Ремонт двигателя на ниве 2131
7000-12000 за работу в тех местах, где приценялся, насчет "качества" мастеров сказать не могу, цену запчастей не высчитывал.
Alex 2131
Соглашусь с ответом, добавлю, знать бы сам двигатель) если он убитый, или не меняли масло тысяч 30-40) вот от туда и плясать, можно озвучить одно, а выйдет, что себе дороже, такой клиент.
Mode8
Более объективной будет цена на основе калькуляции. Примерно:
1. Разборка, выбраковка, а затем монтаж двигателя обратно в моторный отсек
2. Мойка в зависимости от состояния мотора
3. Полный или частичный ремонт ГБЦ + шлифивка (сторонняя)
4. Полная сборка блока цилиндров + расточка БЦ, коленвала (если требуется)
5. Дополнительные работы: замена сцепления, устранение течей в трансмиссии (раз уж машина стоит) и т.п.
6. Возможно запчасти моториста.
7. Химия, герметики если не давальческие.
В общем, максимум, например, 12 тыщ берем и раскидываем по каждой позиции. Что-то не потребовалось - снижаем стоимость соответственно.
В такой ситуации и сам в случае какой-то засады не будешь в пролете и у клиента будет шанс не переплачивать за то, что ему не сделали. Получаем обоснованную, согласованную и справедливую для обоих сторон цену ремонта.
Arirang
Добавлю.
Самое сложное - качественно отмыть мотор. Масляные каналы, коленвал и прочее. Чтобы тщательно в гаражных условиях - дня три занимает минимум.Чтобы с гарантией, что нигде ни грязи, ни стружки ни абразива не осталось.
Собственно сборка (при наличии станины-кантователя ) - довольно незамысловата. Если все нормально промеряно и расточено.
Если заказчик привозит двигатель, снятый с машины, а потом сам везет в расточку(купив поршневую и все необходимое) - сборка с промывкой обошлась бы в 12-15. Если же надо закупать все и возить в расточку - от 20. Без стоимости зап частей и расходников и без установки на машину.
Обычно я давал гарантию на 100 000км.
Однако, если на этой машине ездят далеко и в места глухие - ремонт надо делать самому.Чтобы знать и уметь в случае чего - как доехать назад без потерь.
Машина Нива 3D
Стоит ли покупать новый двигатель или делать капремонт?!
Иной раз, новый хуже старого) на двигатели 2006г года не срывал, никогда ни одной шпильки, на новом 2017 уже дважды, все то же самое)) Качество
На старом 2006г, поменял прокладку коллектора через 6 лет, на новом через год)
На старом 2006г, не знал про поддон, на новом поменяли по гарантии, через год)
На старом 2006г, не лазил в двигатель 6 лет, на новом уже поменял гидрокомпенсаторы)
Александр_ff
Если сам и с руками или мастер , и опять же долго и счастливо затем ездить) то лучше отремонтировать, чем брать новый.
Sa300d
Mode8
Arirang
шкипер
Спасибо всем откликнувшимся!
Договорились, оставил клиент у меня машину на ремонт.
Машина 2006 года, пробег 120 тыс. Хозяин говорит что двигатель масла не жрет вообще, но нет тяги, троит на холостых и постреливает в глушитель на всех режимах работы.
Сразу подозрение пало на ГБЦ которую с его слов 20 000 назад ремонтировали (меняли клапана и поставили болты вместо ГК) и на плохую работу форсунок которые ни разу не промывали.
В общем договорились на 12 тыс. если за полный кап. ремонт с расточкой блока и вала
(за его счет, но везу растачивать я сам) или 5 500 за ремонт ГБЦ (если только в ней проблема) и + 500р за замену цепи ГРМ.
Только пока не договорились кто из нас будет покупать запчасти на двигатель.
Параллельно двигателю хозяин авто попросил перебрать КПП (вылетает 4-я).
+ еще 3000.
Завтра начну с замера компрессии и начну снимать ГБЦ.
Кто как думает не продешевил с такими расценками?
Да уж, неплохие деньги за снятие "колокола" КПП и замену лопнувшей упорной шайбы первичного вала. 90% вероятности,что причина именно в ней. Ну ещё сальник попутно поменять, и, скорее всего, два подшипника. Максимум на 1 час работы.
Alexpr
Не, 3000 это если за переборку с заменой подшипников. Если дело в пружинной шайбе, то рублей 500 я думаю взять чисто символически.
Там кстати вместо пружинной шайбы, стальное кольцо может быть установлено.
Машина 2006 года, пробег 120 тыс. Хозяин говорит что двигатель масла не жрет вообще, но нет тяги, троит на холостых и постреливает в глушитель на всех режимах работы.
Сразу подозрение пало на ГБЦ которую с его слов 20 000 назад ремонтировали (меняли клапана и поставили болты вместо ГК) и на плохую работу форсунок которые ни разу не промывали.
В общем договорились на 12 тыс. если за полный кап. ремонт с расточкой блока и вала
(за его счет, но везу растачивать я сам) или 5 500 за ремонт ГБЦ (если только в ней проблема) и + 500р за замену цепи ГРМ.
Только пока не договорились кто из нас будет покупать запчасти на двигатель.
Параллельно двигателю хозяин авто попросил перебрать КПП (вылетает 4-я).
+ еще 3000.
Завтра начну с замера компрессии и начну снимать ГБЦ.
Кто как думает не продешевил с такими расценками?
Цена более чем гуманная.
я только не понял, почему не проведена полноценная диагностика? Почему капиталка? Пробег не велик.
Компрессию-то померили?
Плохо работать мотор может из-за криво переколхоженной ГБЦ. Кому там могли гидрики помешать?
Вообще, мне всегда интересно, если приговорили на капиталку, а вскрытие показало, что клиент скончался от вскрытия - что тогда? Если кап. ремонта на горизонте не было? За такое можно получить проблем. Например, по голове
Точная диагностика - наше всё. Тем более, с современными методами.
Итак, сегодня мы попробуем ответить на заданный в топике вопрос. А именно — реально ли сделать капиталку ВАЗомотора своими руками, не имея в этом никакого опыта, но обладая двумя руками, желанием, гаражом и другом с подобной комплектацией.
Что подтолкнуло нас на такой шаг, спросите вы? Очередное распиздяйство людей, так или иначе причастных к торговле запчастями и авторемонту. Изучив рынок и прикинув расходы на капиталку было решено прикупить 213 мотор и не делать нервы ни себе ни людям. Да не тут то было, все продаваны на разборках лишь уныло качали головой и реагировали фразой вроде "Да откуда?" Видимо голодные обладатели классики разметают эти движки как горячие пирожки.
И тут, луч света в наших поисках, во внедорожном чатике нашелся человек у которого имеется якобы даже два таких мотора! Окей, 21213 мотор, стоит на семерке, только после капиталки (ага, конечно) 400 уев. Ну да ладно, реши брать — договорились на воскресенье, но в субботу мне стало так плохо, что никуда поехать я не смог — ок, звоню во вторник — говорю: Ну что? Когда? Обещает набрать в среду-четверг… В общем как вы уже, наверное, догадались человек я везучий и набрал он меня в итоге через неделю. А бабки то уже тю-тю, испарились :( Ладно, пару дней покумекав решаю занять бабла и таки брать, снова договариваемся на воскресенье. Встаю в 7 утра, бегу в гараж, заливаю воду в систему охлаждения, кое-как заводим машину (на газу) редуктор обмерзает, но готовы ехать. Звоню продавану — телефон выключен. Кароч появился он на связи в 15-30, когда мы уже раскидали мотор практически полностью, и сообщил что ночью (ночью, Карл!) приехали покупатели и купили его чудо-семерку со всеми потрохами. А написать смс ему толи религия не позволила, толи х** его знает.
Итак, предыстория — мотор на Нивке устал, начал жрать масло как не в себя, компрессия в трех горшках упала до 8 и финальным аккордом пробило заглушку в блоке.
Да-да, ту самую, до которой добраться можно лишь сняв коробку, сцепление, маховик и защитный кожух.
Но, поскольку мотор требует вмешательств уже давно, мы пошли другим путем.
План действий на сегодня:
1. Скидываем голову
2. Откручиваем все что прикручено к блоку
3. При помощи ручной лебедки вынимаем блок
4. Разбираем-дефектуем
5. Прикидываем бюджет всей вакханалии.
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).
Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
. и снимаем держатель в сборе с сальником.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Таким же образом снимаем.
Для снятия поршня с шатуна.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.
Схема измерения цилиндров: А и В - направления измерений; 1,2, 3 и 4 - номера поясов
Основные размеры блока цилиндров
Для определения износа юбки поршня.
Микрометром измеряем диаметры.
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью "Коленвал - шлифовка или ремонт")
После шлифования шеек коленчатого вала.
. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.
Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Маркировка размерного класса цилиндров на блоке
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Разрез головки цилиндров по выпускному клапану: 1 - головка цилиндров; 2 - клапан; 3 - маслоотражательный колпачок; 4 - рычаг клапана: 5 - корпус подшипников распределительного вала; 6 - распределительный вал; 7 - регулировочный болт; 8 - контргайка регулировочного болта; А - зазор между рычагом и кулачком распределительного вала
Основные размеры клапанов, направляющих втулок и седел клапанов
Детали клапанного механизма: 1 - клапан; 2 - стопорное кольцо; 3 - направляющая втулка; 4 - маслоотражательный колпачок; 5 - опорная шайба наружной пружины; 6 - стопорная шайба внутренней пружины; 7 - внутренняя пружина; 8 - наружная пружина; 9 - тарелка пружин; 10 - сухари; 11 - рычаг привода клапана; 12 - пружина рычага; 13 - регулировочный болт; 14 - контргайка регулировочного болта; 15 - втулка регулировочного болта; 16 - стопорная пластина пружины рычага
Основные данные для проверки наружной (а) и внутренней (b) пружины клапана
Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.
Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.
- отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
- сливаем охлаждающую жидкость (см. тут);
- снимаем дроссельный узел в сборе (см. тут);
- отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
- отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
- отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. тут);
- отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
- снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
- отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
- отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. тут), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. тут);
- снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. тут);
- снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.
Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. тут), впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут).
Если при запуске или работе двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов насоса охлаждающей жидкости и генератора. При посторонних шумах в зоне блока или головки цилиндров разберите двигатель
В случае задиров на валах, вкладышах, деталях цилиндропоршневой группы, деформации валов, замените дефектные детали, выясните и устраните причину их выхода из строя
[B] Для проверки замените высоковольтные провода и модуль зажигания заведомо исправными
[K] Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора, пробитые ротор, крышку – замените
При обрыве в датчике температуры или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения
[K] Неисправен топливный насос
[B] Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (помните, что бензин пожароопасен!)
Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и под-качивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима
[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).
Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными
[K] Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора, пробитые ротор, крышку – замените
Отремонтируйте цилиндры . Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла .
[В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам рычагов клапанов, при необходимости замените гидроопоры
Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима
Неисправный датчик замените
Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении автомобиля
[В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам, при необходимости замените гидроопоры рычагов
[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).
Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными
[K] Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора, пробитые ротор, крышку – замените
[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).
Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными
[K] Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора, пробитые ротор, крышку – замените
Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и под-качивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима
Негерметичен обратный клапан ускорительного насоса
[B] Проверьте зазор в приводе дроссельной заслонки, при необходимости отрегулируйте. Регулировку положения заслонки дроссельного узла не рекомендуется производить в домашних условиях
Неисправный датчик замените
Отремонтируйте цилиндры . Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла .
[В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам, при необходимости замените гидроопоры
Детонация (металлические стуки высокого тона, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой, особенно на низких оборотах – разгон «внатяг« и т.п. – и исчезающие при снижении нагрузки)
Двигатель перегревается (стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне)
[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).
Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными
[K] Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора, пробитые ротор, крышку – замените
[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).
Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными
[K] Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора, пробитые ротор, крышку – замените
[B] Лампа горит при работе двигателя
Читайте также: