Ремонт двигателя приус 20
как вариант гадалки механизм блокировки; или не подключён или кирдык. и по философии этого механизма заводится опасно без штыря, вот и не даёт команду на раскрут мотора.
большое спасибо за советы. аккумулятор снимал - зарядил полностью. механизм блокировки - а он где? оранжевый хранюк - пойду сейчас посмотрю - может чего и найду, а вообще это что такое :)?
Защитная перемычка оранжевого цвета, расположена на высоковольтной батарее. В просторечии "чека", или "предохранитель" (отсюда- "хранюк").
Размыкает цепь ВВБ, тем самым защищает при ремонтах от попадания под высокое напряжение. Там скоба такая, она поворачивается и "чека" отстёгивается.
При постановке на место надо "чеку" воткнуть, скоба поднимется вертикально, потом её надо сдвинуть вниз до щелчка. Иначе ничего не будет.
Да,далеки становятся от народа иксперды:)ТС,сорри за сленговое слово электриков.Чтобы его,оранжевый предохранитель, увидеть,надо вытащить пластмассовый поддон над запаской.
как-то это всё напоминает грустный анекдот "Нейрохирургия для чайников". ТС мегаэлектрик-сервис мэн? Или просто вслепую взял машину. Если второй вариант, то зачем он САМ ТУДА лезет. Если первый вариант, то зачем задаёт много глупых и ненужных вопросов?
Да ладно, не надо уж так строго судить.
Незнакомая машина, есть еще и пиетет некоторый.
Вот он на экране не увидел буквочки HV, или не придал им значения. Просто незнакомая аббревиатура.
Сейчас полезет и разберется.
Я вот всегда прошу мне рассказать, и предпочитаю этот путь другим способам получения информации.
Во-первых, сразу понятно, с кем имеешь дело (способен ли человек пару слов связать),
во-вторых, быстрее вникаешь в проблему. Хотя по-разному бывает :).
Относится к любой области деятельности.
Смотрите ошибки по трансмиссии. 99,9% что неисправен механизм блокировки трансмиссии, комп не видит положение парковки, соответственно не даёт команду на старт. Ну и как бы намекает на это матюгами на дисплее.
на коробасе. круглая хренотень. её задача такая же как у буквы P на селекторе в обычных машинах с автоматической коробкой передач
а какая разница ?
зы.
битый приус, битый в левую переднюю часть, вот и не заводится , тащи его к мастерам , их у вас там есть .
На первой написано:
Ошибка блокировки в положении P селектора.
Паркуйтесь на площадке без уклона и используйте парковочный тормоз.
На второй написано:
Высоковольтная система
Знак стоп означает неисправность гибридной системы (электромотор, инвертер, тяговая батарея, блок управления двигателем).
Немедленно остановитесь в безопасном месте и свяжитесь с ближайшем дилером Toyota обслуживающим Приус.
А вот и ближайший дилер, обслуживающий Приусы. Это не Япония, тут дилеры сами проблемные Приусы зазывают на починку :-)
просто удивился, что не проходные дорестайлы все еще возят
хотя бывают же рестайлы с дорестайловым монитором
гдн
Старик
Москвич 400, 1947г.в. (сток)
ВАЗ 2101, 1973 г.в. (сток)
Приус20, 2004, пруль, S-turing, жив "курилка", продан, Приус20, 2006,Мах. Продан
Приус30, 2009, рекорд 67.8 mpg!), Продан, Приус35-Plug-in, 2013, 3.5/100
Ниссан Лиф ZE0,AZE0. Тойота Сиента NHP-170G, Приус 51, FOUR
Yuriy-1964
Реклама партнёров
Виктор_Н
Vladimir_Se76
Старик
Если действительно профессиональный диагноз про шатун а не развод, то развитие событий может быть плачевным.
Ремонт можно и дешевле сделать.
гдн
Старик
Москвич 400, 1947г.в. (сток)
ВАЗ 2101, 1973 г.в. (сток)
Приус20, 2004, пруль, S-turing, жив "курилка", продан, Приус20, 2006,Мах. Продан
Приус30, 2009, рекорд 67.8 mpg!), Продан, Приус35-Plug-in, 2013, 3.5/100
Ниссан Лиф ZE0,AZE0. Тойота Сиента NHP-170G, Приус 51, FOUR
Виктор_Н
То что, шатун - это просто предположение на основание слуха двигателя. Что на самом деле не выяснить, пока не вскрыть его.)
И то, что надо делать это - понятно.
Вопрос - как скоро?
Vladimir_Se76
Старик
Как вариант, но и по Москве я думаю можно найти проверенных мотористов которые работают сами на себя.
Реклама партнёров
Серж МС
Всем зарастёт!
Владею Приусом 20 американцем 10.2006 г.в., пробег 270 т.км. Масло начал кушать почти 1,5 на 5-7 т.км. в двигателе присутствует какой то цокот, при нагретом двигателе уменьшается. Когда глохнет - как небольшой стук. Заметил некую особенность, когда едешь 140-150 км/ч масло улетает быстрее, при крейсерской 100 меньше раза в 2. Как считаете, уже пришло время лезть в двигатель или можно попробовать какие то народные средства, лаврушки для раскоксовки например? Подскажите, кто как раскоксовывал и есть ли смысл?
d1981du
Перейти к альбомам пользователя
У меня приус 2007, пробег 280 т., в прошлом году начался сильный жор, 1л на 1000 в зиму, решил попробовать TotalFlush XADO (не для рекламы), достался по халяве, залил перед сменой масла , отъездил 200 км, слил и поменял масло. Обратил внимание, что нагар под маслозаливной крышкой отмылся. Короче, расход снизился 1л на 3000 км. Отъездил год, все вернулось с чего началось (что радует не хуже), за это время по копеечке откладывал, и решился поменять колечки, цепь, колпачки и т.д. (без каких-либо расточек). По запчастям, если кому интересно 18 т.р. (все оригинал, за искл. болтов гбц и маслосъемных колпачков ).10 февраля ставлю на ремонт, о результатах соответственно позже.
Merc1975
Читаю и диву даюсь. У меня по Приусу пока опыт маленький. Свой Приус 30 я брал новым в салоне в 2010, сейчас пробег 140 000. Все говорят и в Интернет написано, что Приус без особых проблем ходит млн км. Наберите запрос Приус миллион. Мотористы в сервисах тоже говорят, что движок до ремонта миллион проходит. Я то у себя ясно дело ничего не делал, пробег смешной. За 6 лет поменял передние ступицы (люблю по стране гонять), передние тормозные диски (по коррозии), свечи и топливный фильтр. Но вот что меня удивляет. Тут у вас пробеги тоже не ахти, 200-300 т. км. как вы пишите. Вот и не понимаю, как на таких пробегах могут быть такие серьёзные проблемы. От сюда вывод, либо я нифига не понимаю, либо у ваших Приусов совсем не те пробеги, что естественно, если вы их брали не новыми. Думаю, время покажет, но то, что вы пишите, удивляет и пугает. Я бы совсем не хотел, чтобы у меня на 300 000 начался жор масла и прочие радости.
VADIM0745
Старик
Ни для кого не секрет, что приусы страдают, пожалуй, единственной серьезной проблемой - масложором.
Масложор обусловлен особенностями конструкции двигателей серии FXE, а также применёнными производителем материалами.
На фото - типичная картина: маслосъёмные кольца залегли, дренажные отвестия густо забиты отложениями, стенки блока цилиндров имеют серьёзную выработку - эллипс. Очевидно, что в таких условиях эффективного маслосъёма нет и быть не может. Мотор ест масло, дымит, забивает катализатор продуктами горения, калечит свечи отложениями, приводя тем самым их в негодность.
Подбрасывает масла в огонь и система EGR, призванная обеспечить экологичность, а по факту, душашая двигатель собственными же выхлопными газами, и требующая регулярной чистки.
Решений проблемы может быть три:
Вариант спорный, ибо всегда существует вероятность купить хлам. По сути - кот в мешке. Но по мере старения моделей купить живой мотор с вменяемым пробегом всё сложнее. На 20-й приус - так и совсем невозможно.
- Установка двигателя от TOYOTA AQUA
Стоимость таких двигателей вполне разумная, более того, TOYOTA существенно улучшила материалы, применяемые при производстве блока цилиндров, а также использовала наборное маслосъёмное кольцо, что увеличило сопротивляемость двигателя масложору.
Однако, установка двигателя от AQUA непростое дело. Необходима переделка поддона, чтобы он подошел для КПП 20-ки, доработки системы охлаждения, изменение геометрии впускного коллектора и прочие операции.
Установка и адаптация занимает 2-3 дня.
Существует и иной путь - с гарантией. Капитальный ремонт двигателя.
Полноценный капремонт включает в себя замену поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей, маслосъёмных колпачков, цепи и её натяжителя, всех прокладок, сальников, притирку и регулировку клапанов, мойку всех узлов и блоков, чистку форсунок и дроссельной заслонки. Основным аспектом качественного капремонта является мехобработка блока цилиндров: гильзовка (фото слева) либо расточка под ремонтные поршни (правое фото).
И, разумеется, необходимо сразу установить наборные маслосъёмные кольца (коллаж слева), вместо колец с пружинным расширителем, применяемых штатно (правое фото).
В результате имеем, по сути, новый мотор, со всеми усовершенствованиями, которые произведены самой TOYOTA на двигателях AQUA, только не Б/У и с гарантией.
Начался у моей двадцатки масложор. За 8000 выжирает полностью уровень, приходится доливать ещё. Но это-то не так страшно, как постоянно следить за уровнем - а то вдруг, как у других бывало - начнёт внезапно вёдрами жрать, и там уже щуп сухой? Хочется сделать с этим что-то, но сервисмэны в уважаемом сервисе (в Химках) предлагают не париться и вообще махнуть движок. Типа, их ещё много, и можно взять не жрущий, и т.д. Я со своей стороны думаю о капиталке. В принципе, деньги одни и те же - плюс-минус 60-80 тысяч, но тут хоть свой движок будет, да и контрактник это всё же кот в мешке. Кто прав? Поделитесь опытом, кто как решал проблему.
Сначала лил то, что в Химках они льют всем - 0w40 mobil1. Он жрался ну где-то 80 процентов уровня за 10 тысяч. Потом вот shell helix hx8 лил, как парень один с ютьюба, тоже примерно такой же расход. Но вот после зимы тот же шелл вдруг сожрался за 8 тысяч до низа уровня. Сейчас закупил тойоту оригинальную 5w40, завтра попробую на неё поменять. Но мне кажется, пошло масло жраться, очень уж схема похожа на то, о чём читал в т.ч. у уважаемых форумчан тут.
В вашем случае скорее припарка, но чудеса бывают. Как фанату Ютюба рекомендую в поиске там пошарить. Роликов масса.
между рисками около 1 л, 8 тыс - это около 130 гр масла на 1 тыс км, расскажи это ВАГоводам, у них норма до 1 л на 1тыс.))))
а по теме, я при жоре 300 гр на тысячу км перебрал ДВС (фотки пост 2031), Все в пределах допусков, только в усмерть забитые маслосьемные кольца и маслоотводящие каналы в поршне.
После переборки пробег около 20 тыс км, уровень масла если и уходит, то на не больше 5 мм по щупу, подозреваю когда скорость больше 130.
я за переборку.
ваше "чудо" каналы в поршне за забитыми кольцами тоже вымоет?
они даже проволокой не выковыривались, только сверлом
ваше "чудо" каналы в поршне за забитыми кольцами тоже вымоет?
они даже проволокой не выковыривались, только сверлом
Засерать не нужно не тем маслом.
Что там отмоется, что нет никто не даст гарантию. Я же сказал, что это типа припарки в данном случае.
Ага чего и хотел предложить. :-)
Михаил
В общем для начала давайте определимся с вязкостью масла зачем, ну скажите зачем вы в гибрид льете масло с индексом 40 ?
Кольца залегли в лучшем случае. в Худшем их съело из-за того что нагар между кольцом и поршнем не давал кольцу нормально работать. + к тому же в горшке - горшок. :-)
по ДМСО есть нюансы.
1) пробуйте раскоксовать на горячем двигателе предварительно проверьте компрессию до процедуры и после.
2) отключаете клапан PCV если у вас пластиковый впускной коллектор
3) снимаете крышку ГБЦ и вымываете ее Димексидом + смываете краску на мембране.
3) сливаете отработку не вздумайте в отработку лить димексид
4) снимаете поддон и отмываете ее с помощью димексида от краски.
5) ставите поддон на место
6) заливаете свежее масло 10W-40 + 2 банки димексида + новый маслянный фильтр
7) запускаете двигатель в inspection mode на 10 минут без перегазовок
8) сливаете масло и меняете фильтр
9) откручиваете фильтр VVTI и промываете его очистителем карбюратора или чем-то еще но не водой.
10)повторяете пункты 6,7,8,9. с одним отличием двигатель при каждой следующей итерации работает на 10 минут дольше.
Пока не добьетесь того что у вас будет сливаться чистое масло.
У меня на VQ25DD четырех итераций оказалось мало но больше я делать не стал эффект был и так достигнут.
11) заливаете чистое масло без димексида и работает двигатель ( промывается )
12) сливаем промывку - снимаем поддон выливаем остатки димексида и масла из поддона.
13) садим поддон на герметик и ждем пока просохнет.
14) снимаем крышку ГБЦ оффигеваем и садим ее на новую прокладку.
15) подключаем PCV клапан и все собираем обратно.
16) заливаем свежее 0W20 с новым фильтром.
И радуемся либо огорчаемся т к если есть износ будет хавать, если залегли то поможет.
Мои расходы на ДМСО для VQ25DD
4 банки Газпрома 10w-40 по 600Р
5 фильтров
1 банка свежего масла
12 банок Димексида по 60р.
в общем около 4 тыс.
П.С.
отвечая на ваш вопрос что лучше Капиталить или кот в мешке - однозначно Капиталить.
ваше "чудо" каналы в поршне за забитыми кольцами тоже вымоет?
они даже проволокой не выковыривались, только сверлом
Ребят, я бы рад лить что-то пожиже, но оно же жрётся в момент! У меня же примус с позапрошлого года, а не с момента его производства, до меня он 8 лет где-то ездил, в него что-то лили, и т.д., так что я уже вынужден иметь дело с конкретным, уже сформированным (не мной) фактом. Ну давайте я буду заливать 0в20 и подливать его каждую тысячу километров.
Да, между рисками - 1,5 литра (для werwef). По крайней мере в моём европейце. Так в инструкции написано, и так есть на практике. Когда масло до нижней риски сожралось, я залил литровую баночку и она заняла конкретно 2/3 расстояния между рисками.
Ребят, я бы рад лить что-то пожиже, но оно же жрётся в момент! У меня же примус с позапрошлого года, а не с момента его производства, до меня он 8 лет где-то ездил, в него что-то лили, и т.д., так что я уже вынужден иметь дело с конкретным, уже сформированным (не мной) фактом. Ну давайте я буду заливать 0в20 и подливать его каждую тысячу километров.
Да, между рисками - 1,5 литра (для werwef). По крайней мере в моём европейце. Так в инструкции написано, и так есть на практике. Когда масло до нижней риски сожралось, я залил литровую баночку и она заняла конкретно 2/3 расстояния между рисками.
Выше написал - пробуй лечить. Аптечными средствами. :-)
И после лечения залей - 0W-20
Кстати пробег то какой ?
Выше написал - пробуй лечить. Аптечными средствами. :-)
И после лечения залей - 0W-20
Кстати пробег то какой ?
Спасибо за подробное объяснение. Попробую в Химках полечить - мне-то особо и негде этим заниматься, да и не привык копаться с машиной. Надеюсь, у них именно такой способ.
Пробег 180 на одометре, я из них 50 проехал.
Ага чего и хотел предложить. :-)
Михаил
В общем для начала давайте определимся с вязкостью масла зачем, ну скажите зачем вы в гибрид льете масло с индексом 40 ?
Кольца залегли в лучшем случае. в Худшем их съело из-за того что нагар между кольцом и поршнем не давал кольцу нормально работать. + к тому же в горшке - горшок. :-)
по ДМСО есть нюансы.
1) пробуйте раскоксовать на горячем двигателе предварительно проверьте компрессию до процедуры и после.
2) отключаете клапан PCV если у вас пластиковый впускной коллектор
3) снимаете крышку ГБЦ и вымываете ее Димексидом + смываете краску на мембране.
3) сливаете отработку не вздумайте в отработку лить димексид
4) снимаете поддон и отмываете ее с помощью димексида от краски.
5) ставите поддон на место
6) заливаете свежее масло 10W-40 + 2 банки димексида + новый маслянный фильтр
7) запускаете двигатель в inspection mode на 10 минут без перегазовок
8) сливаете масло и меняете фильтр
9) откручиваете фильтр VVTI и промываете его очистителем карбюратора или чем-то еще но не водой.
10)повторяете пункты 6,7,8,9. с одним отличием двигатель при каждой следующей итерации работает на 10 минут дольше.
Пока не добьетесь того что у вас будет сливаться чистое масло.
У меня на VQ25DD четырех итераций оказалось мало но больше я делать не стал эффект был и так достигнут.
11) заливаете чистое масло без димексида и работает двигатель ( промывается )
12) сливаем промывку - снимаем поддон выливаем остатки димексида и масла из поддона.
13) садим поддон на герметик и ждем пока просохнет.
14) снимаем крышку ГБЦ оффигеваем и садим ее на новую прокладку.
15) подключаем PCV клапан и все собираем обратно.
16) заливаем свежее 0W20 с новым фильтром.
И радуемся либо огорчаемся т к если есть износ будет хавать, если залегли то поможет.
Мои расходы на ДМСО для VQ25DD
4 банки Газпрома 10w-40 по 600Р
5 фильтров
1 банка свежего масла
12 банок Димексида по 60р.
в общем около 4 тыс.
П.С.
отвечая на ваш вопрос что лучше Капиталить или кот в мешке - однозначно Капиталить.
Методика хрень. Много лишних манипуляций, некомпетентность и возможность навредить ДВС.
Лучше почитай методику ГрэзиМакса, основанную на многочисленном опыте сограждан.
Всем доброго времени суток!
Владею 20-м приусом 2 года, авто из европы 2008гв. На данный момент пробег 230 ткм (вроде бы честный судя по состоянию салона).
Примерно год назад в двигателе появился небольшой гул (или больше похоже на бубнеж) и вибрация при нагрузке и пропала мощность.
За год обе проблемы усугубились - бубнеж стал громче, вибрация сильнее, а потеря мощности больше. Расход вырос до 6.6 (зимой с 7.5 до почти 10).
В целом ощущение, что сзади прицеп - в гору едет только на полном газу с посторонним звуком (я не спец, но возможно детонация?).
Масло Мобил1 5-30, бензин только 95-й Роснефть (ничего лучше с такой же распространенностью не найти в регионе). Средний пробег около 100км в день.
Несколько раз сканировал ошибки - ничего.
Датчики вроде все норм.
Также зимой делал раскоксовку Лавром (расход масла за первый год владения поднялся до 1л/1000км). При этом были заменены свечи и проверена искра. Расход масла упал до 100г/1000, но главная проблема не исчезла. Покупал с пробегом 150 ткм и жором около 200/1000.
Я уже голову сломал в поисках проблемы. Хотел было цепь менять, но говорят при растяжении цепи должна быть ошибка датчика распредвала.
Кто-нибудь подскажет что-нибудь дельное? Куда копать?
Всем заранее спасибо!
вне форума" />
Масла столько сожрала эта поделка на автомобиль, что з а с р а л о весь катализатор. Он забился и умер, скоро окончательно умрет и мотор. Много наэкономил на бензине? Готовь сотку рублей на ремонт. Приус такой экономичный и надежный.
Всем доброго времени суток!
Владею 20-м приусом 2 года, авто из европы 2008гв. На данный момент пробег 230 ткм (вроде бы честный судя по состоянию салона).
Примерно год назад в двигателе появился небольшой гул (или больше похоже на бубнеж) и вибрация при нагрузке и пропала мощность.
За год обе проблемы усугубились - бубнеж стал громче, вибрация сильнее, а потеря мощности больше. Расход вырос до 6.6 (зимой с 7.5 до почти 10).
В целом ощущение, что сзади прицеп - в гору едет только на полном газу с посторонним звуком (я не спец, но возможно детонация?).
Масло Мобил1 5-30, бензин только 95-й Роснефть (ничего лучше с такой же распространенностью не найти в регионе). Средний пробег около 100км в день.
Несколько раз сканировал ошибки - ничего.
Датчики вроде все норм.
Также зимой делал раскоксовку Лавром (расход масла за первый год владения поднялся до 1л/1000км). При этом были заменены свечи и проверена искра. Расход масла упал до 100г/1000, но главная проблема не исчезла. Покупал с пробегом 150 ткм и жором около 200/1000.
Я уже голову сломал в поисках проблемы. Хотел было цепь менять, но говорят при растяжении цепи должна быть ошибка датчика распредвала.
Кто-нибудь подскажет что-нибудь дельное? Куда копать?
Всем заранее спасибо!
Чистка заслонки и ДМРВ делались?
АКБ 12V проверить надобно.
Ну и сканером ВВБ посмотреть под нагрузкой.
Если есть возможность, подкинуть заведомо исправные катушки. Катушки ошибку не дают. Посмотреть на наконечники катушек. Из области магии, но некоторым помогает замена.
Читайте также: