Ремонт дмрв галант 8
Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.
Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.
Коротко о принципе его действия.
Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.
В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.
На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.
Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.
Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.
Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.
Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.
На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.
Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.
Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.
Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.
Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.
Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.
Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.
Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.
Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.
всем здорова!)
столкнулся я тут с проблемкой, машина начала хавать бенз просто как камаз! 20+ л/100. причем произошло это все очень резко! и самое главное, без явных последствий-ехала как обычно, не дергалась, не тупила, запуск с пол тычка! кроме прогревочных, с этим пока не ясно!
что я только не перепробовал! естественно, первым делом поставил другой дмрв, благо у меня их 2, оба работали нормально, но не помогло! затем начал грешить на лямбду, естественно это тоже не помогло, далее поменял датчик температуры 2х к. — не помогло, далее поменял дпдз — не помогло, затем обнаружил на выпускном коллекторе трещину, снял его, а снизу там ещё трещины, думаю, ну наконец-то (подсос воздуха на лямбду) поменял коллектор и сразу заметил какие-то изменения, на педаль газа машина стала отзываться резвее, да и в целом как-будто бы ехать стала лучше, но позже понял, что и это не помогло.
само собой все датчики проверял не однократно, согласно мануалу.
и начал уже думать, что проблема в мозгах. начал их искать! и во всей стране нет ничего подходящего! пока что!
позже может будет варик, но проблема не в них.
сегодня съездил в магазин радиодеталей и купил сразу несколько термисторов на 2 кОм, и модуль с ультразвуковыми датчиками. за все отдал 250 р))
по подсказкам с драйва решился на замену всего этого добра! ушло на это около 2 часов)
описывать процесс замены особо нет смысла, там все очень просто и понятно.
отпаиваем датчики, вынимаем их, верхнюю крышку можно вообще не трогать.
главное правильно припаять новые датчики, + — там сложно перепутать, на крепежных пластмасках есть обозначения, на самих УЗ датчиках тоже есть отливка на одной ноге, это +. все собрал, промазал герметиком.
также заменил термистор! родной по сравнению с этим, немного занижал комнатную температуру, сопротивление у него чуть больше! но оба работают плавно, без резких прыжков значений.
поставил на машину и поехал! сегодня утром заправился на 500р, откатал, ну как откатал-отгонял 90 км)
сразу могу сказать, расход вернулся в норму! поезжу пару дней станет более понятно!
свечи зажигания в идеальном состоянии, как должны быть! никакого нагара и сухие
Если вдруг у вас завалялся мертвый дмрв то можно попробовать его оживить путем чистки нитей накаливания но сначала до них нужно будет добраться и так нам понадобится:паяльник, спирт и желательно баллон с очистителем дмрв ну и отвертку крестовую.ps-самое главное пить только после ремонта и так.вскрываем крышечку дмрв
Mitsubishi Galant 2002, двигатель бензиновый 2.4 л., 144 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
Привет! Смотрю там где колпачёк на нити — есть какой то клей, ты потом при сборке клеил, или так собрал?
Привет, нет не клеил, там вроде защёлки были да и при сборке впринципе все плотно прижимается к друг другу
Приветствую! Не подскажешь номер этого дмрв? По комментам вроде 501 но у него схема иная. А твой похож на 787
Ок спасибо! Мой 787 кажись помер, попробую 501 подкинуть
Сегодня разобрал второй раз. У меня на 6g75 плата немного другая. В первый раз вскрыл в июне до нитей не добрался (побоялся разломать) — жаль этих фотографий раньше не было.
Тогда я только выпаял и промыл через отверстия спец промывкой от liqui moly специально для дмрв. Очень мягкая штука чего отъедает я так и не понял. Следов не оставляет. До осени беды не знал. Потом опять начал шалить как раньше с ошибкой p0102, сброшу через Torque и еду. На трассе как-то совсем устал — не сбрасывает ошибку, бензин жрёт. Вскрыл под металлическую крышечку подложил пробку от бутылки пластиковой и хомутом винтовым затянул. Ездил так до декабря без ошибок. В декабре опять p0102 — погуглил и постучал по нему сверху. Помогло на пару дней. Так стучал и ездил дней 10. И вот как-то в — 30 часов в 11 ночи постучал на свою голову. Сгорел предохранитель ЭБУ. Понял не сразу. Машину пришлось бросить, хорошо хоть в городе. Замёрз капитально. Днём приехал спокойно разобрался — завёл. Поехал в ремонт. Покажи говорят как стучал… Я даже не стукнул а чуть задел его и капец! Предохранитель целый а не заводится. Разобрались на следующий день. Выгорела дорожка в ЭБУ на массе датчика коленчатого вала, давления во впускном коллекторе и ДМРВ. Восстановили. Фишку откинул пока. Датчик вынул. Растаял и теперь разобрал до нитей. Напшикал в банку этой промывки и замочил ту часть где нити. Завтра посмотрю.
P. S. Жестяная крышечка коротила на припаяные ножки разъёма внутри корпуса датчика. При сборке приклеить на неё кусок изоленты изнутри в этом месте нужно. Висит она на ушках на углах только — прогнулась и коротила.
В общем случилась такая фигня: при троганье с места двиг начинает глохнуть, при 1500-2000/об. двигатель троит, при движении до 2000 об. происходят рывки- то едет, то не едет. если давить газ дальше- выше 2000 об. машина едет нормально. Нагар на свечах чёрный, сухой. Двигатель 4G63. Покурив форум решил проверить ДМРВ - снял фишку, обороты холостого хода стали нестабильны, но в остальных режимах двиг троить перестал. Вопрос бывалым: при описаных выше симптомах может быть виноват умерший или умирающий ДМРВ ?
Да, скорей всего это ДМРВ. Попробуй легко постучать пальцами по корпусу и посмотри на реакцию оборотов, ну или поставь другой.
Может и ДМРВ, но я бы сначала посмотрел в топливную систему, а потом дырку в коллекторе впускном. А вообще лучше конечно диагностику сделать компьютерную и посмотреть параметры что мозг показывает. Наверняка все станет ясно.
Когда фишку скидываешь мозг переходит в Limp Mode и ориентируется только по положению дросселя и топлива льет немерено - возможно из-за этого ситуация меняется лучшую сторону.
Постучать по крышке можно - проверить барометр, если мотор на ХХ реагирует то это конечно жопа, надо менять дмрв.
Как держит ХХ? норм?
Как заводиться после ночной стоянки? сполпинка? Тогда топливную можно исключить
Вопрос по европе 6А13 2001: ВРоде тоже есть подозрения на ДМРВ, но чтото не то, прошу советов. При спокойной езде по городу на D начинаешь притормаживать и обороты по тихому падают вместе со скоростью, потом глохнет (на (на 500 оборотах примерно) или еще в процессе остановки или когда остановился. Обороты при этом плавают. Так может раз 5-10 подряд, а потом как будто и не было. Если скидываешь фишку ДМРВ обороты завышаются понятно и глохнуть не собирается, проверял сразу как заглох. в процессе езды иногда идут провалы в наборе скорости или когда просто под 100 едешь чувствуется.
Только добрался до компа-комп сдох. Пишу с калькулятора. Проблема появляется только при длительной работе двигателя- когда вся подкаптка прогревается. Все нормально, заглушил, завел на горячую - двиг начмнает троить, обороты ХХ взлетают до 1000-1200, причем троит только в определенном положении педали газа- если нажимаешь меньше ил больше - проходишь эту косячную зону- все нормально. Пробовал при это постукивать по разным местам ДМРВ - реакции нет- холостые стабильны,если отключить фишку от ДМРВ обороты начинают прыгать от 500 до 1000 но троить в этом "косячном " положении педали перестает. Думаю-если дмрв не реагирует на постукивания - он исправен ? И если это вылазиет на горячую и только в определенном положении педали газа- это может быть ДПДЗ ? Как его можно проверить и показывает и его ошибку диагностика ?
К чему приводит неисправность ДМРВ?
Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?
Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.
Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.
Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.
Признаки неисправности
ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.
Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.
Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:
Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.
Низкий уровень сигнала может означать следующее:
-
ДМРВ не подключен;
Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.
Код ошибки ДМРВ
О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:
- Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
- Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
- Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый
Проверка и ремонт в домашних условиях
Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.
Способ №1 — отключение расходомера воздуха
Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления
Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.
Способ №3 — установка исправного датчика
Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.
Способ №4 — визуальный осмотр
Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.
На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.
Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром
Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.
- Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
- Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
- Черно-розовый провод ведет к главному реле.
- Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.
Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.
На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.
Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:
- при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
- при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
- ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
- о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
- если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.
Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.
Способ №6 — проверка с помощью сканера
- Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
- Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
- Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
- Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
- Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.
Для выполнения этого метода используются тестеры:
- K-Line 409/1;
- Сканматик;
- ELM (ЕЛМ) 327;
- OP-COM.
Способ №7 — проверка Васей Диагностом
Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:
Способ №8 — с помощью мотортестера
Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.
Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.
Параметры проверки ДМРВ:
- время переходного процесса при включенном зажигании;
- показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
- напряжение в сети датчика.
Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.
Замена ДМРВ
Процедура замены состоит из следующих шагов:
- Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
- Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
- На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
- Далее снимаем гофру с патрубка.
- Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.
Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.
Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.
Читайте также: