Ремонт электронной дроссельной заслонки рено
Как бы ни старались менеджеры автосалонов и банков, но основная часть купленных в России автомобилей попала в руки новым хозяевам со вторичного рынка. И далеко не все эти средства передвижения ремонтируются у дилера, многие владельцы предпочитают обслуживать их своими силами. И что только они не делают, когда их приобретение перестаёт ехать как положено, на холостых оборотах работает, как старый трактор, и жрёт бензина больше, чем верблюд воды после переходы через Сахару… А ведь иногда достаточно просто почистить дроссельную заслонку, и автомобиль опять поедет как новый. Или почти как новый.
Дайте подышать!
Ч то такое дроссельная заслонка? Это механизм системы впуска, который отвечает за подачу воздуха для формирования топливо-воздушной смеси. Большинство бюджетных автомобилей оборудованы элементарной заслонкой с механическим приводом. Мы не будем говорить об электронных заслонках, разбираться в тонкостях работы которых достаточно сложно, а своими руками оные можно только доломать окончательно. Речь идёт об элементарном устройстве, которое чаще можно увидеть, сняв корпус воздушного фильтра.
Впрочем, иногда фильтр стоит сбоку, тогда дроссельную заслонку придётся искать где-то между ним и впускным коллектором. Но уж если и там вы её не находите, то либо ваша машина карбюраторная, либо дальше читать просто не стоит, а лучше собраться и поехать в автосервис. Тем более если симптомы, указывающие на необходимость чистки, присутствуют.
Дело в том, что воздух, поступающий в неё, далеко не лабораторной стерильности. Есть в нём и твёрдые взвеси, и пыль – всё, что не удержал воздушный фильтр (который мы всегда меняем вовремя, не так ли?) Всю эту пыль разрежение во впускном коллекторе тянет внутрь мотора, но не всё туда попадает, часть этой дряни оседает на корпусе дросселя и непосредственно на его заслонке. Помогает этому масляная взвесь, которая остаётся на стенках механизма.
Все мы прекрасно понимаем, что в некоторых сервисах есть не очень порядочные люди (не во всех, конечно), которым и работать-то не очень хочется. И тогда заслонку умудряются помыть вообще без её снятия. Либо – что бывает чаще – не трогают регулятор холостого хода, отчего работа по факту получается выполненной, а проблема остаётся. Поэтому мы покажем, как это сделать правильно, и пусть это будет чуть дольше, чуть сложнее, зато обеспечит хороший результат.
Для работы нам потребуется минимальный набор инструментов и материалов (отвёртка, пара гаечных ключей, кисточка и обычный очиститель, который можно купить в любом магазине), а также головки-звёздочки. Последнее нужно только потому, что для примера мы взяли двигатель K7M, известный почитателям чудесных автомобилей Рено Логан. Это мотор простой, его конструкция не содержит каких-либо оригинальных решений, поэтому глядя на то, как мы чистим заслонку этого агрегата, можно научиться делать это на любом другом бюджетном моторе. Итак, начинаем разборку.
Главное – аккуратность!
Началось все с того что ехал я по трассе, поставил по круизу 110км\ч и шурую себе спокойненько, вдруг рывок, на панели чек, и машину начало трясти, выжал сцепление, круиз сбросился нажимаю газ, после 2.5к оборотов тачку начинает жутко трясти, пробую на нейтрали, отсечка в 2.5к. остановился, достал сканер, прочитать ошибки, выдает неисправность дросселя, сбрасываю ошибку, тачка опять начала ехать нормально. И так спустя каждые 100км история повторяется, и после сброса ошибки меган продолжает ехать как ни в чем не бывало. по приезду домой начал рыть интернет, как же и что внутри дросселя, может кто то уже ремонтировал… но все поиски были тщетны, ни форумы, ни драйв мне ничего подсказать не мог. Посмотрел сколько стоит контрактный дроссель, не так уж и дорого в принципе, думал уж заказать, а тут майские праздники ни кто не хочет работать( А меган с каждым днем все глючнее и глючнее. Загнал в гараж, снял дроссельную заслонку, замерил сопротивление двигателя, по тех.ноте показания должны быть около 2.2Ома, у меня же он казал 9.8Ома.
Покрутил в руках заслонку, на первый взгляд неразборная, НО на такой случай у меня есть болгарка) Спилил хомут алюминиевый, который держит пластиковую крышку, снял крышку, перед глазами вот это:
Далее чтоб вытащить двигатель, нужно достать вал заслонки и паразитную шестерню. Чтоб достать вал заслонки, выкрутил два винта,
повернул заслонку в открытое состояние и вытащил заслонку. Теперь чтоб вытащить вал нужно вытащить такой еле заметный шплинт
Долго я с ним провозился, но все таки вытащил. Вал заслонки сидит на игольчатых подшипниках, но перед тем как снять вал, отметил положение шестерен относительно друг другу, (на момент сборки это очень помогло). Вытащил вал, осмотрел визуально дорожки сопротивления(по которым считывается положение дросельной заслонки) там все гуд. Открутил 2 винта от мотора, и два винта от платы с дорожками, так достается весь щеточный узел двигателя вместе в платой дорожек и ротором двигателя(т.к шестерню двигателя я снимать не стал, поэтому с щетками вытащил и ротор).
Достав ротор электродвигателя дроссельной заслонки было видно пригар на токосъемных кольцах, что и служило высокому сопротивлению обмотки двигателя.
Зачистил все это дело сначала 600 наждачкой, затем 1000, ну и 2000 полирнул, чтоб не было зазубрин, которые ускорят износ щеток.
Собрал все в обратной последовательности. Алюминиевый хомут поставил на место таким вот образом
Поставил на место, проверил сопротивление обмотки, и вуаля, показания как заводом предусмотрено))) (с учетом погрешности прибора в 0.3Ома)
Собрал все на место, подключил акум, откалибровал заслонку перед запуском, запустил. Ошибок нет. Покатавшись неделю, ни каких глюков обнаружено не было, чек больше не тревожит))
Значит ремонт прошел не зря))))
П.С: ВАЖНО, это не наглядное пособие как нужно делать, мне терять было нечего, если бы ни чего не получилось, я бы все равно заказал дроссель.
Из прошлых БЖ было видно, где я писал о проблеме возникшей после чистки дроссельной заслонки.
Машина глохла на ходу, появлялся значок "пилы", в памяти сидела ошибка DF1074.
Чистили первый раз только саму заслонку без электронной части.
После этого машина стала глохнуть на ходу, один раз появилась ошибка P0638, остальные разы была DF1074
Что было сделано:
Проведена адаптация на сервисе №1 — бесполезно
Проведена адаптация и сброс ошибок на сервисе №2 — 20-30км проехал без проблем, потом двигатель заглох.
В сервисе №2 мне сообщили, что при повторении ошибки DF1074 нужно будет менять дроссель (на минуту цена его 12т.р.)
Совсем отчаявшись и поняв, что хуже уже ДЗ не сделать было решено разобрать его полностью и почистить электрическую часть.
Чистил дорожки по этому видео:
После чистки ластиком обязательно продуть воздухом (компрессором)
Делали четко по видео, никаких проблем в разборке-сборке не возникло.
Для эффекта "наверняка" еще раз прочистили дроссель очистителем карбюратора.
Собрали обратно, дополнительно пропшикал контакты ДЗ (папу и маму) очистителем электроконтактов.
Теперь нам нужно сделать адаптацию.
Ее я проводил с помощью телефона на Андроиде и ЕЛМ327 версии 1.5
На всякий случай провел еще и механическую адаптацию:
При этом типе (механической) адаптации с первого раза может не получиться. У меня получилось со 2-го, значок джекичана моргнул 1 раз и загорелся постоянно.
Не знаю почему, но после всех действий машина несколько раз заглохла на холостых, без каких либо ошибок.
После этого я провел адаптацию через PyClip еще раз, глохнуть перестала.
Вот уже целую неделю катаюсь, педаль газа стала отзывчивей, машина перестала глохнуть. Сэкономлено на покупке новой заслонки.
Поэтому если вы решились почистить ДЗ подумайте нужно ли это в вашем случае, а если все-таки нужно, то чистить надо все, в т.ч. и электронную часть.
На Сценике2 двигатель K4M диагностика по clip дает ошибку токопроводящей дорожки 1 потенциометра.
Заслонка 8200171134 или 8200190230.
(выскакивает при определенном положении заслонки, положениее где-то среднее, машина тупит и не разгоняется как следует)
Дело только в заслонке или могут быть другие причины?
Кто чинил это потенциометр? Возможно ли поставить от других авто?
В дросельной заслонке стоит шаговый двигатель, а двухдорожечный потенциометр стоит на педали газа 8200159645. Там один потенциометр запитывается от 5 вольт, другой от 12. Возможно диагностика указвает на этот узел.
В дросельной заслонке стоит шаговый двигатель, а двухдорожечный потенциометр стоит на педали газа 8200159645. Там один потенциометр запитывается от 5 вольт, другой от 12. Возможно диагностика указвает на этот узел.
На K4M782 дроссель с потенциометром - измеряет положение заслонки. И у меня показывает код ошибки по clip - DF096.
А код ошибки датчика педали - DF008/DF009 - у меня такой ошибки нет.
По инструкции выходит что там стоит двухдорожечный потенциометр,
в котором c двух дорожек, на которые подано напряжение 5В, снимается напряжение двухконтактным бегунком.
Может просто соединить контакты, превратив двухдорожечный потенциометр в однодорожечный?
Не будет ли комп выдавать ошибку?
Скорее всего эти дорожки запитываются от разных напряжений, только тогда есть смысл в двухдорожечности.
Все двоешники, все неправельно,мотор действительно шаговый с 12В, вда потенциометра с напряжением 5В для точного определения определения положения и аварийного режима,но суть не втом машина даже поедет если вы вобще выкините дросель,если из двух дорожек делать одну негего не выдет кроме ошибок.
Прозванимаешь проводку от эбу до дроселя,на сопротивление,на замыкание ,смотришь разъемы ,мериешь сопротивление дросиля и все,
P.S.дросель врятли.
Все двоешники, все неправельно,мотор действительно шаговый с 12В, вда потенциометра с напряжением 5В для точного определения определения положения и аварийного режима,но суть не втом машина даже поедет если вы вобще выкините дросель,если из двух дорожек делать одну негего не выдет кроме ошибок.
Прозванимаешь проводку от эбу до дроселя,на сопротивление,на замыкание ,смотришь разъемы ,мериешь сопротивление дросиля и все,
P.S.дросель врятли.
Все люди двоешники, все должны помогать друг другу)
Сегодня займусь прозвонкой, сообщу что получилось
Долго искал контакт на разъеме на черном разъеме ЭБУ впрыска. Оказалось нужно искать на коричневом. Выводы D3, G2, G3, G4.
На G2 и G4 подается опорное напряжение (наверно 5В). C контактов D3 и G3 снимается напряжение X и 5-X соотвественно,
то есть в сумме они должны давать 5В. Сопротивление на бегунке меняется от 500 до 1500 Ом.
Сопротивление на запитываемых контактах 1700 Oм.
Проблема оказалась в потенциометре. При повороте заслонки сопротивление прыгало до бесконечности. Пришлось разобрать и почистить. Износ дорожек потенциометра плюс частицы от изнашивающихся пластмассовых шестерен были причиной плохого контакта. Почистил, собрал и поехал.
Добится строго линейного изменения сопротивления при повороте заслонки так и не удалось. видно это причина небольших провалов при наборе оборотов.
Думаю поставить потенциометр от другого авто. Если не найду аналогичного четырехконтактного - буду ставить два обычных 3-х контактных потенциометра.
Кто подскажет аналоги?
История вопроса
Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.
- Экологические требования;
- Рост экономии топлива;
- Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.
Электронный дроссель в наши дни
Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.
Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.
Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.
Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.
Простота и сложность электронного дросселя
Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.
Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.
Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.
Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.
Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.
И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.
Заслонка изнутри
Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.
Читайте также: