Ремонт двигателя ваз 2111 ремонт
Технические особенности ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор и его двигателя
Все модификации ВАЗ-2110 имеют ряд типовых особенностей, которые отличают эти легковые автомобили от других транспортных средств подобного типа. Рассмотрим их:
Двигатель ВАЗ-2111 оснащен системой питания, которая имеет распределенный впрыск топлива, а управление ним совершает один из контроллеров – Январь, Bosh, GM.
Но любая подобная конструкция, используемая на ВАЗ-2111, должна соответствовать следующим требованиям:
Эта модель – модернизированный вариант двигателя ВАЗ-2110, который относится к карбюраторному типу. Модернизация была проведена, чтобы мягко осуществить перевод на другую систему питания – инжекторную. Так, четыре цилиндра, выполненные из чугуна, а шатуны имеют более массивную нижнюю часть, что позволяет увеличить функции моторесурса до 250 тысяч километров в реальных условиях, хотя завод изготовитель предполагает 150 тысяч километров. Кстати, при проведении ремонтных операций можно номинальный диаметр чугунного цилиндра из 82 миллиметров увеличить от 0,4 до 0,8 миллиметра. Но при этом следует учитывать максимальный предел его допустимого износа – 0,15 мм на диаметр. Коленчатый вал также изготовлен из чугуна высокой прочности. К нему выпускаются специальные вкладыши, предназначенные для ремонта, которые специально уменьшены до 1 миллиметра. На ВАЗ-2111 двигатель включен в силовой агрегат, в который также входят сцепление и коробка передач. Этот агрегат представляет собой блок единого типа, что крепится в моторном отсеке с помощью резинометаллических эластичных опор.
Стандартные и капитальные ремонтные работы: двигатель ВАЗ-2111 (8 клапанов инжектор)
- Замену комплектующих элементов:
- гидротолкателей клапанов;
- маслоотражательных колпачков клапанов;
- ремня привода ГРМ;
- сальника распределительного вала.
- Разборка:
- головки блока цилиндра;
- масляного насоса.
- Снятие с последующей заменой:
- датчика лампы, контролирующей давление масла;
- датчика недостаточного уровня масла;
- задней опоры силового агрегата;
- коллекторов – впускного и выпускного;
- корпуса вспомогательных агрегатов;
- маслоприемника;
- опор силового агрегата;
- поддона картера;
- распределительного вала;
- ресивера и коллекторов.
- Регулировка:
- тепловых зазоров в клапанном механизме.
- Демонтаж ШПГ (шатунно-поршневой группы).
К ремонтным работам специалисты относят и снятие самого двигателя с транспортного средства. Но эта процедура производится уже в тот момент, когда автомобиль нуждается в капитальном ремонте. Под капитальными ремонтными работами, касающимися двигателя ВАЗ-2111, специалисты подразумевают следующие операции:
- Полная разборка.
- Диагностика.
- Непосредственный ремонт.
- Металлообработка тех элементов, которые в ней нуждаются (например, шлифование коленчатого вала или фрезерование головки блока цилиндров).
- Замена деталей, что вышли из строя.
- детальное описание конструкций узлов и систем, перечисленных моделей легковых автомобилей;
- охарактеризованы основные неисправности;
- причины поломок и сбоев в функционировании двигателя, мотора;
- способы устранения неисправностей своими руками;
- размещены Приложения со списком необходимых материалов для проведения текущих и капитальных ремонтных работ (например, смазочные материалы, эксплуатационные жидкости), инструментов.
В ней, помимо понятных и доходчивых технологических инструкций, подано 15 электросхем, а также фотографии с комментариями.
Зачем нужны текущие и капитальные ремонтные работы двигателя
- вкладыши – коренные и шатунные;
- поршневые кольца;
- сальники клапанов.
Эти замены являются необходимостью, хотя и периодической. Они позволят не только увеличить ресурсы двигателя, но и изменить качество его работы.
Специалисты считают текущий ремонт временной мерой, и рано или поздно весь силовой агрегат транспортного средства может выйти из строя. Поэтому капитальные ремонтные работы дают возможность:
- Продлить эксплуатационный срок двигателя.
- Предотвратить сбои в его функционировании и выйти из строя.
- Поднимет уровень ресурсности.
- Повысит качество работы автомобиля в целом.
Конечно же, лучше всего доверить ремонт двигателя и его обслуживание знающим и квалифицированным мастерам автосервиса.
Вот и я собрался силами, накопил денег, выделили время) и решился на капиталку) Так как хотел точить ГБЦ то перечитал и пересмотрел горы мурзилок, видео и т.д.
Очень долго длилась подготовка, начал готовится аж месяца за 3) покупал потихоньку мелочи и не только) так как под замену было очень много чего. А так же небольшой тюнинг мотора. Сразу хочу выразить большую благодарность своему отцу, поддерживает меня в моих переделках и очень помог мне в ремонте и доработке мотора, без него было бы тяжелее и дольше!
Двигатель вставал на абсолютно полную капиталку, и так было поменяно:
-Новая поршневая и расточка блока пробег на старой(266 тысяч) компрессия еще была в норме, но так как уже наблюдалась выработка, то решил ремонт так ремонт)
-самой сложной была доработка ГБЦ нужны были инструменты, точнее шарообразные фрезы которые очень дорогие! и пришлось изготавливать их самому из шаровых различных авто) получилось очень не плохо! И так распил ГБЦ- увеличение каналов их полировка и подгон(убирал все ступеньки и неровности) под впуск и выпуск. Впуск и выпуск увеличены и подровнены под размеры седел клапанов. После первой расточки на след день, на утро обнаружили что вся работа зря так как, оказывается ГБЦ с микро трещиной между 2и3 цилиндром, было очень обидно потому что на бошку убили кучу времени и труда. Но не отчаялись взяли другую и опять ее доработали=)))))
-Заменил маховик, и корзину.
-развесил ШПГ.
Из ручной работы несчитая очистка мотора, пожалуй все)
Из тюняшек которые установлены на мотор:
-Ресивер фор маш на 3.3-3.5 литра,
-Паук 4-2-1 с увеличенными вторичными трубами.
-Дроссельная заслонка увеличенная, под размер отверстия ресивера.
-Облегченные т-образные клапана.
На момент обкатки оставил старый дроссель, увеличенный буду ставить после,
В дальнейшем после обкатки установлю другой распредвал и прямоточный выхлоп, волго форсы и более производительный насос) а там калибровка он-лайн! и тазик должен достойно поехать))
на все ушло 3 дня, было много проблем и мелочей которые еще доделывал 2 дня, последнюю проблему не мог долго найти около недели, это был подсос воздуха между дросселем и ресивером(установка 2х прокладок решила проблему)
Так вот на данный момент идет обкатка мототра, пробег на сегодняшний день 1400 км) еще достаточно долго обкатывать мотор.
P.S ресивер и рампу закрыл экраном, из жести + бутерброд из асбеста закрытого в алюминиевую толстую фольгу( тонкие листы аллюминия) от паука очень сильно пекет в дальнейшем планы замотать его термолентой.
вторая…устроился наконец-то на работу, которую хотел…и сегодня попал на первые выходные)))
естественно перед свадьбой я занимался мотором по максимуму…забрал с расточки и шлифовки блок и гбц.
гбц была откапиталена: а именно заменены направляющие на новые(сток), заменены седла, плоскость гбц была фрезерована на 0.1(были раковины и небольшая "винтообразность"), заменены клапана на вот такие и притерты
мои были сильно потрепаны.
Блок:
была фрезерована плоскость на 1.5 десятки…раковины…и просадки металла в районе перемычек между цилиндрами.
цилиндры расточены в 82.5 под вооот такие поршни
да да…вы не ошиблись, будет приоро низ. А турбо спросите вы…турбо тоже будет)))
после того как забрал все это дело и еще раз отмыл химией…
решил облагородить блок и крышку гбц)
далее последовал ресивер и блок
далее занимался закупкой запчастей для капиталки, развешивал шпг.
шатуны оказались с разбросом до 6 грамм…при допуске в 1…1.5 максимум!а это заводские шатуны 2170.
а вот поршни СТК почти идеальны…всего 1 поршень отличался на 1 грамм
Кольца тоже СТК…ибо мале и кольбеншмидт от 5 тысяч рублей…бузулук брать не хотел, прима 3500(завод, но нет в наличии под мой размер) взял кольца, как поршни и шатуны в "Тюнинг Холле" во Владимире.
цена 1650
для состыковки постели и гбц вместо локтайта купил анаэробный перматекс. Ну а фиксатор резьбы для маховика
а вот и маховик, взамен моему посиневшему…то ли от злости, то ли уставшему от времени…
так же куплены новые сальники, прокладки, маслосъемные колпачки, вкладыши коренные 0.25 ремонт(колено шлифовали), вкладыши шатунные сток. прокладка под гбц от 12шки, ибо ездить на 98 бензе неохота))
ну и так сказать тизерок…ко второму мотору)будет собираться неспешно, но качественно.
Капитальный ремонт двигателя достаточно трудоемкий процесс, в данной статье рассмотрим весь процесс такого ремонта на примере двигателя 1,5 л VAZ-21113 16V 2000 года, после прохождения 95 тысяч км. При ремонте были сняты и поменяны следующие детали:
- Кольца
- МСК
- Прокладки головы, трубы коллектора и поддона
- Гидрокомпенсаторы
- Сальники на распредвале
- Герметик
- Моторное масло
- Масляный фильтр
- Топливный
- Воздушный фильтр
- Направляющие
- Уплотнительные кольца
- Патрубок
- Хомуты
- Шпилька ресивера
- Прокладка помпы
Первым делом избавляемся от тосола и масла.
При открутке крышки, снимаем крепление ресивера.
Избавляемся от тросика газа и разъемов с ДТ, снимаем провода массы.
Стоит снять ресивер.
Перед вами на вот ресивер, ВВ провода и свечи.
Вооружившись ключом на 10 отвинчиваем болты, на которых крепится крышка ремня ГРМ.
Снимаем провода массы, после чего и скобу крепления бензотрубки.
Помещаем переднее колесо на домкрат, после совмещения меток, снимаем болты крепления шестерён, а также гаек роликов.
После этого изымаем шестерни, главное уберечь от потери шпонки, извлекаем ролики и крышку. Предварительно возможно придётся снять шкив, расположенный на коленвала.
Перед тем, как снять болты крепления, резьбу стоит немного ударить молотком, следует это сделать через вороток.
После чего отвинчиваем болты крепления, удерживающих рампу и шестигранник.
Сняв болт, извлекаем щуп вместе с хоботом.
Достаем рампу, а также форсунки, отодвигаем ее вправо, потяну на себя.
Откладываем ее в сторону, шланги не стоит откручивать.
Извлекаем крышку головы.
Возможно кронштейн будет мешать, стоит его снять.
Для снятия средний головы отвинчиваем болты крепления, бывают случаи снятия распредвала вместе с головой, как у меня.
Снимаем распредвалы и колодцы свечей.
После этого извлекаем гидрокомпенсотор при помощи магнита, после чего аккуратно отклываем в сторону, чтобы не перепутать при возвращении их на место.
Стоит сменить старые сальники, хоть они ещё и пригодны.
Колодцы выглядят не очень хорошо, особенно самые нижние.
Особое внимание следует уделить открутки болтов головы, из стоит в начале осадить молотком, после чего при помощи шестигранника отвинтить. Отделяем голову от двигателя, после чего принимаемся за клапан.
Извлекаем сухари про помощи пинцета и шила, после вооружившись пассатижами снимаем МСК, меняем на новые при помощи оправки.
При снятии МСК заметно, что они уже дубовые и увеличились в размере!
Очищаем впускной клапан, при этом стоит применить наждачную бумагу.
На фото видно, что он уже очищен.
Очистки требует и выпускное отверстие головы.
А также впускное отверстие.
Оставшуюся прокладку на поверхности снимаем при помощи ножа и наждачки.
Очистить также стоит и от остатков герметика с другой стороны, голову отмываес при помощи бензина.
Блок очищать требуется при помощи ножа или шкурки. Также необходимо удалить нагар.
Отделяем поддон от картера, а также масло приемника.
Отвинчиваем 2 гайки, после чего с лёгкостью извлекаем поршень с шатуном. Обозначены трущиеся поверхности стрелочками.
Не стоит менять шатунную шейку, она в хорошем состоянии.
Зеркало цилиндра чистое, без царапин После пробега в 95 тыс.км. состояние отличное!
Вынимаем компрессионное кольцо, после чего устанавливаем в горшок.
Вниз, также в центр и вверх.
Стоит измерить зазор замка, он соответствует.
После этого измеряем другое компрессионное кольцо.
Изношенным и поломанным кольцом прочищает канавки, которые присутствуют в поршне.
Меняем кольца, первым делом маслосъёмные.
После чего второе снятое компрессионное кольцо заменяем на новое.
Устанавливаем новое вместо первого компрессионного, аккуратно все проделываем, чтобы ничего не повредить.
Поршни готовы, чтобы из установить.
Чтобы установить поршень, нужно верную позицию занять шатуну.
Устанавливаете поршень оправкой, параллельно постукивание молотком.
Меняем старое изношенное резиновое кольцо масло приемника, обрабатываем герметиком.
Также герметиком обработать следует поддерживать, новые прокладки и блок. Возвращаем поддон на место.
Меняем прокладку тройника, ведь если она сильно будет изношена, все будет намного сложнее.
Отверстия, куда крепятся болты очищаем от пыли и грязи.
Устанавливаем новую прокладку, где находится труба и блок, после чего возвращаем головку на свое место, привинчивают болты.
Очищаем от пыли и грязи ГБЦ.
Обрабатываем маслом установочные места гидрики и распредвала, после чего необходимо обработать и герметиком.
Обрабатываем также центр, после чего стыкуем метки ВМТ и болтами затягиваем.
Колодцы свечей обрабатываем герметиком, после чего продеваем резинку. После обработки, устанавливаем колодцы на места.
Герметиком стоит обработать и верхнюю часть крышки ГБЦ, возвращаем ее на место.
Чтобы ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, владельцу необходимо знать все особенности определенного транспортного средства. В данной статье наши специалисты расскажут о нюансы ремонта такой машины, как ВАЗ-2111.
Общая информация об особенностях ВАЗ-2111
- пять мест (одно – водительское, четыре – пассажирских);
- двигатель удобно расположен впереди;
- привод на передних колесах;
- кузов цельнометаллического типа – универсал;
- снаряженная масса – 1 040 килограммов;
- полезная нагрузка – 500 килограммов;
- максимальная скорость – 162 километра в час.
Конечно же, это только общие характеристики данного транспортного средства. А есть еще и характеристики, которые нужны для ремонта автомобиля:
- Двигатель:
- модель – ВАЗ-2111;
- комплектация – Евро-2, Евро-3.
- Трансмиссия:
- однодисковое сцепление, сухое, с трассовым приводом выключения;
- механическая коробка передач пятиступенчатого типа;
- главная передача – цилиндрического вида, заключена в один блок с коробкой передач.
- Ходовая часть:
- независимая передняя подвеска (оснащена телескопическими стойками-амортизаторами и винтовыми пружинами цилиндрической формы);
- задняя подвеска, как и передняя, имеет винтовые пружины цилиндрической формы, гидравлические амортизаторы, продольные рычаги;
- все колеса дискового типа (выполнены либо из стали, либо легкосплавные);
- радиальные шины с низким профилем, бескамерного типа.
- Рулевое управление – реечное, которое регулируется наклоном рулевой колонки (оборудовано специальным устройством против угона).
- Тормозная система:
- для передних колес используются дисковые тормозные механизмы с автоматической регулировкой расстояния между колодками и диском;
- для задних колес применяются барабанные тормозные механизмы, имеющие колодки самоустанавливающегося типа;
- гидравлический тормозной привод с вакуумным усилителем, регулятором давления.
- Электрооборудование:
- однопроводная схема;
- номинальное напряжение – 12 В;
- аккумуляторная батарея – 6СТ-55 А, емкость которой 55 А;
- генератор переменного тока – 94.3701;
- стартер с дистанционным управлением – 57.3708.
С более подробными характеристиками ВАЗ-2111 можно ознакомиться в специальных руководствах по ремонту данной модели транспортного средства.
Литература, полезная для ремонта ВАЗ-2111
Квалифицированные специалисты, которые занимаются ремонтом легковых автомобилей различных моделей, рекомендуют при выполнении самостоятельных ремонтных работ воспользоваться печатными изданиями – книгами-пособиями.
- элементы управления;
- приборы;
- расположение всех деталей;
- функциональные особенности их.
Здесь описаны все правила грамотной эксплуатации транспортных средств и проведения технических плановых и капитальных ремонтных работ. Дается описание наиболее часто встречающихся поломок и неисправностей, а также методы их устранения.
Правила техники безопасности при ремонте ВАЗ-2111
Любые ремонтные работы должны проводиться согласно с общепринятыми правилами техники безопасности, тем более если ремонт автомобиля производится своими руками:
- Помещение для проведения всех процедур, касающихся ремонта транспортного средства, должно быть специально оборудованным (предусмотрен гараж либо бокс) и отвечать следующим требованиям:
- проветриваться;
- легко открываться (как изнутри, так и снаружи);
- со свободным проходом;
- желательно с принудительной вытяжкой.
- Должен быть в наличии работающий огнетушитель (желательно углекислотного типа).
- Пользуйтесь кожаными или резиновыми перчатками и специальными очками, оснащенными боковыми щитками как средствами индивидуальной защиты.
- Нельзя использовать неисправные инструменты (особенно это касается домкратов).
- Запрещено нагружать/разгружать машину, если она стоит на домкрате (тем более садиться в салон, проводить замену двигателя – его демонтаж и монтаж).
- Все ремонтные операции должны проводиться только на ровной площадке с не скользкой поверхностью.
- Своевременно обрабатывать кожные покровы, если на них попали:
- электролит (обработать большим количеством воды без мыла и промыть раствором питьевой соды);
- антифриз и тормозная жидкость (смыть проточной холодной водой).
- Всегда под рукой держите аптечку.
Читайте также: