Ремонт дроссельной заслонки субару форестер sg5
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Причем тут дпдз? Каким образом он влияет на обороты? Прокладка новая? Снять клемму на 20 минут. Возможно подклинивает дхх
Сам по- себе ДПДЗ- нет, но некоторые выставляют начальное напряжение путем подкручивания упорного винта ДЗ, В итоге РХХ сходит с ума, не понимая, откуда еще воздух берется. и начинается свистопляска с настройками.
1.Полностью ослабить регулировочный винт - далее начинать медленно закручивать пока не перестанет закусывать заслонку - затягиваем.
2.Выставить дпдз на 0.5В.
Сам по- себе ДПДЗ- нет, но некоторые выставляют начальное напряжение путем подкручивания упорного винта ДЗ, В итоге РХХ сходит с ума, не понимая, откуда еще воздух берется. и начинается свистопляска с настройками.
1.Полностью ослабить регулировочный винт - далее начинать медленно закручивать пока не перестанет закусывать заслонку - затягиваем.
2.Выставить дпдз на 0.5В.
По поводу 0,5в - у меня при этом напряжении расход топлива на 1,5 литра больше, чем при 0,4. А разницы в поведении машины =0. Коробка как переключлась без пинков, так и работает.
поэтому - это напряжение строго индивидуально и на старых аппаратах до 2001 года - от 0,35-до 0,45в.
По поводу 0,5в - у меня при этом напряжении расход топлива на 1,5 литра больше, чем при 0,4. А разницы в поведении машины =0. Коробка как переключлась без пинков, так и работает.
поэтому - это напряжение строго индивидуально и на старых аппаратах до 2001 года - от 0,35-до 0,45в.
это уже интересно, у самого 0,48 + тросик газа оч ослаблен.
на выхах разберусь со всем. поставлю 0,45. посмотрим.
Парни всем спасибо. Снова снял заслонку и на свет проверил, а там небо через щель разглядеть можно. Отрегулировали винтиком как советовали. и машину как подменили. Она так не ехала даже после кап ремонта ДВС. Ракета.
волшебная машина у вас,раз не влияло.если датчик выставить не правильно то показания о местоположении заслонки в мозги будут уходить не те-отсюда глюк,если вы не уверены что пишите то лучше не стоит это делать
волшебная машина у вас///
///если вы не уверены что пишите то лучше не стоит это делать
да какой бред.может вместе поизучаем?не надо учить людей тому что сам не делал да ещё забыл,при снятии дпдз происходит его разрегулировка относительно корпуса дз,если правильно не выставить положение дпдз получим чудную работу,а может и не работу двс.попробуйте снять дпдз и поставить его "от фонаря"-вместе посмеёмся-не пишите всякий бред
да какой бред.может вместе поизучаем?не надо учить людей тому что сам не делал да ещё забыл,при снятии дпдз происходит его разрегулировка относительно корпуса дз,если правильно не выставить положение дпдз получим чудную работу,а может и не работу двс.попробуйте снять дпдз и поставить его "от фонаря"-вместе посмеёмся-не пишите всякий бред
Это не автор путает, а владелец ланка из екб.
Принцип работы и для каких целей дпдз необходим всем известен, но отношения к оборотам двс, на хх не имеет ни какого. На это есть рхх.
да какой бред.может вместе поизучаем?не надо учить людей тому что сам не делал да ещё забыл,при снятии дпдз происходит его разрегулировка относительно корпуса дз,если правильно не выставить положение дпдз получим чудную работу,а может и не работу двс.попробуйте снять дпдз и поставить его "от фонаря"-вместе посмеёмся-не пишите всякий бред
. и не один раз его снимал, а про чудную работу поподробнее если можно. )
1.Возможны затупы при переключении акпп, т.к совпадать небудут топливо-воздушные карты двс, с режимами переключений коробки.
2. Увеличится или уменьшится магистральное давление в акпп
3. Межосевой диф блокироваться будет неверно.
4. Переключения скоростей на повышенных оборотах будет происходить
5 Возможно отсутствие кик-дауна.
6 нарушение баланса топливо- воздух.
Теперь какое отношение - это имеет к проблеме ТС?
Добавьте, что я не знаю к выше перечисленному?
Итак. Почитав темку с вопросами "Как чистить дроссель" решил выложить фото-отчет о данной простой, но в тоже время вводящий в панический ужас многих.
Начнем с подготовки инструмента и других нужных вещей который вам сильно облегчат операцию по чистке:
ИнстрУмент и др.
1. Набор маленьких головок либо отдельно головка на 10:
вид головки
именно маленьких, так как стандартный набор головок или ключей (от 6 до 32) вам не поможет в связи с большой толщиной этих головок. Если 3 болта вы открутите то на 4-ом вам помешает ребра жесткости корпуса дросселя.
2. Плоскогубцы (лучше кривые как у меня)
3. КарбКлинер:
состав:
4. Ветош, бумажные полотенца, ватные палочки - у кого что будет под рукой или проще достать
Следующий этап - осматриваем зону "боевых" действий и намечаем план действий:
План работ
1. Общий вид:
2. Снимаем "черный ящик" :
а) откручиваем 2 болта "1"
б) Откручиваем хомуты "2"
в) Снимаем 3 патрубка "3" (1 в центре и 2-а по бокам)
г) вынимаем "ящик" из воздуховода с фильтром и потом уже с корпуса дросселя.
З.Ы. возможно последовательность должна быть не много другая, но я решил так сделать
После снятия видим такую картину
Далее осматриваем как крепится дроссель и снимаем его:
Снятие
1. Отсоединяем 2 фишки от дросселя. Перед этим снимите клемму аккумулятора.
2. Отсоединяем 2 шланга (вроде как охлождения). Как раз здесь и будут необходимы гнутые плоскогубцы которые облегчат вам жизнь в том пространстве.
3. Откручиваем 4 винта крепления:
Снимаем дроссель потихоньку, у меня прокладка так и осталась на коллекторе а с дросселя легко отошла, но рекомендую не суетится
Теперь у нас в руках наш злополучный грязный дроссель. Начинаем чистку, но здесь есть ньюансы:
Чистка
Осматриваем заслонку спереди (вроде и чистая):
А теперь поглядим а что же нас ожидает сзади:
Вот она и вся грязюка.
Начинаем распылять КарбКлинер на всю эту гадость и чистить. И вот он нюанс:
С внутренней стороны по краям заслонки и вокруг оси находится заводская то-ли смазка, то-ли герметик, на разных форумах пишут разное. Поэтому ее лучше не счищать.
И вот она чистая:
из нутри:
и с наружи:
Теперь ставим все хозяйство в обратной последовательности, одеваем клемму АКБ и заводим Форя.
Слушаем как урчит мотор, все радуемся все счастливы - особенно Вы
В общем после данной процедуры чисто психологически Форь стал лучше ехать и ушел всем известный провал 2500-3000.
Поездим, посмотрим.
Итак. Почитав темку с вопросами "Как чистить дроссель" решил выложить фото-отчет о данной простой, но в тоже время вводящий в панический ужас многих.
Начнем с подготовки инструмента и других нужных вещей который вам сильно облегчат операцию по чистке:
ИнстрУмент и др.
1. Набор маленьких головок либо отдельно головка на 10:
вид головки
именно маленьких, так как стандартный набор головок или ключей (от 6 до 32) вам не поможет в связи с большой толщиной этих головок. Если 3 болта вы открутите то на 4-ом вам помешает ребра жесткости корпуса дросселя.
2. Плоскогубцы (лучше кривые как у меня)
3. КарбКлинер:
состав:
4. Ветош, бумажные полотенца, ватные палочки - у кого что будет под рукой или проще достать
Следующий этап - осматриваем зону "боевых" действий и намечаем план действий:
План работ
1. Общий вид:
2. Снимаем "черный ящик" :
а) откручиваем 2 болта "1"
б) Откручиваем хомуты "2"
в) Снимаем 3 патрубка "3" (1 в центре и 2-а по бокам)
г) вынимаем "ящик" из воздуховода с фильтром и потом уже с корпуса дросселя.
З.Ы. возможно последовательность должна быть не много другая, но я решил так сделать
После снятия видим такую картину
Далее осматриваем как крепится дроссель и снимаем его:
Снятие
1. Отсоединяем 2 фишки от дросселя. Перед этим снимите клемму аккумулятора.
2. Отсоединяем 2 шланга (вроде как охлождения). Как раз здесь и будут необходимы гнутые плоскогубцы которые облегчат вам жизнь в том пространстве.
3. Откручиваем 4 винта крепления:
Снимаем дроссель потихоньку, у меня прокладка так и осталась на коллекторе а с дросселя легко отошла, но рекомендую не суетится
Теперь у нас в руках наш злополучный грязный дроссель. Начинаем чистку, но здесь есть ньюансы:
Чистка
Осматриваем заслонку спереди (вроде и чистая):
А теперь поглядим а что же нас ожидает сзади:
Вот она и вся грязюка.
Начинаем распылять КарбКлинер на всю эту гадость и чистить. И вот он нюанс:
С внутренней стороны по краям заслонки и вокруг оси находится заводская то-ли смазка, то-ли герметик, на разных форумах пишут разное. Поэтому ее лучше не счищать.
И вот она чистая:
из нутри:
и с наружи:
Теперь ставим все хозяйство в обратной последовательности, одеваем клемму АКБ и заводим Форя.
Слушаем как урчит мотор, все радуемся все счастливы - особенно Вы
В общем после данной процедуры чисто психологически Форь стал лучше ехать и ушел всем известный провал 2500-3000.
Поездим, посмотрим.
Итак. Почитав темку с вопросами "Как чистить дроссель" решил выложить фото-отчет о данной простой, но в тоже время вводящий в панический ужас многих.
Начнем с подготовки инструмента и других нужных вещей который вам сильно облегчат операцию по чистке:
ИнстрУмент и др.
1. Набор маленьких головок либо отдельно головка на 10:
вид головки
именно маленьких, так как стандартный набор головок или ключей (от 6 до 32) вам не поможет в связи с большой толщиной этих головок. Если 3 болта вы открутите то на 4-ом вам помешает ребра жесткости корпуса дросселя.
2. Плоскогубцы (лучше кривые как у меня)
3. КарбКлинер:
состав:
4. Ветош, бумажные полотенца, ватные палочки - у кого что будет под рукой или проще достать
Следующий этап - осматриваем зону "боевых" действий и намечаем план действий:
План работ
1. Общий вид:
2. Снимаем "черный ящик" :
а) откручиваем 2 болта "1"
б) Откручиваем хомуты "2"
в) Снимаем 3 патрубка "3" (1 в центре и 2-а по бокам)
г) вынимаем "ящик" из воздуховода с фильтром и потом уже с корпуса дросселя.
З.Ы. возможно последовательность должна быть не много другая, но я решил так сделать
После снятия видим такую картину
Далее осматриваем как крепится дроссель и снимаем его:
Снятие
1. Отсоединяем 2 фишки от дросселя. Перед этим снимите клемму аккумулятора.
2. Отсоединяем 2 шланга (вроде как охлождения). Как раз здесь и будут необходимы гнутые плоскогубцы которые облегчат вам жизнь в том пространстве.
3. Откручиваем 4 винта крепления:
Снимаем дроссель потихоньку, у меня прокладка так и осталась на коллекторе а с дросселя легко отошла, но рекомендую не суетится
Теперь у нас в руках наш злополучный грязный дроссель. Начинаем чистку, но здесь есть ньюансы:
Чистка
Осматриваем заслонку спереди (вроде и чистая):
А теперь поглядим а что же нас ожидает сзади:
Вот она и вся грязюка.
Начинаем распылять КарбКлинер на всю эту гадость и чистить. И вот он нюанс:
С внутренней стороны по краям заслонки и вокруг оси находится заводская то-ли смазка, то-ли герметик, на разных форумах пишут разное. Поэтому ее лучше не счищать.
И вот она чистая:
из нутри:
и с наружи:
Теперь ставим все хозяйство в обратной последовательности, одеваем клемму АКБ и заводим Форя.
Слушаем как урчит мотор, все радуемся все счастливы - особенно Вы
В общем после данной процедуры чисто психологически Форь стал лучше ехать и ушел всем известный провал 2500-3000.
Поездим, посмотрим.
Читайте также: