Ремонт актуатора двери тойота
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Дальше вытаскиваем весь замок немного чтобы открутить два винта на которых держится актуатор. Откручиваем, снимаем тросик с актуатора и вытаскиваем его. Снимем фишку с актуатора, проверяем питание на фишке при нажатие на кнопку закрытия дверей, если отсутствует ищем проблему в проводке. А если как у меня напряжение приходит то едем дальше.
Чистим его с помощью кисточки и спирта. После пробуем собрать. В моем случаи моторчик в холостую стал на много уверенней крутится но когда собрал актуатор то под нагрузкой механизма он не выполнял свою функцию.
С коллегой на работе начали разбираться и при очередной разборке увидели пластинку(на фото видно) в конструкции моторчика через которую проходит питание на него. Это оказалась какая то хитрая пластинка ограничивающая, как мы поняли, ток. Которая нужна там для защиты моторчика при длительной подачи питания на него, но это возможно только при неисправности блока управления центральным замком, т.к. в исправном состояние он подает питание импульсно, не важно как долго вы жмете на кнопку. Дальше пришли к выводу с помощью испытаний что эта пластинка вышла из строя.
Фотоотчет. Ремонт актуатора центрального замка. ⇐ Stepwgn RF3-8. Электрооборудование, фары, фонари
Перестал нормально открываться замок водительской двери с штатного брелка. Жму на кнопку "пипка" водительской двери делает попытки дергается, будто сил не хватает закрыться. Поменял батарейку в брелке - не помогло. Значит будем вскрывать и смотреть что да как.
Снимаем обивку-отделку водительской двери.
-два винта под крышкой в ручке открытия двери
- один винт в кармашке
- после винта в кармашке снимаем подлокотник он на защелках
- под подлокотником еще два винта держат обшивку откручиваем их
- дальше все на клипсах, поддеваем сбоку обивку и аккруратно отщелкиваем
- снимаем подавая немного вверх, что бы снять уплотнитель стекла, можно снять накладку изнутри бокового зеркала, что бы не мешала
Места расположения винтов обведены красным
Сняли обивку.
Теперь надо достать замок
- снимаем тягу внутренней ручки
- снимаем наружнию ручку 2 болта на 10 изнутри откручиваем
- снимаем тяги наружнего замка (ручки и ключа)
- откручиваем три винта с боку двери
- откручиваем болт на 10 направляющей стекла, что бы удобней было вытащить замок
- вытаскиваем весь замок, как бы поворачивая его вокруг направляющей
Подсоединяем его к разъемам и нажав кнопку закрытия водительской двери (имитируем закрытую дверь) нажимаем на брелке кнопку. В моем случае "белая пипка" делала попытки дернутся, должна четко поворачиватся в одну и другую стороны при открытии-закрытии ЦЗ с брелка.
- Двух контактный разъем это электродвигатель у меня сначала "звонился" на КЗ (потом после ремонта показывает соспротивление 3-4 Ома. В моменты открытия-закрытия на нем напряжение аккумулятора с переполюсовкой в зависимости от открыто-закрыто.
- Трех контактный разъем это переключатель открыто-закрыто, один контакт = масса. При замыкании этого контакта на 2 или 3 происходит открытие или закрытие всех замков.
Визуальный осмотр актуатора:
- немного пахнет "горелым"
- немного сочится смазка
- видны аккуратные следы вскрытия
- стоит дата изготовления 14 марта 2002 г.
Вскрываем актуатор
1 - ползунок с контактами закрыто-открыто
2 - электродвигатель
3 - "белая пипка" непосредственно исполнительный механизм поварачиваясь в замке открывает и закрывает механизм замка работает в обратную сторону, это когда снаружи вставляем ключ поворачиваем передвигает ползунок открыто-закрыто
Механическая часть актуатора
При визуальном осмотре износ, каких либо частей, червяка, шестерней не обнаружен
Пружинка целая
Все обильно смазано
Электрическая часть актуатора
Контакты вделаны в одну сторону крышки, то есть вся конструкция подразумевает разбор
Электродвигатель
При вскрытии контактной части электродвигателя обнаружены следы износа, то ли щеток, то ли смазки со щетками, контакты на роторе двигателя все забиты графитом или типа того.
Все прочистил, прозвонил обмотки 3-4 Ома (три контактные площадки на валу)
Стрелкой на рисунке указана пластина, по данным которые "нарыл" в интернете она является типа терморезистора, при нагреве повышает сопротивление, выполняет роль предохранителя.
Собрал весь актуатор склеил супер клеем.
Проверил работу непосредственно в двери - все работает "пипка" четко поворачивается.
Все собрал, замок вставил в дверь подключил, подсоединил тяги еще раз проверил - все работает
Собрал дверь.
Небольшие заключения и выводы:
- думаю щеток хватит на год-два износятся до конца, потом возможно придется покупать новый актуатор
- до меня актуатор разбирали
- волнует один момент, все работает, но туговато ключем и "пипкой" закрывать-открывать. Это при сборке актуатора должен быть свободный ход у исполнительной "белой пипки" раза 3 собирал-разбирал актуатор в начале есть свободный ход, а после проверки он пропадает. Как так хитро его собрать.
СПРАВОЧНО: Взято с Википедии
Читайте также: