа залил новую жидкость, покрутил рулем, долил еще, завел покрутил заглушил. Долил еще, в итоге 900 мл с копейками залил. Минут 20-30 гонял, крутил. Потом опять откачал шпритцем.

Залил свежак, все собрал и покатил домой. По рез-ту гул пропал, но как будто самую малость руль стал туже. Через 2-3 тыщщи еще раз промою гур и поменяю жидкость!
Если остались вопросы-задавайте!
Всем ни гвоздя ни жезла!

Наши услуги для конкретных моделей:

Записаться на диагностику

Рассмотрим основные признаки неисправностей:

туго, практически не крутиться руль;
насос усилителя руля работает довольно шумно;
электрогидравлический насос громко гудит.

Возможно, Вас заинтересует также:

Читайте также: