Ремонт акпп робот сузуки свифт
X-Swift
Редкий гость
Хоть и по проблемам в Свифте есть отдельная тема, надеюсь меня поправят если что
Имеем - Свифт начала 2006 г., Венгрия, GLX, MTA, пробег 24900 км.
При пробеге ~ 24 000 км переключения передач, а особенно трогание, стало происходить жестко с явным ударом в трансмисси, такое ощущение, что диски смыкались и размыкались слишком резко. В результате имели - прыжки при трогании, прыжки при движении задним ходом, толчки при медленном движении. Причем отличия в поведении машины в сравнении с новой были явными, т.е. не просто особенности робота.
При ТО-1 25 000 у дилера проблема была озвучена. Диагноз - сбой программы управления коробкой (сцеплением). Почти дословно. Кстати, первая мысль была - вот он век высоких технологий!
Было сделано "обновление прошивки" (так сказали у дилера). По гарантии. Помогло. На вопрос "почему?" получил ответ примерно такого содержания - к 25 т. км такое бывает из частых нажатий газ/тормоз. ППЦ. На вопрос "а . если опять?" ответили приезжайте еще. "А если после окончания гарантии?" - "~450р." Сам процесс "прошивки" не видел, но часы в машине отстали на пару часов.
Но. помогло! Все стало как на новенькой. На пару недель. Сегодня рывки появились опять, причем это уже похоже на судороги, достаточно слегка нажать на газ в D и отпустить, и машина судорожно дергается увеличивая силу рывков уже без водительского участия вообще, нажатие на тормозз помогает слабо. Переключение в нейтраль решает проблему - размыкает сцепление. Такая же фигня с движением задним ходом. К сожалениею в 22:00 все дилеры уже спали, на форуме также не удалось найти похожих описаний проблемы. Машинка гарантийная и завтра к дилеру.
Сорри за длинное изложение, может кому пригодиться, хотдеюсь, что нет. После решения проблемы отпишусь.
Муж хозяйки желтого Свифта
X-Swift
Редкий гость
Проблема решилась повторной перепрошивкой блока управления трансмиссией. Дилер сказал. что если опять появится проблема, то возьмут машину дня на три для дальнейших разбирательств. Ну бог троицу любит, это общеизвестно. Продолжаем наблюдение
santehnic
Наш человек
Не забывай отписываться.
MerMaid
Бывает здесь
блин, я реально начинаю паниковать, у меня 22 с половиной тыщ пробега,та же фигня, твержу мужу (а он говорит,что мне все кажется),что у меня машина дрыгается, ведет себя как-то непонятно,раньше такого не было, задняя передача втыкается с 3 попытки,не всегда конечно,но оч напрягает, пора ехать в сервис!
Hroft
Осваивающийся
FOLKO
Редкий гость
У меня тоже пробег 20 000. И обнаружилась такая неприятность. Когда в пробке медленно еду при торможении машина начинает дергаться и трястись. Раньше такого не было. Если еду быстрее, то все нормально. Это с коробкой проблемы или может что-нибудь еще?
Бывает здесь
У меня кстати таже фигня - но она с самой покупки
трясет и дергает на 2 тыс. - в пробке оч раздражает
Поговорила об этом в автодине - сказали что на след ТО отрегулируют
annna
Свой в доску
Наконец-то нашла свой случай!
Мы в теме про "болячки" с Мармеладкой об этом говорили, но ответа не дождались.
Особенно "болею" после пробок, потом само всё проходит, но с новой машиной не сравнить.
У меня пробег - 15000. Как назло всё началось после ТО-2, где-то через месяц, обслуживаюсь в Автодине, но лишний раз гонять в Москву не так просто, поэтому с нетерпением жду "выздоровления" роботов у одноклубников с анамнезем!
annna
Свой в доску
FOLKO
Редкий гость
MerMaid
Бывает здесь
позвонила в СИМ, записали,приехала, менеджер по гарантии, выслушав претензии, предложил прокатиться, после сказал, что проблема в сцеплении, которое по гарантии не проходит, потыкал в нос гарантийной книжкой, предложил отрегулировать сцепление, что и сделали за 600 рубликовБаксы-бакс сказали,что проблем быть не должно, прошло три дня, проблемы все те же: вибрация, свист колес при нажатии педали газа, задняя передача втыкается с третьего раза, буду звонить повторно,возможно придется обратиться в другую компанию:thumbsdown:
Marmelad-ka
Опытный сузуковод
Похоже мы вылечились )))))) Со второго раза ))) Про первый уже рассказывала - грешили на сцепление. А после второго раза, уж не знаю, что они там делали - не признались (тоже часы сбились и радио ), но все прошло. Сужу по своим ощущениям: когда в пробке едешь газ-тормоз, должен включаться вентилятор, чтоб машина не перегревалась. Так вот он не мог включиться, поэтому машину и колбасило (ну правда, было такое ощущение, как будто что-то пытается крутиться и не крутится ))) А теперь после регулировки вентилятор включается (такое легкое жужжание. ) Прислушайтесь к своим машинкам.
Само это все не проходит к сожалению, на сервис ехать надо, и как показывает практика - не один раз.
Да, и еще забыла сказать: все это мне делали БЕСПЛАТНО в Автодине. Эт я к тому, что в Симе какие-то 600 р берут.
Это они скорее всего датчик ощей подачи воздуха регулировали, или как он там называется, у меня такая фигня на старой машине была.
Это один из постов в теме про болячки. Сама-то я в терминах не сильна, но возможно наша проблема называется так.
FOLKO
Редкий гость
Отбой, у меня просто был залит хреновый бензин. Заправился в другом месте и все прошло.
BP- просто уроды, за качеством вообще не следят. Больше никогда у них заправляться не буду.
annna
Свой в доску
Была в Автодине. Диагноз был такой - необходима регулировка сцепления.
В течении часа всё починили, сказали что при эксплуатации диски стираются и переодически это будет случаться. Если повторится, то надо опять на регулировку и не затягивать. Вроде случай гарантийный, но взяли 218 рублей, деньги небольшие, зачем взяли приемщица объяснить не могла, а дальше выяснять было лень.
Обслуживание и общение было приятным.
Marmelad-ka
Опытный сузуковод
Анна, странно! Я тоже в Автодине делала, но денег оба раза не брали. Правда я на Можайке, но всеж-таки фирма одна. А может это они посмотрели-посмотрели на то, что такая проблемка случается все чаще и чаще, и решили хоть немного денег, но заработать )))))))))
annna
Свой в доску
Не знаю ), спросила потом у Техдира, с синего форума, он ответил: "Выход из строя сцепления на машинах с "роботом", в отличие от "чистой механики" -гарантия. Т.е. замена -бесплатно. Обслуживание и регулировка -за
деньги."
My Bonny
Бывает здесь
Похоже у меня та же фигня. на 1500 в пробке дергается, пристарте и торможении тоже бывает. и еще я заметила, что ее как-то тяжелее вести стало.. Может в зимней резине дело. а может коробке. а еще что-то свистит, когда тормозишь на скорости.. пробег 14000.
Kate_Ev
Бывает здесь
Народ это 100-пудово гарантийный случай - и если кого-то пытаются развести на деньги - смело бейте морду И это нифига не сцепление - это дело именно в электронике коробки. Смысл примерно такой: по кр. мере у меня так - коробка адаптируется под езду. то есть если вы все время ездиете спокойно и размеренно. коробка адаптируется под такую езду и не дергается. я, к сожалению, люблю иногда зажечь - вот тогда то коробка и перестает понимать как ей действовать - от сюда и рывки с повышением оборотов и все такое. Примерно оъяснила - как сама поняла - у меня знакомый занимается именно коробками роботами - он мне и объяснил. в принципе это все нормально - и в общем ничего страшного - но периодически надо регулировать.
Бывает здесь
проблему с рывками передач решал в течение недели с сервисом, периодически приезжая к ним, катаясь с механиком и подключенным к машине устройством, регулирующим сцепление. Наконец помогло. пробег щас 30 000, все нормально. Свист при наборе скорости выбешивает, но причину в сервисе так и не обнаружили..
AARON
Местный
Хоть и по проблемам в Свифте есть отдельная тема, надеюсь меня поправят если что
Имеем - Свифт начала 2006 г., Венгрия, GLX, MTA, пробег 24900 км.
При пробеге ~ 24 000 км переключения передач, а особенно трогание, стало происходить жестко с явным ударом в трансмисси, такое ощущение, что диски смыкались и размыкались слишком резко. В результате имели - прыжки при трогании, прыжки при движении задним ходом, толчки при медленном движении. Причем отличия в поведении машины в сравнении с новой были явными, т.е. не просто особенности робота.
При ТО-1 25 000 у дилера проблема была озвучена. Диагноз - сбой программы управления коробкой (сцеплением). Почти дословно. Кстати, первая мысль была - вот он век высоких технологий!
Было сделано "обновление прошивки" (так сказали у дилера). По гарантии. Помогло. На вопрос "почему?" получил ответ примерно такого содержания - к 25 т. км такое бывает из частых нажатий газ/тормоз. ППЦ. На вопрос "а . если опять?" ответили приезжайте еще. "А если после окончания гарантии?" - "~450р." Сам процесс "прошивки" не видел, но часы в машине отстали на пару часов.
Но. помогло! Все стало как на новенькой. На пару недель. Сегодня рывки появились опять, причем это уже похоже на судороги, достаточно слегка нажать на газ в D и отпустить, и машина судорожно дергается увеличивая силу рывков уже без водительского участия вообще, нажатие на тормозз помогает слабо. Переключение в нейтраль решает проблему - размыкает сцепление. Такая же фигня с движением задним ходом. К сожалениею в 22:00 все дилеры уже спали, на форуме также не удалось найти похожих описаний проблемы. Машинка гарантийная и завтра к дилеру.
Сорри за длинное изложение, может кому пригодиться, хотдеюсь, что нет. После решения проблемы отпишусь.
Муж хозяйки желтого Свифта
Работа эта называется регулировка блока управления сцеплением!
Я ездил на эту регилировку 4 раза. На 3-й раз я остался без машины на месяц - потому что машике тогда стало совсем хреново , сцепление вообще пропало , обороты крутились впустую. А на 4-й раз меня попросили заплатить 510 руб за регулировку. СЦука инженер по гарантии, с которым я скандалил больше часа сказал что теперь это не гарантия. Короче мы договорили что при следующем возникновении нужны в регулировке сцепления , не позднее 10тыс пробега ,я приеду и они вернут мне деньги. Машинка у меня иногда впадает в обморок и не едет некоторое время (долго описывать) и на деньги я понятно дело забил, потому что нет времени к ним приезжать.
Щас машина вроде нормально ездит. но все же есть вероятность "обморока"
Кстати!
Нормальное состояние машины это когда при переключении в D машина не едет, как на обычном автомате! Машинка стоит и ждет газа. Именно так она себя ведет после регулировки. Через неделю она трогается в положении D и можно опять делать регулировку сцепления.
В общем это особенность машины и едально ею управлять на небольшой скорости без рывков я так и не научился Не-не-не
Начались ошибки (считанные после ELM327 и прогой SZ) и отключения прямо на ходу сцепления (за данный пункт отвечает как раз актуатор производства AISIN, такие же стоят на Тойотах 2007-2009 гв и не только), то есть скорости пропадали, превращаясь в нейтраль (мигала N), выскакивала шестеренка и значок движка.
Согласитесь, в центре Питера, при съезде с Литейного моста, в очень плотном движении, можно сказать в пробке, отключение коробки передач весьма волнующее приключение. Благо смелому всегда парковочное место найдется, посидел, почитал форумы, наткнулся на весьма удачные записи, сделал пару звонков, посоветовался, поспрашивал, сделал выводы…
Уверился в симптоматике износа втулок (подшипников скольжения) актуатора, поэтому решил так: 10 лет и 97ткм — пора сделать актуатору дефектовку. По приезду домой нашел ключи (нужны на 10 и на 12 головки и удлинители).
Снял актуатор сам (это довольно просто оказалось, причем при сноровке можно снимать не разбирая площадку АКБ), съездил в спецсервис (есть такой на Савушкина 89 — АБС Авто), мне заменили втулки на ремкомплектовские от тойеты, сказали что подизношен электродвигатель, но еще походит. Причем, щетки износ менее 50%,
а обмотка эл/дв — износ более 50%. Правда новый не видел, сравнить мне лично не с чем.
ВАЖНО: ПЕРЕД СНЯТИЕМ (ОТКРУЧИВАНИЕМ ПЕРВОГО БОЛТА ИЗ 3-Х) АКТУАТОРА НУЖНО УБЕДИТЬСЯ В РАБОТОСПОСОБНОМ ПОЛОЖЕНИИ КОРОБКИ В НЕЙТРАЛИ N, И — ОБЯЗАТЕЛЬНО — НАЛИЧИИ МИНИМАЛЬНОГО СВОБОДНОГО ЛЮФТА В СОПРЯЖЕНИИ шток актуатора/вилка сцепления!
Если люфта нет, то есть шток зажат, самому нельзя снимать — сцепление изношено настолько что вперед на сервис! Иначе обещаны проблемы с обратной постановкой актуатора на место после ремонта и невозможность адекватной адаптации программно. У меня минимальный +-1мм (это норма) люфт вверх/вниз штока в вилке присутствовал, поэтому снял сам.
Заказал спеца для адаптации на месте парковки. Вечером приехал спец по Сузукам со сканером, выставил предварительно сервисное положение штока актуатора, поставил на место актуатор и поколдовал со сканером. Через 15 минут (а может и 10) все было сделано.
Готовый к установке и адаптации актуатор сцепления. Сверху датчик, который при каких-то неисправностях выдает ошибку Р0808
Прокатился вокруг ближних кварталов, все гуд. Третий день юзаю, едет нормально.
Заказал катушки зажигания, жду поставку. Уже в предвкушении))
Кстати, нашёл наряд на замену сцепления: пробег был 90500км. Ставил оригинал. Дороговато ((
Но! До замены втулок актуатора поведение машины было вялое. Вывод: не ленитесь лечить актуатор на пробегах выше 80ткм: Сузучку сейчас прямо не узнать — летает как зверь, причем, с уставшими катушками.
Пара советов: цена замены подшипников скольжения (втулок), а при необходимости и щёток электродвигателя на снятом актуаторе всего 3₽ с учётом запчастей. В Питере, обращайтесь, подскажу где.
Правда, если авто едет, то лучше на авто приехать, тк сразу там же адаптируют. Ибо без адаптации низя.
Некоторые заменяют на подшипники качения (шарикоподшипники). Целесообразность данного действа (цена от 4800р в СПб на снятом актуаторе), учитывая что на втулках можно проехать несколько десятков тысяч километров, сомнительна. Но если хотите, спрашивайте, дам адресок).
Для меня скорее фактором выбора послужили пространственно-временные показатели (то бишь далеко и долго), а не отрицательное отношение к идее внедрения шарикоподшипников или большая стоимость.
Бывает, в мою личку стучатся человеки с просьбой проконсультировать по машине, по роботу. Помогаю чем могу, конечно. Недавно ко мне в течение одной недели подъезжали два свифтовода, чтобы проинициализировать роботов. lunoxod-1 и KatiKash .
Я уже пятый год эксплуатирую робота и пока еще имею энергию доказывать, что роботизированная КПП вполне себе рабочая, что робот — не говно. А если и говно, то не жидкое.
Беда в том, что база знаний по роботу Suzuki очень скудна, по сравнению с Toyota — у Toyota Yaris установлены точно такие же сцепление с актуатором фирмы AISIN, что и на Suzuki. Форумы по роботу Toyota имеют сотни страниц, там можно найти кое-что полезное, конечно, но занятие это довольно трудоёмкое.
Сейчас Свифтов на роботе по привлекательной цене покупают в основном студенты и женщины, которые не хотят, да и не могут, вникать в особенности работы и обслуживания робота.
Так что я буду иногда публиковать свой опыт, может пригодится кому.
Практика показала, что робота нужно периодически калибровать. Каждые 7-10 тысяч километров пробега примерно. Почему? У меня есть мысли но этот счёт, но об этом лучше расскажу в другой записи.
Официальный дилер Suzuki, а также некоторые сервисы производят инициализацию робота по цене в районе 1000 рублей. Но вот не каждая процедура инициализации, по отзывам клиентов, улучшает ситуацию с жесткими переключениями передач, с рывками, с проскальзыванием сцепления. А иногда после инициализации всё даже становится хуже.
Сразу после покупки Свифта с роботом, почитав инторнеты, я купил по сходной цене китайский клон сканера Toyota Intelligent Tester II
После этого я мог невозбранно, хоть по нескольку раз в день, делать инициализацию. И у меня результат инициализации был нестабильный. Был даже случай, что машина едва могла двигаться после инициализации — так проскальзывало сцепление. Я пробовал инициализировать и холодную коробку, и прогретую, проводил другие эксперименты. Но теперь я знаю как правильно.
Я никого не призываю покупать дорогие сканеры, просто показываю как выглядит процедура. Поехали!
1. Перед началом инициализации надо прочитать все DTC (Diagnostic Trouble Code) или ошибки. Если у вас имеются текущие ошибки по коробке, процедура инициализации не запустится. Нечего даже начинать.
2. Нужно ослабить крепление актуатора сцепления. Я приловчился делать это, даже не снимая аккумулятор. Но, если аккумулятор установлен крупный, да и для упрощения доступа, лучше его снять.
Я настоятельно не рекомендую без особой нужды отсоединять разъёмы с ЭБУ (это может потребоваться для снятия поддона аккумулятора), потому как сказывается возраст машины, пластик разъемов и изоляция проводов стали хрупкими.
Лучше предварительно попшикать на резьбу болтов крепления актуатора WD-40, "Валерой" или другой проникающей смазкой и дать поработать некоторое время. Пока болты отмокают, можно послушать жалобы владельца робота и участливо покачать головой. Дальше понадобится головка на 12 и удлинители, возможно карданный соединитель и вороток подлиннее.
После того, как болты ослаблены, нужно сдвинуть актуатор максимально вправо.
3. В углубление на рычаге вилки сцепления (помечено красным кружком на фото выше) нужно нанести консистентную смазку. Любую. Можно Литол или Солидол. Солидол даже лучше — более водостойкий. Роботу KatiKash вообще досталась порция ЦИАТИМ-201, например. Я набиваю несколько граммов смазки в медицинский шприц и выдавливаю в углубление.
4. Снова подключаем аккумулятор, если был снят.
5. Возвращаемся в салон, в сканере подключаемся к подсистеме коробки передач (AT/CVT) и нажимаем кнопку Active Test
Активируем пункт Clutch Clamp Pos Control, при этом актуатору будет подана команда задвинуть шток до упора. На видео ниже можно увидеть, что происходит при этом.
Тут есть один очень важный нюанс: как только актуатор максимально задвинет шток, необходимо сразу отключить аккумулятор и выключить зажигание. Иначе, при выходе из меню Active Test актуатор вернётся исходное состояние, т.е. чуть выдвинется относительно максимально задвинутого положения (зажима).
6. Снова снимаем аккумулятор для доступа к актуатору.
7.Придвигаем актуатор влево в упор в углубление вилки. Без усилия. Шток упёрся — и всё. Затягиваем крепёжные болты в порядке a, b, c как на картинке ниже. Сначала несильно, потом протягиваем потуже.
8. Ставим аккумулятор на место, закрепляем. В принципе капот можно закрыть уже.
9. Перемещаемся в салон. Снова подключаемся в коробке передач сканером, но жмём кнопку Utility.
Там выбираем пункт Initialize Clutch and Transmission
Перед началом двигатель должен быть заглушен, активных и pending ошибок быть не должно, ручной тормоз затянут
После нажатия кнопки Next сканер попросит выключить зажигание, потом включить зажигание и подождать 10 секунд. В это время будут клацать актуаторы — идёт калибровка.
На следующем шаге сканер попросит завести мотор.
Если всё хорошо, буква N на панели приборов помигает и будет светиться ровно.
11. Дальше я рекомендую заглушить мотор и 10 или более секунд ничего не трогать.
12. Инициализация завершена, можно заводить мотор и пробовать ездить.
Кстати, еще один совет. Когда заводите машину, не надо заводить мотор тут же, как воткнули ключ. Повернули ключ в положение ON и ждёте, пока все лампочки на панели приборов промигаются — вы контролируете исправность ламп, а электронные подсистемы машины проходят процедуры инициализации и самоконтроля. Если скучно смотреть на лампы, можно в это время пристегнуть ремень безопасности. Когда пиктограмма шестерёнки потухнет, можно заводить мотор.
Ну что, стоит такая процедура 1000 рублей? Как считаете? Пишите в комментариях.
Так что если какие-то "мастера" будут делать вам инициализацию даже не открыв капот, гоните их ссаными тряпками. Если нет ссаных тряпок, найдите укромное место и изготовьте. Или попросите сделать тряпку своего котика — будет даже качественнее.
Vlasovlasov
Проходил мимо
Здравствуйте всем Вам) Хочу спросить ради интереса по стоимости коробки, а также по поводу стоимости переборки робота. Живу в СПБ, у меня Suzuki Swift 2007 года, робот. Коробка на 90000 тысячах км просто так сказать самоуничтожилась) Узнал у официалов, что новая коробка робот на Swift стоит 350 000 руб. Правда ли это?) В итоге решил поехать к неофициалам (контора занимается ремонтом японских авто) Там мне зарядили за снятие и установку коробки - 15000 руб, запчасти - 40000 руб, ну и плюс по мелочам. В итоге ремонт коробки обошелся у неофициалов в 66000 руб. Что сделано, то сделано к сожалению. Уже всё за 66 000 тысяч починили. Хотел бы просто узнать - это действительно реальная цена за переборку робота на Swift, или меня облапошили?
Шурик_
Свой в доску
Коробка в сборе у официалов стоит как самолет, ага, все правильно.
Цена 66 тыр за переборку с запчастями - дороговато, но не фантастика. 15 тыр за снятие-установку конечно откровенно много. 11 тыр за переборку как я понял. Дешевле чем за снять-поставить. Ну не знаю, обычно наоборот бывает. Опять же, что там накрылось - может почти все потроха заменили.
А что за неофициалы? Может я их знаю?
Vlasovlasov
Проходил мимо
Контора называется Japan Cars (japan-cars.su). Коробку перебрали. Да, потроха сказали, все поменяли. Вроде всё сделали, но теперь безумные проблемы с электроникой появились. Машина может зависнуть на 2-скорости и на ней и остаться, и никуда не едет. Выключаю двигатель - на дисплее 2-ая передача горит и двигатель не запускается. Решается снятием клеммы. Поехал делать по гарантии у этой конторы, так уже раза 4 к ним приезжаю, всё не исправляют. Видимо, потому что денег не плачу) Теперь на этом щас и завис. Думаю к официалам ехать, сделать дефектовку коробки.
Шурик_
Свой в доску
Может быть тебе просто регулировку сцепления надо сделать. У меня-то механика, точно не скажу, но говорят, регулировку сцепления на роботе действительно только официалы делают.
Машуля
Проходил мимо
ПОМОГИТЕ, та же проблема с коробкой-робот.. зависает периодически на 2 передаче и никуда дальше не едет!! Была у официалов несколько раз: ошибок по коробке нет, делали обучение коробки - хватило только на полгода, сделали инициализацию и все бесполезно.. до дома не доехала и опять та же ерунда. Что вам еще предлагают сделать или до сих пор также мучаетесь??
Vlasovlasov
Проходил мимо
К сожалению, это очень не хорошая поломка. В официальном сервисе сказали, что это называется "аварийный режим" (зависание на 2-ой скорости). Сделали диагностику, сказали проблем с электроникой нет. У меня обнаружили механическую поломку в коробке-робот. Сейчас вот меняют. Цена ремонта:
Мне зарядили 10 тысяч - снятие и установка. 50 тысяч - запчасти.
Я бы не советовал делать не у официалов. Ни в коем случае не ездите в сервис, который я описал выше (japan-cars.su). Это после их переборки у меня такая проблема. Опустили на 90 тысяч (66 тысяч за переборку с запчастями + зачем то сцепление поменяли за 22 тысячи, думали, что это исправит проблему) машина так и не поехала. В итоге позвонили и сказали, чтоб я ехал к официалам и они ничего сделать не могут. Будем щас судиться с ними.
Машуля
Проходил мимо
Я уже все выходные только об этом и думаю!! А желтая лампочка ввиде солнышка при этом загоралась на панеле (когда на 2ой скорости зависала)? у меня она не загоралась. Может еще какие-то особенности появлялись, хочу понять, что мне предстоит ожидать((( еду снова в офиц. сервис в среду, но мастера там сами пока не очень понимают, что с моим "Малышом". Как ваш Сфивтик.. еще на ремонте или уже летает??
Vlasovlasov
Проходил мимо
Ага, у меня горел знак неисправности коробки, а потом и вовсе перестал гореть, машина просто никуда не поехала, отвезли на эвакуаторе к официалам. Всё по прежнему.. Сказали, что шестерни в коробке стёрлись, заказали новые детали, отдадут только через месяц((
Если официалы говорят, что с электроникой всё ок, то им придётся снимать коробку для диагностики механических проблем. У нас в сервисе это стоило 10 тысяч..
Группа специализированных автотехцентров по обслуживанию любых автоматических коробок передач.
Цены на Ремонт АКПП SUZUKI SWIFT в Москве
| Работы | Стоимость в рублях |
|---|---|
| Диагностика | 500 |
| Снятие | От 2700 |
| Дефектовка | От 2300 |
| Разборка коробки | От 3300 |
| Сборка коробки | От 3500 |
| Промывка системы охлаждения | 0* |
| Установка коробки | От 3300 |
| Адаптация | 1300 |
Дополнительные работы
| Услуги | Цены в рублях |
|---|---|
| Снятие и установка гидроблока | От 2500 до 5500 |
| Ремонт мехатроника | От 5500 до 33000 |
| Ремонт гидротрансформатора | От 3500 до 5700 |
| Замена масла в коробке | От 1500 до 2700 |
| Замена сальника | От 500 до 850 |
| Ремонт ЭБУ | От 5500 до 13500 |
| Программирование | От 2500 до 14000 |
профессиональный ремонт автоматических коробок передач
Наша компания готова предложить клиентам профессиональный ремонт автоматической коробки переключения передач у автомобилей SUZUKI SWIFT вне зависимости от года выпуска. В нашем специализированном автосервисе установлено современное ремонтное и диагностическое оборудование, это позволяет справляться с неисправностями любой степени сложности. Уточнить стоимость выполнения ремонт вы можете на нашем сайте либо связавшись с менеджерами для профессиональной консультации. В процессе восстановления используются оригинальные запасные части, соблюдаются рекомендации от автопроизводителя.
Наши специалисты
В нашей команде работаю мастера прошедшие специализированное обучение и сертификацию по ремонту автоматических трансмиссий. Обратившись к нам Вы получите бесплатную консультацию и сможете записаться на удобное время.
Игорь
Стаж: более 17 лет.
Александр
Стаж: более 4 года.
Андрей
Стаж: более 8 лет.
Владимир
Стаж: более 7 лет.
ФОТО НАШЕГО СЕРВИСА
По фотографиям автосервиса, Вы можете визуально оценить условия и качество оборудования для проведения сложных ремонтных работ по восстановлению АКПП.
реальные отзывы Наших клиентов
Всем привет! Хочу поделиться своими впечатлениями о ремонте автотрансмиссии на Санта Фе (Хендай). Вообще коробка неплохая и выдержала пробег почти в 100000 км. Но потом стали появляться сомнительные толчки, когда переключаешь передачи. Приехал в специализированный автосервис, где диагностировали и нашли поломку в гидроблоке. Все нужные работы сделали за один день и при этом гарантировали год нормальной работы. Рекомендую!
Читайте также: