Ремонт дверных петель ниссан примера
Ремонт или восстановление дверной петли (петель) Р11
Вообщем, занимаясь своими ниссанами п10-П11 на протяжении последних 7 лет…да и общие наблюдения эксплуатации авто этой марки дают положительные мысли о ремонте и самостоятельной ремонтопригодности …в частности скажу…
Дверные петли…проседание водительской двери…стук при закрывании, многие грешат на верхний рычаг. но как в движении открываешь дверь все пропадает и т.д. — напряг… как малое решение — регулировочные шайбы…все это уже в прошлом, …это временное решение…для поисков более конкретных решений.
3 года назад…подумав…надо подложить шайбы под водительскую дверь которая стала ляпать об петлю на кузове…подумал сделал…хватило ровно на 3 года…с осени 2012 наблюдаю…дверь то цепляла…то счас уже на грани стука…
надо искать новое решение…
по осени 2012 получил от своего друга нижнюю водительскую петлю с англичанки.только потому, что ему ошиблись с поставкой…по итогу ему прислали бесплатно верхнюю…которую он заменил…ну а нижнюю мне бонусом…закинул в загашник… но надо решить вопрос и с верхней…время -=Ч=- настало…о чем поподробней…
довелось в свободное от работы время заехать в гараж… провозившись по мелочам…мелькнула мысль…а вот так просто…влетела инфа…как говорится…а что там у меня с петлями…нашел старую верхнюю завесу и какую то петлю…аналог…который был взят за донора…внешнее расследование показало…что износ только по втулкам…которые входят в наружные проушины наружной части самой петли…остальное визуально целое…
начал разбор…спилил болгаркой малый диаметр шляпки штока самой петли. и с помощью пробойника выбил сам шток…
причем сделал это одновременно на двух завесах…и снова стал сравнивать…
далее через проставочку…пришлось после нагрева выбить втулки с наружной части петли…причем петли оказались толи медные толи латунные…но они и держат весь натяг и недопускают зазор… но причина износа…шток сам металлический…с более твердой стуктурой, который просто напросто "вытирает" эту латунную втулку…и дело стоит в самой замене втулке…
из тех петель что я видел…а это н15, Н16 альмеры. П10-п11 — примьеры, а32-А33 максимы, К10-К11 микры…втулки дверных завес одинаковы…будь то они передние, …правые или левые…задние…эдентичны…и одинаковы…
поменяв втулки и запрессовав шток с донорской петли я получил петлю без зазоров, двигающуюся с натягом.
смело можно менять их — но которые без износа…с донорских или точить самостоятельно…натурные размеры снятые штангель циркулем…штангель точностью 0.1 мм
удачи в начинаниях…думаю…что эта полезность будет полезная всем …постараюсь радовать вам тонкостями ремонта и обслуживания ваших авто !
Привет всем. Сегодня я планирую чинить петельки дверей. Проблема эта не нова и известна многим примераводам – со временем петли дверей изнашиваются, дверь немного провисает (особенно после килограммов виброизоляции), от чего:
1) Появляется неприятный скрип, как у ВАЗ 2107 моего соседа.
2) Дверь закрывается чуть туже (или тужее? совсем чуть-чуть)
3) Если у вас кожаный салон, то кожаная карта двери трётся об кожаный порожек, стирая кожу и создавая посторонние шумы на ямах.
у УАЗика двери открываются на 180 градусов. Быть может, после установки втулок от УАЗика у нас будет так же?
Давайте разберёмся, что мы с этим можем сделать:
1) Купить ремкомплект:
80410-01G00 — втулочка (цена стартует от 80RUR за штуку)
80406-V5002 — штифт (цена стартует от 400RUR за штуку)
На каждую дверь нам надо 2 штифта и 4 втулки, итого ремонт одной двери обходится минимум в 1120 рублей. В целом это довольно таки не дорого, однако не забываем, что наш человек стремится сэкономить везде и всегда. Поэтому ищем дальше и находим такое:
38397 — DORMAN Ремкомплект петли двери (1 шпилька, 2 втулки, 1 фиксатор) (456RUR). Итого с таким чудо-заменителем цена ремонта одной двери сокращается до 900 рублей – уже приятнее.
2) По отзывам опытных владельцев у нас есть вариант ещё дешевле – заменить шпильку болтом с гайкой-гровером (болт М8, длина 7см. Часть без резьбы -5см.) Стоимость болта с гайкой-гровером 24RUR.
Втулочку же мы меняем втулочкой от КПП УАЗика, артикул 3741-1703045, цена от 5RUR. Итого за одну дверь получаем 70 рублей. Конечно, разница космическая, и даже не смотря на то, что 1000 рублей само по себе не деньги, то даже при этом захочется сэкономить и потратить всего 70 рублей. По отзывам сделавшим сию процедуру, через два-три года двери всё ёще остаются ровными, чистыми и ароматнопахнущими.
3) Разобрать петли и подложить шайбочки. Об этом сказано много слов. По отзывам проделавшим сию процедуру, хватает её не на долго, через год придётся шайбы обновлять. Поэтому хоть и стоимость сей процедуры за одну дверь сокращается до 5-10 рублей, я решил на ней не останавливаться.
Теперь перейдём собственно к процедуре замены. Не важно, выбрали ли вы первый способ с ремкомплектом, или же, как и я, колхозный способ с болтами, процесс очень похож. Поехали:
1) Кладём перед нами всё необходимое: 8 купленных болтов с гайками на 4 двери, 18 втулочек от УАЗика (две про запас, учитывая нашу рукожопость), молоток, утики, бормашину, набор рожково-накидных ключей и набор головок, а лучше сразу набор инструмента, две банки пива а также закадыку или соседа, который будет придерживать дверь. Не забываем про машину, потому что если в процессе узнаем, что на машине пол часа назад сын уехал в школу – будет обидно. Смотрим, любуемся, делаем первый глоток пива и приступаем.
2) Для начала надо открутить дверь. Для этого придётся выкрутить 4 гайки, которыми дверь прикручена к петле, а также один болт, который крепит стопор. Не забываем перед этим снять видео для будущего покупателя автомобиля, который обязательно при покупке задаст вопрос, для чего снималась дверь.
3) Перед тем, как снять дверь с петель, на пол ставим маленькую табуреточку и накрываем её ветошью. Так же чистое полотенце кладём на крыло. Далее с закадыкой снимаем дверь. Тянем её аккуратно, так как от двери внутрь авто идёт жгут проводов, и даже если его максимально выдернуть из обоих деталей, длины не хватит для того, чтобы поставить дверь на землю. Для этого мы и заготовили табуреточку.
Ставим дверь на табуретку и аккуратно, дабы не помять крыло, облокачиваем на то самое крыло. Не забываем сложить перед этим зеркало – открытое оно будет мешать.
Пилим, пилим, пилим. От бормашины искорок летит совсем мало, а вот если пилите болгаркой — придётся подумать о защите
4) Итак, дверь снята. Далее нам надо снять штифт. Для этого аккуратно бормашиной перепиливаем его посередине. Если бормашины у вас под рукой не оказалось – вполне сгодится небольшая болгарка – с ней даже быстрее. Однако в случае болгарки надо закрыть все видимые элементы полотенцем, дабы не прожечь их.
5) Спилив штифт, выбиваем его отвёрткой и молотком и снимаем петельку. Любуемся ею.
6) Далее зажимаем в тиски и выбиваем штатные втулки. Изучаем. У меня они оказались ровными и аккуратными, однако у многих примераводов они напоминают форму эллипса, что говорит о крайней степени изношенности.
7) Далее берём втулки от УАЗика, сравниваем с тем, что сняли с авто, и понимаем, что они нифига не похожи. Единственное, что их объединяет – это диаметр трубки. Но втулка от УАЗика длиннее, шляпка шире, а форма напоминает воронку, от которой надо избавиться. Чтобы избавиться от воронки, вставляем втулку в петлю, зажимаем тисками и начинаем лупашить молотком.
8) Через пол-часа измывательств над втулкой понимаем, что она ни на йоту не выпрямилась а вот петлю мы погнули безбожно. Для этого начинаем искать другой способ и находим его.
9) Берём наш болт М8, вставляем его во втулку. Сверху и снизу втулки надеваем толстую шайбу, можно несколько. Всю эту конструкцию вставляем в тиски (но не зажимаем) и начинаем, опять таки, бить молотком. После нескольких ударов втулка уже немного начинает напоминать оригинальную втулку.
Вот так правильно. Сверху — до, ниже — после. На картинке шайбы тонкие, на самом деле я использовал толстые шайбы, просто в момент фотографирования их не оказалось под рукой. Снизу две версии втулок, опять таки слева до, справа после
10) Подогнав таким образом все втулочки, вставляем их в петлю.
11) Далее обрезаем болт. Был он длиной 7см, делаем его длиною 5,5см. Лишнее нам не надо. Обрезать болт можно бормашиной или болгаркой, а после обрезания аккуратно подточить края, чтобы наделась гайка без проблем. Пробуем надеть гайку, прокручиваем туды-сюды, радуемся.
12) Несём петлю к машине, вставляем на место. Помним, что петля с маркировкой А – снизу, с маркировкой В – сверху. Или наоборот… Короче, когда будете петли снимать – обратите внимание, где какая. Не знаю, есть ли разница на самом деле. После того, как вставили петлю, вставляете болт. Вставиться он должен легко. На нижней петле сразу закручивайте гайку-гровер, а вот на верхней – нет. Позже поймёте, почему. После закручивания гайки петля крутится довольно туго, но не переживайте и помните про физику и рычаги – дверь это не заметит и будет открываться легко. Если всё-таки не верите мне — смажьте все подвижный элементы смазкой.
13) Зовём закадыку, который уже сгонял в магазин за добавкой и сейчас рубится в ГТА на вашей плейстейшен. Просим его помочь надеть дверь обратно – это процесс не самый радостный (поэтому, простите, без фото). Попасть довольно сложно, но я в вас верю. После того, как надели дверь на шпильки, закручиваете гайки – и вуаля, дверь открывается и закрывает, как с завода.
14) Теперь про гайку-гровер на верхней петле. Если вы закрутите гайку-гровер на болт М8 сразу, вы не сможете надеть на нижнюю шпильку гайку, и к петле дверь будет прикручена одной, а не двумя из них. Поэтому в случае с верхней петлёй после того, как надели дверь на шпильки, наденьте верхнюю гайку, но не затягивайте. После этого поднимите болт М8 вверх и наденьте на нижнюю шпильку гайку, прокрутите немного, но не затягивайте. Короче, на верхней петле дверь должна быть прикручена обеими гайками чуть-чуть, чтобы она держалась, но болталась. Далее оттягиваем дверь, и, чтобы нижняя шпилька не мешала, надеваем гайку-гровер на болт М8.
Обратите внимание — гайка-гровер не надета. Если бы мы её надели сразу — мы бы не смогли надеть гайку на нижнюю шпильку — гровер мешал бы. С другой стороны, если бы мы затянули обе гайки на шпильках — нам мешала бы нижняя шпилька надеть гровер на М8. Поэтому мы надели обе гайки на шпильки, но не затянули их. Теперь шпилька не мешает надеть нам гровер на М8. После этого медленно и с матами можно будет всё это дело затягивать
15) После того, как все три гайки надеты, начинаем их по очереди по чуть-чуть закручивать. Долботня это та ещё, и на закручивание гаек я потратил больше времени, чем на всё остальное. Трещёткой сюда не подлезть, а ход рожково-накидного ключа очень маленький. Понимаю, что расписал не очень понятно, и на самом деле стоило бы сделать подробное видео, но, увы, имеем что имеем. Когда будете проделывать эту процедуру – сами поймёте, что куда.
16) Справившись с передними дверьми, переходим к задним, и понимаем, что наш ремкомплект сюда не подходит. Петля тут длиннее, чем спереди, и надо совсем другие болты. Расстраиваемся, но, ничего уже не поделать – на этом моя запись заканчивается.
Результатом в целом и общем доволен. Двери закрываются почти так же, как и раньше — может, совсем чууууть-чуууууть тише. Однако пропал скрип при открытии. Возможно, он пропал бы и после обычной смазки, но смазкой я подлезть раньше не мог.
Однако дверь, как ни крути, стала ровнее — раньше, если присматриваться и прислушиваться, было видно, что петля замка заходила в замок по верхнему краю, даже немного била об замок. Теперь она заходит чётко посередине, как и должно быть. Т.е. способ хоть и колхозный, но результат такой, как должен быть.
Надеюсь, что расписал максимально подробно. Если у вас остались вопросы – задавайте, попробую на всё ответить. На самом деле процесс не сложный и не долгий, за вечер после работы вполне реально поменять обе двери. Особенно, если у вас закадыка вполне реальный, а не воображаемый, как у меня.
Общарив просторы инета нашел колхозный вариант ремонта петли, так как новая петля от 2000 рублей меня не устраивала, а брать контракт с англичанки это кот в мешке. Были заказаны и куплены штифт 80406V5002 — 1 шт за 390 рублей, колпачек 80410-01G00 — 2 шт. по 97 руб за штуку.
Далее отправляемся в гараж и приступаем к снятию двери но я попутно снял еще и замок чтоб почистить все там смазать
Процесс снятия двери описывать думаю не стоит там все просто как дважды два.
Открутив болты подставив под дверь бутылки из под антифриза прислонил ее к крылу машины
Далее обводим петли маркером чтоб потом не мудритьс регугировкой я забегу в перед скаду попал сразу
Снимаем петли, верхняя у меня оказалась в нормальном состоянии без люфта а вот нижняя имела люфт на шарнире примерно 3 мм. Берем жену болгарина и пилим штифт по полам с помошью сподручных средств выбиваем остатки
посередине остатки от родной латунной втулки у меня остались остатки только одной вторая превратилась в прах
Далее берем дрель со сверлом на 10 мм, и на той части петли которая прикручивается к двери расверливаем отверстие чуть чуть расшорошив так как диаметр колпочка 10,5 мм.
Потом впрессовываем колпачки в принципе если маленько расшорошить отверстие этот процесс отпадает но я боялся переборщить
Далеее вставляем штифт и собираем петлю
И собираем все в обратном порядке а да я еще покрасил петлю вот итог
В итоге дверь вернулась в первоначальное положение стала просто отлично закрываться, отсутствует люфт если дверь в открытом положение по подымать ее. Получилось достаточно бюджетно колхозно.
Запчасти
Nissan Primera 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 20
Да делал все один, главное желание
Одного не пойму, втулки новые стоят, а шайбы подкладочные зачем оставил? Теперь дверь по логике должна быть задрана
Какие шайбы нету там шайб. Все норм
вот эти, может показалось
Круто, молодец, где заказывал
На автодоке заказывал
Отличное решение, но штифт можно было и укоротить и придать ему более оригинальный вид. И лучше не красить, а смазывать его чаще, тогда и петли будут в 10 раз дольше служить.
сверху укоротить точно не получиться только если опять рассверливать петлю но тогда он бы не садился бы в натяг, а снизу да можно было отпилить остаток но как то не захотел, в принципе то что он торчит он не чему не мешает, да и не видно эту петлю, поэтому и писал что колхозный ремонт но очень уж бюджетно
Мне до твоего уровня расти и расти:)
Я с женой болгарина ваще не дружу! Даже не знаю с какой стороны к ней подходить то!
:)
Можно без жены болгарина, ножовкой по металлу
Молодец, подробнее некуда.
Круто когда есть гараж с оборудованием. Я бы кота в мешке с разбора взял и пох))
эти номера каталожные на японку подходят или нет ? кто точно скажет ?
Это номера вообще не от Р12 — их куда угодно можно поставить, но вид будет не заводской.
Спасибо, этот вопрос меня тоже интересовал.
эти номера каталожные на японку подходят или нет ? кто точно скажет ?
они подходят на многие модели Ниссан, но как ниже тебе написал ol-ko, вид не заводской но петлю не видно, да и к тому что я разбирал латунные втулки которые родные на петлях согласно зазорам были толшиной не более 0,5 мм, у этих же толщина стенки 1,25 мм, я думаю такой толщины на долго хватит
Стало мэйнстримом ремонтировать петли, ну и я подсмотрев номера ниссановских втулок и шплинтов, тот час заказал в экзисте( номера на фото). Ктото ставит втулки с уаза, и на болтах, но я считаю лучше чем с завода никто не подгонит зазоры. Так вот, после дефетковки, были выявлены 4 петли под ремонт и замену. Кокто давно была куплена одна петля, непонятно с какой двери за копейки и отложена до лучших времен, затем пришел комплект ремонтный на две петли( 4 втулки и 2 шплинта, цена 500 р примерно), затем была куплена на разборе еще одна за 15 долларов. Петли дохлые оказались по традиции обе водительские, правая задняя нижняя, левая задняя верхняя. И вот было для меня открытие по хлеще омерики, что петли взаимозаменяемые, т.е. передние с передними а задние с задними, и верхняя левая идет вниз вместо правой. Это открытие ускорило процесс ремонта, т.к. сняв одну петлю и поставив новую, можно ремонтировать ее и возвратить обратно, на другую сторону.
Ремонт самих петель, оказался не сложный. Самый тяжелый процесс, это извлечь, старые бронзовые втулки. При совмещеинии втулок и шплинта до установки, ощущался некий люфт, между деталями, но все исчезло после запресовки. Шплинт вставился даже с натягом( сомневаюсь я что такое возможно с уазовскими втулками). Сам шплинт длинный, и оставлять его таким, чревато сложностью с установкой петли и вероятностью выскочить. Поэтому шплинт был обрезан примерно на 2 мм выше тела петли, далее два надреза крест на крест, и разклепка зубилом и молотком. Важно разклепывать на твердой основе или наковальне, ибо шплинт прыгая, норовит выпрыгнуть.
Петли были отмыты, высушены феном, и покрашены в черный, т.к. две петли красные, две осталные родные но както не в цвет кузова, а краска была только черная в этот момент. Внешний вид это не испортило. После установки двери были выставлены должным образом, механизмы смазаны, закрытие стало, легкое и с приятным щелчком.
В итоге экономия средств ремонтируя старые петли достигла 3х раз. А опыт и удовольствие от проделанной работы, петли с разбора не дадут.
Ну и самое главное это ушла очередная гамма шумов. От лязганья петлей на кочках.
Общарив просторы инета нашел колхозный вариант ремонта петли, так как новая петля от 2000 рублей меня не устраивала, а брать контракт с англичанки это кот в мешке. Были заказаны и куплены штифт 80406V5002 — 1 шт за 390 рублей, колпачек 80410-01G00 — 2 шт. по 97 руб за штуку.
Далее отправляемся в гараж и приступаем к снятию двери но я попутно снял еще и замок чтоб почистить все там смазать
Процесс снятия двери описывать думаю не стоит там все просто как дважды два.
Открутив болты подставив под дверь бутылки из под антифриза прислонил ее к крылу машины
Далее обводим петли маркером чтоб потом не мудритьс регугировкой я забегу в перед скаду попал сразу
Снимаем петли, верхняя у меня оказалась в нормальном состоянии без люфта а вот нижняя имела люфт на шарнире примерно 3 мм. Берем жену болгарина и пилим штифт по полам с помошью сподручных средств выбиваем остатки
посередине остатки от родной латунной втулки у меня остались остатки только одной вторая превратилась в прах
Далее берем дрель со сверлом на 10 мм, и на той части петли которая прикручивается к двери расверливаем отверстие чуть чуть расшорошив так как диаметр колпочка 10,5 мм.
Потом впрессовываем колпачки в принципе если маленько расшорошить отверстие этот процесс отпадает но я боялся переборщить
Далеее вставляем штифт и собираем петлю
И собираем все в обратном порядке а да я еще покрасил петлю вот итог
В итоге дверь вернулась в первоначальное положение стала просто отлично закрываться, отсутствует люфт если дверь в открытом положение по подымать ее. Получилось достаточно бюджетно колхозно.
Parts
Nissan Primera 2006, engine Gasoline 1.8 liter., 116 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 20
Да делал все один, главное желание
Одного не пойму, втулки новые стоят, а шайбы подкладочные зачем оставил? Теперь дверь по логике должна быть задрана
Какие шайбы нету там шайб. Все норм
вот эти, может показалось
Круто, молодец, где заказывал
На автодоке заказывал
Отличное решение, но штифт можно было и укоротить и придать ему более оригинальный вид. И лучше не красить, а смазывать его чаще, тогда и петли будут в 10 раз дольше служить.
сверху укоротить точно не получиться только если опять рассверливать петлю но тогда он бы не садился бы в натяг, а снизу да можно было отпилить остаток но как то не захотел, в принципе то что он торчит он не чему не мешает, да и не видно эту петлю, поэтому и писал что колхозный ремонт но очень уж бюджетно
Мне до твоего уровня расти и расти:)
Я с женой болгарина ваще не дружу! Даже не знаю с какой стороны к ней подходить то!
:)
Можно без жены болгарина, ножовкой по металлу
Молодец, подробнее некуда.
Круто когда есть гараж с оборудованием. Я бы кота в мешке с разбора взял и пох))
эти номера каталожные на японку подходят или нет ? кто точно скажет ?
Это номера вообще не от Р12 — их куда угодно можно поставить, но вид будет не заводской.
Спасибо, этот вопрос меня тоже интересовал.
эти номера каталожные на японку подходят или нет ? кто точно скажет ?
они подходят на многие модели Ниссан, но как ниже тебе написал ol-ko, вид не заводской но петлю не видно, да и к тому что я разбирал латунные втулки которые родные на петлях согласно зазорам были толшиной не более 0,5 мм, у этих же толщина стенки 1,25 мм, я думаю такой толщины на долго хватит
Читайте также: