Ремонт двигателя мерседес 210

Обновлено: 13.05.2025

Мастера автотехцентров профессионально выполнят текущий, экстренный или капитальный ремонт двигателя и восстановят работоспособность вашего Mercedes Benz E класс (W210, W211, W212). Мы решим проблемы, вызванные износом силового агрегата, несвоевременной заменой масла, фильтров и прочими причинами поломок.

Мастера автотехцентра, придерживаясь рекомендаций производителя, выполнят:

разбор и очистку двигателя;
ремонт коленвала, системы охлаждения, подачи топлива и прочих узлов;
диагностику перед ремонтом и после выполнения работ.

На все работы мы предоставляем гарантию до двух лет. Выбрать для Mercedes Benz E класс (W210, W211, W212) автотехцентр в подходящей вам точке Москвы или ближайшего Подмосковья и записаться на визит можно на сайте.

Цена на ремонт двигателя Мерседес Бенц Е класс (W210, W211, W212)

Услуги	Цена
Замена клапана	от 1210 руб.	Записаться
Замена клапанной крышки	от 3810 руб.	Записаться
Замена натяжителя цепи	от 6810 руб.	Записаться
Замена опоры двигателя	от 2500 руб.	Записаться
Замена коленчатого вала двигателя	от 4210 руб.	Записаться
Замена поддона картера двигателя	от 3810 руб.	Записаться
Замена прокладок свечных колодцев	от 2410 руб.	Записаться
Ремонт коленчатого вала двигателя	от 4210 руб.	Записаться
Замена прокладки ГБЦ	от 3010 руб.	Записаться
Замена прокладки клапанной крышки	от 3810 руб.	Записаться
Замена радиатора охлаждения	от 4910 руб.	Записаться
Регулировка клапанов	от 4110 руб.	Записаться
Замена верхнего рычага подвески	от 810 руб.	Записаться
Замена передней стойки стабилизатора	от 500 руб.	Записаться
Замена сайлентблока заднего рычага	от 600 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков нижнего рычага	от 700 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков переднего рычага	от 890 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков продольного рычага	от 1210 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков развального рычага	от 1110 руб.	Записаться
Замена ГБЦ	от 4910 руб.	Записаться
Замена маслосъемных колпачков	от 2410 руб.	Записаться
Ремонт клапанов	от 910 руб.	Записаться
Ремонт форсунок	от 910 руб.	Записаться
С/у двигателя	от 14110 руб.	Записаться
Замена вкладышей коленвала	от 4210 руб.	Записаться
Замена гидрокомпенсаторов	от 5110 руб.	Записаться
Замена головки блока цилиндров	от 4110 руб.	Записаться
Замена двигателя	от 15110 руб.	Записаться
Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП)	от 910 руб.	Записаться
Замена направляющих втулок клапанов	от 3410 руб.	Записаться
Замена переднего сальника коленвала	от 5710 руб.	Записаться
Замена поддона картера	от 1110 руб.	Записаться
Замена подушек двигателя	от 1310 руб.	Записаться
Замена поршневой группы	от 2700 руб.	Записаться
Замена поршневых колец	от 2195 руб.	Записаться
Замена приводного ремня	от 1190 руб.	Записаться
Замена распредвала	от 5200 руб.	Записаться
Замена сальника коленвала	от 4500 руб.	Записаться
Замена сальника распредвала	от 3500 руб.	Записаться
Замена турбины	от 3200 руб.	Записаться
Замена цепи ГРМ	от 8010 руб.	Записаться
Капитальный ремонт двигателя	от 40110 руб.	Записаться
Переборка двигателя	от 12210 руб.	Записаться
Ремонт блока цилиндров	от 10100 руб.	Записаться
Ремонт ГБЦ	от 25110 руб.	Записаться
Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала)	от 5200 руб.	Записаться
Ремонт и замена масляного насоса	от 5200 руб.	Записаться
Ремонт радиатора охлаждения	от 5200 руб.	Записаться
Ремонт системы охлаждения	от 2210 руб.	Записаться
Ремонт турбины	от 1210 руб.	Записаться
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления	от 2110 руб.	Записаться

Услуги Цена
Замена клапана от 1210 руб.
Замена клапанной крышки от 3810 руб.
Замена натяжителя цепи от 6810 руб.
Замена опоры двигателя от 2500 руб.
Замена коленчатого вала двигателя от 4210 руб.
Замена поддона картера двигателя от 3810 руб.
Замена прокладок свечных колодцев от 2410 руб.
Ремонт коленчатого вала двигателя от 4210 руб.
Замена прокладки ГБЦ от 3010 руб.
Замена прокладки клапанной крышки от 3810 руб.
Замена радиатора охлаждения от 4910 руб.
Регулировка клапанов от 4110 руб.
Замена верхнего рычага подвески от 810 руб.
Замена передней стойки стабилизатора от 500 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага от 600 руб.
Замена сайлентблоков нижнего рычага от 700 руб.
Замена сайлентблоков переднего рычага от 890 руб.
Замена сайлентблоков продольного рычага от 1210 руб.
Замена сайлентблоков развального рычага от 1110 руб.
Замена ГБЦ от 4910 руб.
Замена маслосъемных колпачков от 2410 руб.
Ремонт клапанов от 910 руб.
Ремонт форсунок от 910 руб.
С/у двигателя от 14110 руб.
Замена вкладышей коленвала от 4210 руб.
Замена гидрокомпенсаторов от 5110 руб.
Замена головки блока цилиндров от 4110 руб.
Замена двигателя от 15110 руб.
Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП) от 910 руб.
Замена направляющих втулок клапанов от 3410 руб.
Замена переднего сальника коленвала от 5710 руб.
Замена поддона картера от 1110 руб.
Замена подушек двигателя от 1310 руб.
Замена поршневой группы от 2700 руб.
Замена поршневых колец от 2195 руб.
Замена приводного ремня от 1190 руб.
Замена распредвала от 5200 руб.
Замена сальника коленвала от 4500 руб.
Замена сальника распредвала от 3500 руб.
Замена турбины от 3200 руб.
Замена цепи ГРМ от 8010 руб.
Капитальный ремонт двигателя от 40110 руб.
Переборка двигателя от 12210 руб.
Ремонт блока цилиндров от 10100 руб.
Ремонт ГБЦ от 25110 руб.
Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала) от 5200 руб.
Ремонт и замена масляного насоса от 5200 руб.
Ремонт радиатора охлаждения от 5200 руб.
Ремонт системы охлаждения от 2210 руб.
Ремонт турбины от 1210 руб.
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления от 2110 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Это послание для тех у кого 112, 113 мотор жрет масло. Напишу из собственного опыта. Машиной владею с2008г. Приобрёл с пробегом в 127.000 км(100% родной), занялся ремонтом на 340.000км (15.11.2015). Причиной этому ремонту был расход масла 1L-1.3L на 1000км. Вентиляция картерных газов была исправной, всё новое. Симптомы вели к замене МСК так как при 10 минутах на холостом ходу было достаточно для выброса клуба дыма при прогазовке. Так же дымил по утрам, но если перед стоянкой вывинтить мотор и заглушить то на утро дыма не было. По поводу задирав опасения были но спровоцировать их я не мог, мотор не перегревал, доливал и проверял масло всегда. Было решено делать большое ТО мотору. Купил МСК (Масло Семёне Колпачки), 6 комплектов поршневых колец MAHLE, вкладыши шатунные GLYCO стандартных размеров (они же идут по оригиналу), 2 прокладки голова/блок Оригинал, 2 прокладки клапанных крышек, все успокоители цепи, 2 резиновых колечка на лобовую крышку ДВС (вход-выход помпы), передний сальник КВ. Всё кроме вкладышей было куплено до вскрытия. Совершенно спонтанно заехал в гараж по одним делам и что то решил разобрать двигатель. Описывать эту процедуру смысла не вижу. Скажу одно что раньше ремонтировать двигателя не приходилось. Зная некоторых сервисных рукожопов очевидным было делать самому. Из инструмента купить пришлось шестигранник для съёма шкива КВ и взять у знакомого динамометрический ключ Gedore (поверенный).

Новые Кольца были куплены с авито, найдены были в Волгограде(кому то не пригодились) за 2500р 6 комплектов. Так же были куплены прокладки голова/блок, их мне прислали из Магнитогорска за 3000р. Остальное заказывал с емех. Вкладыши куплены были по месту в магазине.

История запоздалая, началась почти сразу после наступления Нового Года.

Как наступили морозы, стал замечать, что машина утром заводится несколько дольше чем обычно. А как заведется, то двигатель начинает труситься, да так, что вибрации по всей машине. Но стоит поработать несколько секунд, и ситуация выравнивается, двигатель начинает работать ровно, иногда лишь подергиваясь. Потом, через несколько дней загорелся чек и диагностика показала пропуски зажигания в 3-ем цилиндре. Как так? Относительно недавно я поставил новые свечи и катушки зажигания. Ну а причиной по которой я направился на СТО — быстрый расход охлаждающей жидкости. Только долил, приехал на работу, датчик опять сигнализирует, что уровень упал…

Мои любимые мастера внимательно выслушали мои доводы и наблюдения, задумчиво оглядели подкапотное пространство, прощупали шланги системы охлаждения и печально заключили – пробита прокладка головки блока цилиндров. Что ж, раз так, то так. Как показывает опыт, при таком пробеге (327 000 км.) это бывает. Я как-то ранее писал, что не могу найти место течи масла, выяснилось, что текло из под головки блока. Видимо прослабли болты. Хотя сам двигатель не перегревал и всегда следил за уровнем жидкостей и их интервалами замены.

Когда ребята сняли головку блока, выяснилось, что в третий цилиндр поступала охлаждающая жидкость, он был особенно чистый!

Дальше мне нужно было определиться со стратегией ремонта и выбором и запасных частей. Покупку двигателя с разборки вначале всерьез обдумывал, тем более, что нашелся хороший агрегат с малым (со слов продавца) пробегом и ценой в 650 долл. без навесного. Не решился… Очень уж рискованно. Хотя уверен, что есть владельцы, которые со мной не согласятся.

Решил чинить родной двигатель. Причем полностью, с изъятием из машины и полной разборкой/дефектовкой. Дополнительным стимулом послужил довольно большой расход масла на уровне 3…3,5 литров на 10 тыс. км. Что изначально указывало на залегшие маслосъемные кольца (что, впрочем, подтвердилось).

Состояние цилиндро-поршневой группы оказалось очень хорошее. Даже очень хорошее, для такого пробега. Поэтому свои сомнения относительно правдивости пробега, я развеял – внутреннее состояние ДВС соответствует пробегу по спидометру. Напомню, я за 6 лет проехал на машине 100 тыс. км. На поверхности цилиндра отчетливо видно заводской хон, ступенька в месте остановки первого компрессионного кольца едва ощутима. Геометрия цилиндра, бочка и овальность – в норме. По мнению мастеров, причиной тому качественные масло и фильтра (масло оригинал Mercedes 229.5 и фильтра Mann).

Далее головка блока. Понятно, что после такого пробега маслосъемные колпачки клапанов полностью утратили свои свойства и не работали. Более того, гидрокомпенсаторы тоже уже отслужили свое и некоторые даже рассыпались в момент извлечения. Замеры показали, что износ втулок клапанов на выпуске уже критический и нужно выполнить замену. Головка была разобрана, тщательно отмыта и передана в специализированное предприятие. Там проверили ее геометрию, герметичность, слегка шлифанули плоскость и заменили втулки выпускных клапанов. Состояние распределительных валов и их шеек – нормальное.

Раз двигатель полностью разобран, то решено также восстановить работоспособность системы подачи вторичного воздуха. Для этого очень тщательно прочищены все каналы в блоке и головке блока цилиндров. Их там очень много, и они весьма витиеватые. Как оказалось, что практически все они наглухо забиты сажей, что делало невозможной нормальную работу системы. Также решил поменять клапан подачи вторичного воздуха, уверен, он забит также наглухо.

Тщательный анализ коленчатого вала показал, что также в норме. Но! Вкладыши я решил все поменять. Коренные, шатунные и упорные. Не могу сказать, что мои были в плохом состоянии, едва заметные следы работы. Но тем не менее. Вал укладывался в номинал, поэтому вкладыши с желтыми метками.

Работа предстояла очень объемная и кропотливая. Хочу еще раз поблагодарить ребят, за то, что они с пониманием относились к моим требованиям, с которыми порой они, наверное, были не согласны. В следующей части расскажу про выбор запасных частей и сам ремонт.
Всем спасибо!

Двигатель ест масло? Двигатель дымит? В двигателе появились посторонние шумы (стуки)? У двигателя потеря мощности? Вы заметили следы эмульсии в масле? Двигатель заклинил? Вашему двигателю нужен капитальный ремонт.

В сознании многих автолюбителей автомобили мерседес ассоциируются как высокотехнологичные и надёжные автомобили. Такое же мнение существует и о двигателях mercedes, но как бы инженеры не стремились создать совершенный двигатель им до сих пор это не удалось. Создаётся впечатление, что в гонке за мощностью и наилучшими показателями по экологии концерн mercedes забыл про улучшение надёжности своих моторов. "Табуны лошадей" всё растут,, при чём в последнее время всё больше из за установки турбин,, растёт температура в под капотном пространстве, а качество сплавов двигателей оставляет желать лучшего.

Под итожим, всё мною выше сказанное, современные двигатели нуждаются в ремонте уже на пробеге от 50 до 300 тысяч км пробега.

Ремонт двигателя происходит в несколько этапов:

1. первичный осмотр

2. диагностика двигателя

3. демонтаж двигателя с автомобиля

4. полная разборка двигателя

5. дефектация деталей двигателя

6. ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ):

- проверка и шлифовка плоскости ГБЦ

- замена направляющих втулок клапанов

-правка и притирка сёдел клапанов

- замена маслосъёмных колпачков

7. ремонт блока цилиндров:

- ремонт пастели коленвала

8. комплектация всеми необходимыми деталями двигателя

9. сборка двигателя

10. установка двигателя на автомобиль

11. запуск, диагностика и настройка двигателя

Капитальный ремонт двигателя – сложный, трудоёмкий процесс, требующий специальных знаний, специального инструмента и оборудования. Произвести капитальный ремонт двигателя собственными силами - невозможно.

ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ.

- визуальный осмотр двигателя

-компьютерную диагностику двигателя

- эндоскопическую диагностику двигателя

Визуальная диагностика позволяет выявить течи масла и антифриза. Состояние ГБЦ определяем – замером компрессии. Состояние поршней, стенок цилиндров (наличие нагара, задиры, состояние хона) изучаем эндоскопом. С помощью компьютерной диагностики смотрим рабочие параметры двигателя (отклонения от нормы).

ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ С АВТОМОБИЛЯ.

Чем современнее и сложнее двигатель, тем сложнее произвести демонтаж и монтаж мотора. Компоновка современных автомобилей настолько плотная, что для снятия двигателя приходится разбирать переднюю часть автомобиля, снимать трансмиссию, снимать подрамник, сливать рабочие жидкости, спускать фреон, отсоединять большое количество проводки. Всё это сложная и непростая работа. Демонтировать все узлы и агрегаты необходимо максимально аккуратно, чтобы ничего не сломать, ведь впереди предстоит процесс обратной сборки.

Довольно часто многие сталкиваются с проблемами связанными с ГБЦ. Перегрели двигатель – результат пробитая прокладка. Уходит антифриз, следы масла в расширительном бочке – повело плоскость ГБЦ. Сизый дым при перегазовке – износ (старение) маслосъёмных колпачков. Не заменённая по регламенту цепь (ремень) – обрыв цепи (ремня) – загнуло клапана. Все эти проблемы устранимы и для этого совсем не обязательно снимать двигатель (есть исключения, где по компоновочным особенностям снятие ГБЦ без полного демонтажа двигателя не возможно), а достаточно снять только головку блока цилиндров. Тем не менее, снятие ГБЦ трудоёмкий процесс, в нём есть свои особенности, не зная их можно повредить распредвалы, а процесс сборки ещё сложнее, ведь он сопряжён с регулировкой фазы газораспределения. Любая малейшая ошибка может привести к более дорогостоящему ремонту.

Ремонт головки блока цилиндров требует специального оборудования. При дефектовке ГБЦ мы проверяем:

- зазор между клапаном и направляющей втулкой

- промеряем длину клапана

- износ и биение стержня клапана

Все эти параметры влияют на работу ГБЦ. По результатам проверки, мы получаем полную информацию и можем предложить оптимальную схему ремонта.

Замена направляющих втулок клапанов.

При замене направляющих втулок клапанов важно учесть из какого материала изготовлена втулка, это важно, так как скажется на ресурсе работы ГБЦ. Часто приходится сталкиваться, что неоригинальных втулок не существует, а оригинал дорого стоит и его долго жать. В этом случае мы изготавливаем втулки самостоятельно.

Заменить втулки качественно самому не возможно, так как для замены направляющих втулок ГБЦ нагревается в печи до определённой температуры и только после этого подготовленные заранее втулки специальным инструментом забиваются в ГБЦ. Далее втулки разворачиваются до нужного размера, таким образом, чтобы получился нужный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой.

Опресовка ГБЦ.

Опресовка ГБЦ производится путём перекрытия каналов водяной рубашки и подачи воздуха под давлением, далее погружаем головку в ванну с водой под температурой 90 градусов (имитируем рабочую температуру) и наблюдаем есть ли утечки воздуха. Если всё хорошо – производим стандартный комплекс работ по ГБЦ, если имеется утечка либо ремонтируется (заваривается аргоном) ГБЦ, либо производится её замена.

Шлифовка плоскости ГБЦ.

Пристальное внимание при ремонте ГБЦ следует уделить плоскости ГБЦ. Даже если головка блока ровная, самостоятельно очистить плоскость от старой прокладки без повреждения плоскости очень сложно. Поэтому мы рекомендуем обработку плоскости. Величина съёма минимальна и составляет 0.03 мм. Иногда приходится снимать больше, если плоскость головки повело в результате перегрева. В этом случае необходимо ставить прокладку с ремонтным размером.

Замена МСК (маслосъёмных колпачков).

Выполнять замену маслосъёмных колпачков должны исключительно профессионалы, имеющие как достаточный опыт, так и специальное оборудование. Мы используем калиброванные оправки, которые позволяют исключить возможность смещения колпачка при установке, что часто случается при неквалифицированной замене и происходит быстрый износ МСК. Рассухаривание и засухаривание производим специальным инструментом, что позволяет избежать повреждения ГБЦ или клапана.

РЕМОНТ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.

Блок цилиндров – самая важная часть автомобильного двигателя. При выходе из строя блока цилиндров вас ждут, как технические проблемы дорогостоящего ремонта, так и юридические, поскольку это номерной агрегат, указанный в регистрационных документах.

Расточка цилиндров.

При износе цилиндров, одним из вариантов решения проблемы может сталь расточка цилиндра под ремонтный комплект поршней большего диаметра с дальнейшей хонинговкой. Для расточки используются специальные станки, которые на малой скорости с большой точностью (до 0.01 мм) растачивают цилиндры. При обработке на станке поверхности цилиндра добиваются параллельности всех цилиндров по длине с одновременной перпендикулярностью – плоскости блока.

Хонинговка – это обработка поверхности цилиндра специальными абразивными брусками, в итоге получается очень точное отверстие в цилиндре (отклонение 0.01 мм) и на поверхность наносятся риски, в которых задерживается масло. Это исключает сухое трение поршня и колец по цилиндру. Если риски будут слишком глубокими, то это вызовет повышенный расход масла, а если мелкими, то увеличится трение и износ поршней и колец. Поэтому, мы при расточке блока уделяем пристальное внимание хонинговке.

Гильзовка двигателя имеет ряд преимуществ перед обычным растачиванием. В процессе работы цилиндры изнашиваются, принимают бочкообразную форму, что существенно влияет на работоспособность и экономичность двигателя. Невозможно вечно растачивать блок цилиндров. В конце концов, бывает что все ремонтные размеры уже пройдены и нет смысла растачивать двигатель дальше, поскольку поршней необходимого диаметра просто нет в природе. При гильзовании блок цилиндров растачивается один раз, под размер вставляемых гильз. При работе гильзованного двигателя, сам блок цилиндров не изнашивается. Изнашиваются гильзы, которые выполняют роль цилиндров, но изношенные гильзы всегда можно поменять и сделать это гораздо проще, чем вновь растачивать цилиндры.

Существуют два вида гильз: "сухие" и "мокрые". "Сухие" гильзы устанавливаются в уже расточенные гнёзда цилиндров, с предварительным натягом и непосредственно не имеют контакта с охлаждающей жидкостью. "Мокрые" гильзы постоянно контактируют с охлаждающей жидкостью. "Мокрые" гильзы устанавливаются гораздо проще, старые гильзы вынимаются и заменяются новыми. Перед установкой "сухих" гильз производят расточку блока под их размеры, в этом случае требуется высокая точность применяемого оборудования. Гильзы могут запресовываться как "на холодную", так и термическим способом. При установке гильз "на горячую" обеспечивают натяг порядка 50-80 мкм, предварительно равномерно нагрев блок до 120-150 градусов. Затем, охлаждённые в азоте гильзы, вставляют в блок. После выравнивания температуры, гильза будет сидеть в блоке "намертво". При установке гильз "на холодную", увеличивают толщину гильзы, чтобы не наступило коробления при запресовке.

Ремонт коленвала.

Ремонт коленвала (шлифовка) производится в ремонтный размер на специальном оборудовании. При невозможности шлифовки коленвала в ремонтный размер мы предлагаем изготовление вкладышей с доработкой шатунов. При ремонте мы всегда проводим правку коленвала и восстанавливаем гантели (плавные переходы от шейки к щеке вала), так как это одно из самых нагруженных мест коленвала, где зачастую он и ломается. Мы востанавливаем поверхности под сальники, чтобы при установке переднего и заднего сальников коленвала они не потекли.

Ремонт постели коленвала.

Последовательно проверяется каждая опора коренной постели в нескольких плоскостях при помощи индикаторного нутромера (отличие от номинального размера не более 0.02 мм). При необходимости производиться ремонт постелей коленвала. При ремонте постели коленвала, очень важно, чтобы ось вала не ушла от своего положения. За счёт использования специальных технологий мы гарантируем минимальное смещение оси коленвала, не влияющее на работоспособность.

МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ.

Итак, мы произвели капитальный ремонт двигателя, устанавливаем его на автомобиль. Устанавливаем все новые фильтра и заливаем заправочные жидкости. Заправляем кондиционер. Делаем сход-развал, если снимался подрамник.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ.

Мы на финише. Запускаем двигатель. При помощи компьютерной диагностики смотрим и настраиваем параметры работы двигателя. Производим обкатку двигателя, оставив его под присмотром заведённым на 8 часов в режиме холостого хода. Ваш двигатель в полном порядке и готов ещё долгие годы и не одну сотню тысяч километров исправно Вам служить.

Читайте также: