Ремонт центрального замка тойота
Сегодня вдруг стал подъ. ть центральный замок(Toyota Carina 99г, 211 кузов) Ставиш на сигналку-двери не закрываются,если только не нажать на клавишу несколько раз что бы открыть или закрыть.Я думаю дело в клавише,снял целиком этот блок и не смог разобрать потому что кнопочка блокировки стекол ,не вылазить и как ее снять не знаю. Все таки думаю дело в этом блоке,если была бы причина в проводах или еще что,то замок или вообще не работал или работал.Верно? кто что думает?
Думаю дело не в клавишах, а в замках, они с переходом со слякоти в дубачокс, отказываются нормально работать. Ну а кнопку нужно просто дергать посильнее.
а как актуатор можно поменять? по каталогу замок в сборе идет с актуатором за большие деньги. движок из замка я вынул. сушка не помогает, щетки в порядке, вроде сам коллектор поизносился(сейчас точно не помню), на морозе отказывается работать.
прикрутил рядышком китайский актуатор. все ок.
хотелось бы конечно заказать просто движок и заменить для следующей двери. вот замок 69305-20060. может кто знает парт намбер для движка актуатора. там на оси движка червяк имеется. На самом движке обозначений не обнаружил
С разбора возьми замок, если дверь целая, они ее всборе отдают, битые двери выбрасывают, в лудшем случае из них извлекают стеклоподъёмник. С замками никто не возится. Так что приезжаешь, или замок спрашиваешь, или хитрее будет "вот эту битую дверь можно мне завернуть, уж больно она мне нравится".соответственно по цене металлолома. За замок, они уже могут загнуть деньги. Сразу пара оговорок. Не брать замки с рессорно-весельных комплектаций, и с машин старше 1998года-там написано мейд ин чайна. По поводу лево-право, перед-зад, модель, полный карт-бланш. Но я бы поискал твою дверь, твой замок.
С разбора возьми замок, если дверь целая, они ее всборе отдают, битые двери выбрасывают, в лудшем случае из них извлекают стеклоподъёмник. С замками никто не возится. Так что приезжаешь, или замок спрашиваешь, или хитрее будет "вот эту битую дверь можно мне завернуть, уж больно она мне нравится".соответственно по цене металлолома. За замок, они уже могут загнуть деньги. Сразу пара оговорок. Не брать замки с рессорно-весельных комплектаций, и с машин старше 1998года-там написано мейд ин чайна. По поводу лево-право, перед-зад, модель, полный карт-бланш. Но я бы поискал твою дверь, твой замок.
CUVALDA, у тебя все двери не закрываются или какая-то одна?
Акуатор - это электрическая часть замка.
Все 4 разом сдохнуть не могут. Если все 4 двери не закрываются то смотри блок управления ЦЗ (не с клавишей, который, а который под печкой спрятан) Там питание может пропадать, реле может барахлить.
А сначала посмотри точки подключения своей сигналки к цепи штатного ЦЗ. Если клавиша не сработала, то замыкаешь провод открывания на массу (это аналогично что и клавишу нажать) Если не срабатывает то это 100% блок управления под печкой.
Если срабатывает то виноват блок с клавишей, но там ломаться не чему. Разве что контакт в фишке плохой.
CUVALDA, у тебя все двери не закрываются или какая-то одна?
Акуатор - это электрическая часть замка.
Все 4 разом сдохнуть не могут. Если все 4 двери не закрываются то смотри блок управления ЦЗ (не с клавишей, который, а который под печкой спрятан) Там питание может пропадать, реле может барахлить.
А сначала посмотри точки подключения своей сигналки к цепи штатного ЦЗ. Если клавиша не сработала, то замыкаешь провод открывания на массу (это аналогично что и клавишу нажать) Если не срабатывает то это 100% блок управления под печкой.
Если срабатывает то виноват блок с клавишей, но там ломаться не чему. Разве что контакт в фишке плохой.
На сегодняшний день-блокировка дверей с кнопки на двери работает раза с 15,если туда сюда ее нажимать,а на закрытие раза с 4 работает,вот я и думаю может эта клавиша моросит
А ты послушай клацает-ли в это время реле в панели. Его хорошо должно быть слышно.
Если бы клавиша моросила то с брелка бы срабатывало. Сигналка подключается к те же проводами, что и клавиша.
Где врезка проводов сигналки в проводку ЦЗ? Обычно врезаются под панелькой возле правой ноги водителя.
Если провода протянули в дверь и врезались где-то ближе к дверному блоку то может быть перебиты провода при переходе жгута из вдери в стойку (в резиновой гофре).Напиши где у тебя врезка и я напишу откуда плясать.
А ты послушай клацает-ли в это время реле в панели. Его хорошо должно быть слышно.
Если бы клавиша моросила то с брелка бы срабатывало. Сигналка подключается к те же проводами, что и клавиша.
Где врезка проводов сигналки в проводку ЦЗ? Обычно врезаются под панелькой возле правой ноги водителя.
Если провода протянули в дверь и врезались где-то ближе к дверному блоку то может быть перебиты провода при переходе жгута из вдери в стойку (в резиновой гофре).Напиши где у тебя врезка и я напишу откуда плясать.
Да, это реле в блоке управления щелкает. Я писал, что под печкой - это я по запарке про 190 кузов ляпнул.
У тебя блок где-то под панелью справа. По звуку найдёшь. Выглядит так.
Но не спеши его ковырять. Найди сначала точки врезки сигналки.
Да, это реле в блоке управления щелкает. Я писал, что под печкой - это я по запарке про 190 кузов ляпнул.
У тебя блок где-то под панелью справа. По звуку найдёшь. Выглядит так.
Но не спеши его ковырять. Найди сначала точки врезки сигналки.
Если при нажатии клавиши реле клацает а замки не срабатывают то дело не в клавише.
У меня было так:
На отпирание реле клацает а замки молчат. На запирание молчит и реле и замки.
Вскрытие показало, что в блоке сгорел диод. После замены диода замки стали работать только на отпирание.
На запирание не работали потому, что в двери бил перебит провод, по которому от клавиши должен идти сигнал на запирание.
Если реле клацает и на окр. и на закр. то я бы вскрыл блок и визуально поискал на плате обуглившиеся детали.
Я проверял работу замков без блока путём замыкания контактов в фишке. Вот какие контакты замыкать - это нужно смотреть по схеме.
Распиновка блока разная у наших машин.
Чет на эту неделю мне прям везёт на ремонт пианино двери водителя.
Предистория…после нажатия на клавишу закрытия брелока сигнализации черт меня дёрнул потянуть за ручку и я очень удивился когда дверь открылась, тут же за верещала сигналка…
Не думаю так не пойдет и давай ее мучать закрывать с пульта и пытаться открыть дверь, но увы она открывалась…
После не долгих опытов было выявлено что ключом центр замок запирает все двери и багажник как положено, но с пульта не в какую. В итоге сел в салон попробовал закрыть клавишей но она тут же отщелкнула. В итоге…
Была снята обшивка двери… Снимаем накладку зеркала держится на клипсах, под ней откручиваеи боли на 10мм. Далее снимаем защиту динамика и выкручиваем саморезы
Сдергиваем фишки с регулировки зеркал и блока стеклоподъёмника. Отстегиваем фишку подсветки и динамика. После снятия стало понятно откуда такая вибрация обшивки, большая часть креплений выдомана
Пролил выломаные части обшивки супер клеем и и на каждое приготовил шайбы, благо фанера хорошо впитывает и крепления вокруг становятся жёсткими.
Далее снимаем кнопки блокировки стекл, и центрального замка подтягивая острым предметом, на фото хорошего о видно фиксатор шпонки клавиш подьемника
Отщелкиваем шпонки и снимаем клавиши, после выкручиваем ещё 4 самореза и снимаем корпус, на фото уже сняты бегунки контактов и пружины подсветки клавиш
Все моем, мажем, в моем случае было отсутствие контакта, все пяточки были зачише наждачной и прозвонены вывода
Вот сама клавиша закрытия дверей, вид с обратной стороны, пружина постоянно выскакивал, по этому лучше собрать и сразу вставить её в блок
Попутно было выявлено почему заседала клавиша водительской двери и не работал доводчик, обломило пружину, странно как но факт. Все подвижные и не подвижные контакты смазаны и блок собран в обратной последовательности. Клей на обшивке высох и все было собрано в обратной последовательности. Не забудь обучить блок есле есть доводчик, как и что делать писал не давно в статье о второй машине
Возможно кто-то сталкивался с такой ситуацией, когда в старых автомобилях закисает/ломается центральный замок. Жмякаешь на сигналке "закрытие дверей и постановка на охрану", а некоторые двери после этого остаются не запертыми. Вот и в моём карибе была такая проблема. Сначала я разобрал одну дверь, чтобы понять причину.
Причина была в предмете, который называется непонятно как: актуатор / сервомеханизм / привод центрального замка / соленоид / активатор. Это такие борзые электромагниты, которые и двигают замок на запирание/отпирание.
Посмотрел по номеру в интернете — ни новых, ни контрактных не нашёл. По крайней мере именно таких:
Начал искать просто элементы центрального замка для любых машин. Нашёл какие-то чёрные, они они были не электромагнитами, а электромоторами с червячным приводом. Крепление не то, всё не то, да и вспоминая хрупкость пластмассовых шестерёнок, всё оно как-то не внушало доверия. Особенно учитывая наши морозы -30, и то что замки порой покрываются льдом и замерзают.
В общем решено было попробовать как-то починить это дело самому, а если не получится, то думать дальше.
Приступим. Машина ставится так — сторона, на которой будет происходить ремонт, должна быть на противоположной от прохожих стороне.
Снимается обшивка двери. Снимаются механизмы замка и тяги. Снимается соленоид. Буду называть его соленоидом. Внутри двери в петлю корпуса вставляются плоскогубцы, чтобы дверь была не открыта на распашку на ночь. Там конечно будет щель, но просто так дверь не открыть — до плоскогубцев крайне проблематично добраться снаружи. И чтобы избежать попыток открытия — машина и была поставлена ремонтной стороной подальше от людских глаз.
Дома промываем (WD-40) элементы замка и тяги. Сушим. Смазываем (Силиконовая смазка).
С соленоидом была вот какая проблема. Во-первых — там порвался пыльник. Во-вторых — соленоид двигался трудно, и с таким характерным сухим скрежетом.
Не долго думая я оторвал пыльник полностью. И вокруг центрального стержня начал потихоньку заливать моторное масло (синтетика). Попутно двигая стержень туда-сюда, и вращая его. И потихоньку подливал-подливал масла, пока смягчение движения стержня не остановилось.
Что же делать с пыльником? Как сделать так, чтобы было надёжно, и долговечно? Я думал-думал, и придумал. Киты в океане страдают от выброшенного пластика, который находят уже даже на дне марианской впадины. Но мы сейчас не о свинолюдях. Заставим презренный пластик послужить на пользу. Берём пакет из супермаркета. Вырезаем подходящую форму с дыркой в центре. Надеваем на соленоид. Посвободнее, чтобы было место для хода стержня туда-сюда. И тщательно обматываем проволокой из старого советского трансформатора. Концы проволоки заправляем в предыдущие витки, и от души смазываем клеем. Результат — герметично, надёжно, долговечно, стильно, модно, молодёжно.
Колхоз? Да, колхоз. Но этот колхоз сделан с умом, а не хрен пойми как.
Поставил я весь механизм на место. Проверил — работает. Замок стал закрываться и открываться. Осталось лишь повторить эту схему со всеми оставшимися дверями. Что я и сделал, и в итоге получил работающий центральный замок. Не гарантирую, что он проработает 20 лет, но на какое-то время этого хватит.
Так что пришлось самостоятельно изучать этот вопрос…
Тоже самое только менее подробно с официального ресурса Toyota — TechDoc V1.0 Corolla-Auris
Видео (чужое) процесса, которое нйдено значительно позже публикации данной статьи,
в ролике ремонтируют Toyota Tundra 2008г., но конструктивных отличий в устройстве замка я не вижу;
А теперь подробно — как в книжке;
a) открыл крышку тросика
b) отсоединил тросик
c) перевернул замок и открутил винт крепления силовой части замка (указан красной стрелкой)
a) снова перевернул замок, соскреб уплотнитель (уплотнитель отмечен синей кривой линией), теперь чтобы разъединить эти части нужно вывести из металлического зацепления пластиковую бобышку (указан красной дугой), чтобы без усилия их разъединить – нужно поддев маленькой отверткой в отверстие (указано красной точкой) крепление замка к двери повернуть в направлении красной стрелки
b) сняли силовую часть замка, возиться с ней (менять смазку) нет смысла – туда усилие моторчика не приходит
c) в очередной раз перевернул замок, открутил винт(указан красной стрелкой) стягивающий обе половинки корпуса замка
a) разборку замка удобнее осуществлять начав с этого упора(указан красной стрелкой) в обе стороны одновременно, защелок достаточно много – отогнув защелки фиксировал их спичками в отжатом состоянии, когда отогнул первые 4…6 защелок начал отверткой разводить части корпуса замка и далее открывать защелки…
b) наполовину уже разобран — самое кропотливое уже сделано, дальше — проще
a) разобрал замок — заменил всю смазку
b) разложил все по своим местам, подготовил к сборке – хоть приспособление и не самое сложное, но здесь используется позиционная сборка – будьте внимательны
В процессе работы случайно задел одну половину замка и она у меня упала на пол, и, конечно же – рассыпалась, так что если нет представления о механике – то с такой работой, наверное, лучше не связываться…
Тут я собрал замок, и решил испытать, имея в наличии блок питания с подходящими характеристиками – собранный замок стал отрабатывать, но не самым лучшим образом, а в определенный момент, когда мотор становится в определенную позицию – снова прекращает подавать признаки жизни.
Снова разобрал и полез искать причину глубже…
В указанной выше статье указывается что позисторы со временем очень часто выходят из строя, там же указано каким образом его обойти/обернуть алюминиевой фольгой(там же некоторые респонденты с аргументацией очень не рекомендуют так поступать)/установить вместо позистора лампу на 12v или подобрать похожий, в суть данного вопроса не вникал – не было необходимости
ВОТ ОНА ПРИЧИНА ПОТЕРИ МОЩНОСТИ (указана зеленой стрелкой) – щетки моторчика в процессе работы истираются и эта электропроводная пыль набивается в зазор между контактами ротора, значительно снижая его мощность.
Подточил спичку и её удалил оттуда угольную пыль, в идеале, конечно же, было бы шлифануть контакты ротора и залить эти зазоры чем нибудь на подобие эпоксидки – термостойким диэлектриком.
Корпус моторчика выполнен из достаточно прочного металла, так чтобы открыть пришлось немного повозиться даже имея маленькие пассатижи с узким носом – длинногубцы.
Собираем замок. Проверяем на работоспособность.
a) вырезал из сплена толщиной 4мм полосу длиной чуть менее 20см и шириной около 7мм
b) наклеил сплен на тоже место – где ранее был приклеен уплотнитель
c) места стыковки с ручкой двери(указан красной стрелкой) и личинкой замка водительской двери(указан синей стрелкой)
обратите внимание – при обратной установке замка водительской двери необходимо состыковать с рычагом от внешней ручки открывания двери (это не самая сложная задача) и приводом от личинки замка водительской двери (мне не удалось сделать это с наскоку)
По этому пришлось снимать личинку…
…и состыковывать привод личинки с замком – отдельной операцией.
Собираем дверь – работа выполнена.
У меня закралось сомнение в том, что есть вероятность того, что моторы в дверях по левому и правому бортам могут иметь разное направление вращения, хотя…
1 – замок зажигания;
2 – реле управления замками;
3 – выключатель на двери пассажира;
4 – замок двери: двигатель замка двери, выключатель обнаружения открытия двери;
5 – включатель освещения салона при открытии двери;
6 – замок двери;
7 – выключатель освещения салона при открытии двери;
В системе центральной блокировки используются исполнительные механизмы замков, установленные в каждой двери. Система состоит из выключателей, исполнительных механизмов и электрической проводки (см. рис. Расположение элементов системы центральной блокировки замков на автомобиле).
Дверные замки управляются двухнаправленными соленоидами, расположенными в дверях. Выключатели замка имеют два рабочих положения: "закрыто" и "открыто". Эти выключатели управляют реле, которое, в свою очередь, подает напряжение к соленоидам дверного замка.
Для проверки системы центральной блокировки переместите выключатель дверного замка в оба положения и проверьте, что соленоиды замков при работе издают щелкающий звук.
Если щелкающий звук в соленоидах отсутствует, проверьте, что напряжение подается к переключателю. Если напряжение отсутствует, проверьте электрическую цепь между плавкими предохранителями и выключателями.
Если напряжение на выключатель подается, но соленоид не щелкает, проверьте замыкание контактов выключателя в различных положениях выключателя (см. рис. Главный переключатель и состояние контактов переключателя при различных положениях переключателя и рис. Переключатель центральной блокировки и состояние контактов при различных положениях переключателя).
Читайте также: