Ремонт амортизаторов газ 24
Задняя подвеска (рис. 129) автомобиля выполнена на двух продольных несимметричных полуэллиптических листовых рессорах, работающих совместно с двумя телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Кроме вертикальной нагрузки от подрессоренных масс автомобиля рессора воспринимает толкающее и тормозное усилия, а также крутящий и тормозной моменты.
Для повышения жесткости переднего конца рессоры, воспринимающего толкающие и тормозные усилия, задний мост смещен вперед относительно середины рессоры на 95 мм. Кроме улучшения условий работы рессор это смещение позволило существенно снизить туннель пола в задней части кузова, а также уменьшить на 2° наибольшие углы отклонений в заднем карданном шарнире. Благодаря несимметричному расположению заднего моста на рессоре при ходе моста вверх ось ведущей шестерни наклоняется вниз, и, наоборот, при ходе моста вниз она отклоняется вверх.
Для ограничения хода моста вверх установлены резиновые буфера 17. Кроме того, на кронштейне пола кузова установлен дополнительный буфер 11. Этот буфер при наибольших нагрузках (при дорожных толчках) ограничивает ход вверх заднего карданного шарнира, повышает жесткость рессор и не допускает чрезмерных напряжений в передних концах рессор в зоне ушка.
Передние концы рессор крепятся к кронштейнам 5, установленным на лонжеронах пола кузова, а задние соединены с серьгами 18, качающимися в отверстиях лонжеронов пола.
Каждая рессора автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 состоит из шести листов прямоугольного профиля толщиной 6 мм, стянутые центровым болтом и охваченных по концам четырьмя хомутами. Длина рессоры в распрямленном состоянии равна 1350 мм, ширина листов 65 мм, стрела прогиба в свободном состоянии 245 мм, жесткость рессоры 20,6 кгс/см. Частота колебаний задней части кузова на подвеске с учетом трения в рессорах, а также сопротивления в амортизаторах составляет 72 колебания в минуту.
Рессоры автомобиля ГАЗ-24-02 состоят из семи листов. Пять листов имеют толщину 6 мм, два листа 7 мм. Стрела прогиба рессоры в свободном состоянии 230 мм, жесткость рессоры 27,6 кгс/см. Остальные параметры рессоры автомобиля ГАЗ-24-02 одинаковы с параметрами рессоры автомобиля ГАЗ-24.
С декабря 1974 г. используются рессоры из проката трапецеидального сечения: пятилистовые на автомобилях ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 и шестилистовые на автомобилях ГАЗ-24-02. Новые рессоры в сборе взаимозаменяемы со старыми. Гайки стремянок следует затягивать до размера 68 ± 1 мм между кожухом полуоси и подкладкой рессоры.
Для повышения долговечности листы рессор термически обработаны до твердости НВ 363 - 415; кроме того, верхняя (вогнутая) сторона листов подвергнута дробеструйной обработке. Для этой же цели, а также для устранения скрипа между четырьмя первыми (длинными) листами установлены по концам короткие полиэтиленовые прокладки 3. Эти прокладки в эксплуатации достаточно долговечны; они работают без смазки и без дополнительной защиты от грязи при пробеге более 50 тыс. км. Для их замены не требуется снимать рессору с автомобиля. Достаточно, предварительно приподняв заднюю часть автомобиля домкратом, разогнуть нижние концы хомута 5, снять его вместе с резиновой прокладкой, развести концы листов отверткой и заменить прокладки.
Все шарнирные соединения задней подвески выполнены на резиновых втулках (шарниры рессор и нижние крепления амортизаторов) и резиновых подушках (крепление верхних концов амортизаторов). Резиновые шарниры не требуют смазки, а также смягчают передачу на кузов дорожных вибраций и шумов. Для этой же цели крепление заднего моста к рессорам осуществляется через резиновые подушки 13, охваченные обоймами 12. Рессора зажата между площадкой, приваренной к кожуху полуоси заднего моста, и подкладкой 16 стремянками 15.
Правильная установка заднего моста на рессорах фиксируется отверстиями, имеющимися на площадках моста и подкладке 16, в которые входят выступы металлических обойм 12.
Для обеспечения надежного крепления заднего моста к рессорам стремянки автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 следует затягивать до упора боковых стенок верхней и нижней обойм одна в другую (рис.130, а). На автомобиле ГАЗ-24-02 стремянки следует затягивать до размера 72±1 мм между кожухом полуоси заднего моста и подкладкой рессоры (рис.130, б). Чрезмерная затяжка стремянок приводит к повреждению резиновых подушек, повышению передачи в кузов дорожного шума и снижению долговечности рессор; при ослаблении затяжки может произойти сдвиг моста при наезде на дорожные препятствия.
Гайки стремянок нужно подтягивать поочередно, а окончательную затяжку следует делать при нагруженных рессорах. Заднюю часть автомобиля рекомендуется нагрузить настолько, чтобы рессоры выпрямились.
Крепление переднего и заднего концов рессоры показано на рис. 131. В каждый шарнир установлены по две одинаковые резиновые втулки 4, стянутые одинаковыми пальцами 5 в виде болтов. Для переднего крепления палец запрессован в шайбу 2, а для заднего - в щеку 8 серьги. Пальцы 5 имеют накатку на стержне около > головки, поэтому после запрессовки они сидят туго, без проворачивания. Шайба 2 установлена в кронштейне с тугой посадкой; поэтому для ее демонтажа (вместе с пальцем) предусмотрены два резьбовых отверстия, в которые ввинчиваются болты съемника.
"Качание рессор на пальцах осуществляется только за счет деформации резиновых втулок. Эти втулки не должны проворачиваться
в ушках рессор, в кронштейнах или на пальцах. Чтобы при работе резиновые втулки закручивались примерно одинаково, не следует затягивать гайки пальцев при ненагруженной рессоре. Когда рессора находится в свободном (изогнутом) состоянии, гайки нужно подтянуть только слегка, а затем, поставив автомобиль на колеса, затянуть окончательно.
При смене втулок для лучшего их прилипания рекомендуется тщательно очистить поверхности ушка и пальца и промыть их бензином. Втулки непосредственно перед постановкой следует также промыть в бензине и, не дав просохнуть, смонтировать в шарнир. Для этой же цели гайки пальцев нужно затягивать поочередно, чтобы избежать перекоса или изгиба щек серьги, очень туго, с приложением момента 7-8 кгс-м.
Амортизаторы задней подвески установлены наклонно впереди заднего моста. Нижний конец амортизатора крепится через две конические втулки, туго затянутые на пальце, приваренном к накладке рессоры. Верхний конец амортизатора закреплен к полу кузова через резиновые подушки. Эти подушки нужно затягивать до совпадения паза в гайке с отверстием под шплинт в штоке амортизатора.
От исправного действия амортизаторов, гасящих многократные колебания автомобиля, в значительной степени зависит качество подвески автомобиля. При неисправных амортизаторах кузов автомобиля после наезда на дорожную неровность многократно раскачивается, что неприятно воспринимается пассажирами. Исправные амортизаторы гасят повторные колебания и уменьшают величину их амплитуды.
В передней и задней подвесках автомобиля установлены телескопические гидравлические амортизаторы двустороннего действия, создающие сопротивление раскачиванию автомобиля как при ходе отдачи, так и при ходе сжатия. Действие амортизаторов основано на принудительном перетекании жидкости через малые проходные сечения в клапанах. Характеристики амортизаторов, определяемые усилием сопротивления перемещению их поршня при растяжении или сжатии, подобраны в соответствии с упругими характеристиками пружин и рессор подвески. Повышение жесткости усилий амортизаторов приводит к усилению передачи на кузов дорожных толчков и вибраций, а ослабление усилий вызывает раскачку автомобиля. Нормально работающие амортизаторы должны успокаивать колебания автомобиля после переезда препятствия за два - три периода.
Передние и задние амортизаторы одинаковы по конструкции и имеют много общих деталей (рис. 132). Амортизаторы автомобиля ГАЗ-24 унифицированы с амортизаторами автомобиля ГАЗ-21Р.
Передний амортизатор отличается от заднего меньшей длиной, меньшим рабочим ходом штока и большим сопротивлением при растяжении (ходе отдачи). Кроме того, амортизаторы различаются способом крепления нижнего конца: передний амортизатор крепится с помощью резинового блока (шарнира) 30 (см. рис. 117) в сборе с осью, запрессованного в проушину нижней головки, а задний с помощью конических резиновых втулок (см. рис. 129) присоединяется к пальцу, закрепленному на подкладке рессоры.
Различаются и способы защиты амортизаторов от попадания большого количества грязи на штоки: передний амортизатор закрыт резиновым защитным кожухом 8 (см. рис. 117), укрепленным в передней подвеске; задний амортизатор имеет металлический защитный кожух 34 (рис. 132, б), надетый на шток и закрепленный с помощью напрессованного запорного кольца 33.
Для удобства обслуживания и ремонта амортизаторы без особых трудностей могут быть сняты с автомобиля и разобраны.
При ходе сжатия подвески, когда колеса идут вверх, приближаясь к кузову, поршень 4 (рис. 133) опускается и вытесняет жидкость, которая перетекает через его наружные отверстия в верхнюю часть цилиндра. При этом отжимается тарелка перепускного клапана 3, прижатая к поршню пружиной 2. Сопротивление перетеканию жидкости в данном случае очень мало, так как тарелка легко отжимается вверх, а отверстия в поршне имеют большое пропускное сечение.
Основное усилие, определяющее характеристику амортизатора на ходе сжатия, создается клапаном 9 и его пружиной 11 при перетекании избытка жидкости из нижней части цилиндра в полость резервуара 12. Избыток жидкости в нижней части цилиндра образуется вследствие того, что объем вытесняемой поршнем жидкости больше объема жидкости, перетекающей в верхнюю часть цилиндра, на величину объема части штока, входящей в верхнюю часть цилиндра. Чтобы толчки при наездах на дорожные препятствия не передавались на кузов, усилие сжатия амортизатора в несколько раз меньше усилия хода отдачи.
При ходе отдачи подвески, когда колеса перемещаются вниз, удаляясь от кузова, поршень идет вверх и шток выходит из цилиндра; жидкость из верхней полости цилиндра перетекает в нижнюю, проходя через внутренние отверстия в поршне, а наружные отверстия в поршне прикрыты тарелкой перепускного клапана. При плавных качаниях автомобиля на подвеске жидкость проходит через кольцевую щель между клапаном отдачи 6 и втулкой 5.
При резком ходе колес вниз, когда давление в амортизаторе возрастает, жидкость проходит дополнительно в зазор между тарелкой клапана 6 и нижним кольцевым выступом поршня; при этом пружина 7 клапана несколько сжимается. Недостаток жидкости в нижней полости цилиндра во время хода отдачи пополняется из резервуара через нижний перепускной клапан 8, тарелка которого прижата очень малым усилием конической пружины.
Таким образом, при работе амортизатора жидкость циркулирует не только между полостями в цилиндре, перегороженными поршнем, но и между цилиндром и резервуаром. Это способствует хорошему перемешиванию и охлаждению жидкости.
Чтобы уменьшить перетекание жидкости между цилиндром и поршнем, на последний надеты два чугунных уплотнительных кольца 13. Утечке жидкости из цилиндра препятствует весьма малый зазор между штоком и направляющей втулкой 14 (см. рис. 132, а). Вытеканию жидкости из амортизатора препятствует резиновая манжета 7, постоянно поджимаемая пружиной 13. Для лучшего удержания жидкости на внутренней поверхности манжеты сделаны три кольцевых выступа с острыми кромками, направленными вниз (внутрь цилиндра). Эта манжета разгружена от давления, так как жидкость, просочившаяся между штоком и направляющей втулкой, стекает в резервуар по наклонным каналам направляющей втулки.
Металлокерамическое кольцо 2, резиновая прокладка 4 и кольцо 6 из полиуретанового поропласта защищают амортизатор от попадания пыли, грязи и влаги. Сверху амортизатор затянут гайкой 5, сжимающей обойму 11 сальников, цилиндр и корпус клапана хода сжатия, а также уплотнительные резиновые кольца 9 и 12.
Какой-либо регулировки во время эксплуатации амортизаторы не требуют. Без действительной необходимости не следует снимать их с автомобиля, а также доливать в них жидкость.
После пробега 6 тыс. км полезно подтянуть гайку 3 резервура с приложением момента 6-7 кгс-м. Гайку следует подтягивать плавно, без рывков, усилием одной руки (приблизительно 30 кгс на плече 200-250 мм). Своевременная подтяжка этой гайки компенсирует первоначальную усадку резиновых уплотнительных колец, благодаря чему значительно повышается надежность дальнейшей работы амортизатора.
Один раз в три года или после пробега 100 тыс. км амортизаторы рекомендуется разобрать, промыть керосином и заполнить свежей амортизаторной жидкостью. Амортизатор следует разобрать также в том случае, если обнаружено сильное подтекание жидкости, не устраняемое подтяжкой гайки резервуара. Кроме того, необходимо периодически подтягивать крепление амортизаторов на автомобиле. Способы устранения некоторых неисправностей амортизаторов приведены ниже.
Техническое обслуживание задней подвески в основном сводится к периодической подтяжке гаек стремянок, пальцев рессор и пальцев нижнего крепления амортизаторов.
Способы устранения некоторых неисправностей задней подвески или нарушений, вызванных этими неисправностями, приведены ниже.
Скрип рессор
1. Отсутствие смазки между листами
2. Износ прокладок между листами
Крен автомобиля на какую-либо сторону
1. Поломка одного или нескольких
1. Заменить рессору или поломан
2. Односторонняя осадка задней рес
2. Поменять местами рессоры или
След задней колеи не совпадает со следом передней, автомобиль "ведет" в сторону
1. Смещение заднего моста относи
тельно рессоры из за ослабления креп
1. Ослабить стремянки, поставить
мост на место и снова затянуть стре
2. Смещение коренною листа (при
Частые "пробой" задней подвески
1. Не следует превышать нагрузку
на заднюю ось автомобиля (три чело
века на заднем сидении и 50 кг груза
2. Остаточная деформация рессор (рес
2. Деформированную рессору заме
нить. Правка листов рессоры не ре
3. Заменить рессору или поломан
4. Неудовлетворительная работа амор
"Пробои" сопровождаются жестким металлическим стуком
1. Повреждение или разрушение ос
2. Повреждение или разрушение до
полнительного буфера, установленного
Возможные неисправности амортизаторов и способы их устранения
Подтекание жидкости из амортизатора
1. Усадка уплотните л ьных колец ре
зервуара или ослабление затяжки гайки
3. Забоины или риски на штоке, Р1знос
3. Заменить поврежденный или из
ношенный шток, а также сальники.
Отсутствие хромированного слоя про
веряется по покраснению штока при
смачивании его раствором медного
Неудовлетворительная работа амортизатора (частые "пробои", раскачка кузова автомобиля)
| Недостаточное количество жидкости в амортизаторе | Снять амортизатор с автомобиля, заменить детали, вызвавшие утечку жидкости> долить жидкость |
Недостаточное усилие при ходе отдачи (при растяжении амортизатора)
Недостаточное усилие (или "провалы") при ходе сжатия
Надо идти в магазин, брать ремкомплект амма, резинки. Разбирать, ставить нов резинки. По букварю собирать, там методика есть. Также по букварю залить определенное кол-во масла, тут смесь готовьте как вам хочется, гуще масло, жестче подвеска. Закрываете, и движением штока вверх вниз до конца прокачиваете, пока усилие не станет одинаковым во всех положениях.
Ув.xander, у меня потек правый аммортизатор (практически не работал уже), я разобрал его, залил внутрь "отработки", поменял сальники и собрал. Поставил на место, вот уже пол-года езжу, немного опять начал протекать, ну думаю годик еще проездит, а там можно снова "что-нибудь" придумать.
У меня знакомый сам стойки на 10 перебирает, у него своя метода, под себя.
Главное, что бы шток целый был, без потертостей.
В положении штоком вверх выдвигаем шток. пауза 3 сек., переворачиваем штоком вниз. пауза 3 сек., вдвигаем шток. пауза, переворачиваем штоком вверх. пауза
И так раз 5.
Сначала смотрим шток - должен быть гладенький блестящий, без задиров и ржавчины. В амортизаторе изнашивается в основном только один узел - сальники.
Можно туда и битума налить, и цементного молочка, и отработки. Гуще масло - жостче подвеска. Кто сказал ? Заливай и меняй сразу сальники.
В амортизатор заливается или амортизаторная жидкость или масло веретённое АУ, передние по 140 гр,задние по 210. Сначала полностью заполняется стакан, а что осталось - в корпус. Прокачаются сами на машине,постучат чуть-чуть и перестанут. Вручную шток тягать запаришься, да и не сможешь сделать этот быстро.
Сначала смотрим шток - должен быть гладенький блестящий, без задиров и ржавчины. В амортизаторе изнашивается в основном только один узел - сальники.
Можно туда и битума налить, и цементного молочка, и отработки. Гуще масло - жостче подвеска. Кто сказал ? Заливай и меняй сразу сальники.
В амортизатор заливается или амортизаторная жидкость или масло веретённое АУ, передние по 140 гр,задние по 210. Сначала полностью заполняется стакан, а что осталось - в корпус. Прокачаются сами на машине,постучат чуть-чуть и перестанут. Вручную шток тягать запаришься, да и не сможешь сделать этот быстро.
Амы на машине сами не прокачаются никогда, т.к. не работает он от края до края, и воздух полюбому останется, да и из-за резких ударов может выплюнуть сальник. Надо прокачивать.
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Устройство амортизаторов, техническое обслуживание амортизаторов
Передние и задние телескопические амортизаторы автомобиля ГАЗ-24 одинаковы по конструкции и имеют много общих деталей (рис. 152).
Передний амортизатор отличается от заднего тем, что он имеет меньшую длину, меньший рабочий ход штока, но создает большее сопротивление при растяжении (ходе отдачи). Кроме того, амортизаторы различаются способом крепления нижнего конца; передний амортизатор крепится с помощью резинового блока 26 в сборе о осью, запрессованного в проушину нижней головки, а задний через конические резиновые втулки 24 присоединяется к пальцу 25, закрепленному на подкладке рессоры. ,
По своим размерам и характеристикам амортизаторы автомобиля ГАЗ-24 полностью унифицированы с амортизаторами РАЗ-21.
Техническое обслуживание амортизаторов
Во время эксплуатации амортизаторы не требуют регулировки. Без действительной необходимости их не следует снимать с автомобиля, а также доливать в них жидкость.
После первых 6 тыс. км пробега полезно снять амортизаторы с автомобиля и подтянуть гайку 4 резервуара с приложением момента 6-7 кгс м. Гайку следует подтягивать плавно, без рывков, усилием одной руки. Своевременная подтяжка гайки компенсирует первоначальную усадку резиновых уплотнительных колец, чем значительно повышается надежность дальнейшей работы амортизатора.
Один раз в три года или после пробега 100 тыс. км амортизаторы рекомендуется разобрать, промыть керосином и заполнить свежей амортизаторной жидкостью.
Рис. 152. Амортизатор (передний и задний): 1 - направляющая втулка; 2 - уплотнительное кольцо; 3 - шайба; 4 - гайка резервуара; 5 - шток; 6 - защитное кольцо; 7 - прокладка; 8 и 9- сальники; 10- обойма сальников; 11 - пружина; 12 и 22 - перепускные клапаны; 13 - клапан отдачи; 14 и 16 - перепускные отверстия; 15 -втулка; 17 - поршневое кольцо; 18 - цилиндр; 19 - резервуар; 20 - поршень; 21 - клапан сжатия; 23 - корпус клапана сжатий; 24 - резиновые втулки крепления заднего амортизатора: 25 - палец; 26 - резиновый блок с осью крепления переднего амортизатора; 27 - болт крепления переднего амортизатора
Амортизатор следует разобрать также в том случае, дай обнаружено сильное подтекание жидкости, не устраняемое подтяжкой ганки резервуара. Кроме того, следует периодически подтягивать крепление амортизаторов на автомобиле.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Ремонт амортизаторов
Задние амортизаторы рекомендуется снимать с автомобиля, стоящего на колесах. При необходимости их снятия с вывешенного автомобиля следует учитывать, что они находятся под натягом от упругости рессор. В этом случае необходимо сначала отсоединить верхнее крепление амортизатора от кузова, а затем нижнее от подкладок рессор.
При разборке амортизатора необходимо:
зажать амортизатор в тиски за нижнюю проушину в вертикальном положении;
отвернуть гайку 4 (см. рис. 152);
вынуть шток с поршнем из цилиндра;
слить отработавшее масло и вынуть цилиндр из резервуара. Легкими ударами деревянного стержня выбить корпус клапана сжатия из цилиндра;
закрепить шток в тисках за верхней конец так, чтобы не повредить резьбу на хвостовике;
отвернуть гайку клапана отдачи. Эту гайку рекомендуется отвертывать торцевым ключом во избежание ее повреждения;
торцовым ключом отвернуть гайку клапана сжатия, предварительно зажав корпус клапана в тиски за наружную поверхность;
тщательно промыть в керосине все детали и продуть сжатым воздухом, после чего осмотреть и отбраковать изношенные и неисправные детали.
Контроль деталей. Детали амортизаторов, как правило, не ремонтируют, а заменяют новыми.
Шток амортизатора нуждается в замене, если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры, забоины или следы коррозии от износа хромированного слоя, а также при повреждении верхнего резьбового хвостовика.
Сальники штока следует заменять при износе или повреждении кольцевых гребешков на внутренней рабочей поверхности.
Уплотнительное резиновое кольцо заменяют, если оно повреждено при разборке, а также в случае, когда кольцо сильно деформировалось и дало усадку.
Цилиндр амортизатора нуждается в замене, если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры или следы коррозии.
Поршень и кольца, как правило, подлежат замене одновременно с заменой цилиндра из-за наличия царапин и задиров на рабочих поверхностях.
Направляющая втулка должна быть заменена, если отверстие под шток имеет диаметр более 14,07 мм или если поверхность отверстия повреждена царапинами или задирами. Эту деталь можно ремонтировать путем расточки отверстия до диаметра не более 17 мм концентрично посадочному буртику под цилиндр и установкой бронзовой втулки.
Резервуар амортизатора подлежит замене, если повреждены посадочные поверхности под резиновые втулки в нижней проушине от трения по металлу при езде с изношенными резиновыми втулками.
Остальные детали амортизатора изнашиваются незначительно, и, как правило, нуждаются в замене только при поломках или других повреждениях.
Амортизатор в большинстве случаев необходимо заменять полностью, если вследствие несвоевременной замены деталей сальникового уплотнения в него попали вода и грязь. Поэтому не следует допускать эксплуатацию амортизаторов с неисправными сальниками.
При сборке амортизатора необходимо:
собрать клапан сжатия и запрессовать его в цилиндр;
собрать шток с поршнем. Гайку штока нужно затянуть до отказа и раскернить торец штока в двух местах во избежание самоотвинчивания гайки;
зажать резервуар за проушину в тиски в вертикальном положении, опустить цилиндр в резервуар и залить масло в цилиндр ниже верхней его кромки на 35-40 мм, а оставшееся масло, предназначенное для этого амортизатора, влить в его резервуар;
вставить шток с поршнем в цилиндр, предварительно повернув стыки поршневых колец в диаметрально противоположные стороны, и закрыть цилиндр направляющей втулкой. Установить обойму 10 сальника и все уплотнительные детали. Резиновый сальник 9 ставить так, чтобы надпись была обращена к пружине. Перед постановкой внутреннюю поверхность сальника смазать смазкой ЦИАТИМ-201. Чтобы не повредить кольцевые гребешки на внутренней поверхности сальника, надевать его на шток нужно при помощи наконечника (см. рис. 163), насаживаемого на конец штока;
После сборки следует несколько раз задвинуть и вытянуть шток до появления равномерного усилия на всей длине его хода. Для проверки герметичности сальников рекомендуется после сборки выдерживать амортизаторы в горизонтальном положении с вдвинутым до отказа штоком не менее 10 ч.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Читайте также: