Ремонт акпп ниссан цефиро а33
Всем привет.Как и обещал выклалываю небольшой отчет о замене блока Соленоидов (которого так и не состоялось)но ипопорядку.
нформация к размышления есть,и обо всем Итак:Проблема появилась с того,что авто при включении любой передачи либо просто глохла,либо в движении включался "аварийный режим"!(кто не знает,остается только 3 передача)Причем происходило это внезапно без каких либо причин.После продолжительных тест-драйвов было уже ясно,что это происходит систематически при неровностях дороги.
Сражу скажу,что самодиагностикой не сразу разобрался,все время путал первый стартовый сигнал,который в счет не берется.
Вообщем перелопатив манул,(кроме книги от автодаты была еще и отдельная,по ниссановским коробкам. разница я вам сказу есть и не ясно чему верить) и исходя из указаных номиналов обычным тестером прозванивал контакты непосредственно на самой коробке,скинув при этом разъем идущий до "мозгов" акпп,дабы исключить это звено(впоследствии и жгут до "мозгов" был тоже проверен)
Итак:Номиналы сопротивления соленоидов.
Все измерения соответствовали.кроме соленоида "В",который показывал сопротивление в два раза меньше номинала,т.к. вызуальных обрывов и замыканий небыло,было решено вскрывать акпп,а заодно был куплен новых блок соленоидов.
Естественно процедуру ,таких как слив масла и снятия самого подона,описывать не буду,но вот про гидроблок скажу отдельно.
На рисунке показано какие болты нужно откручивать,причем они имеют разный размер.
их желательно замомнить С-длинные,В-короткие,А-средние.
Вот наш гидроблок еще на месте(на нем видно 4 саленоида)
А вот в снятом состоянии,рядом с новым блоком соленоидов.
В целом все чисто,за исклюцением замятого фильтра(на фото видно) коробки,да и он в плане состояния на чистоту вызлядел весьма многообещающе. ну и соответственно было все выпрямлено и выгнуто.
Ну а теперь самое интерестное:При снятии старых соленоидов,не только было идивление,но и восторг.
Плохая новость состояла в том,что мне продали соленоиды после 2000 года выпуска,а нужны были до 2000г,хотя машина 2001 года(парадокс)япы что-то напутали,или не япы,но разницы по акпп практически нет,артикулы один в один.
Хорошая новость состояла в том,что при детальном осмотре жгута проводов старых соленоидов,обнаружился "коротыш" на корпус гидроблока,его видно на фото.
Как раз тот злополучный соленоид "В")))))
Провод был благополучно запаян в оплетку,ну и остальные от греха подальше тоже.
Также все плагополучно собрано,залито новое MATIC NISSAN FLUID D вперед с песней.
Извиняйте за сумбурный отчет,все на скорую руку.
Доброго времени суток, летом 2010г. приобрел Цефиру А33, 2,0 Акпп, машинка предыдущим хозяином была порядком замучена, в связи с чем в настоящее время проводится ее реанимация. Основной проблемой является то, что АКПП при температуре окружающей среды +12 и выше начинает становиться в аварийны режим, т.е. только 3 передача и скорость 40. Лечится данная проблема либо остановкой и заглушением двигателя на 3-7 минут, либо резким кик-дауном до отсечки и потом переключения начинаются. Масло меняло (частично), чистое, не пахнет вообще. Много перечитал и общался с людьми, говорят проблема в соленоидах и что якобы на ниссанах их надо менять каждые 100 000 км (до этого был скай и прблем с коробасом не было вообще). Так вот, в настоящее время, в связи с ограниченным бюджетом хочу произвести снятие картера АКПП, промывку фильтра, соленоидов, гидромозгов и заливку свежего декстрона. Кто-либо так делал? Поделитесь опытом, либо ссылками, или все таки нет смысла замываться мягко-говоря ТО, а стоит менять коробку на контракт, который также может быть неизвестно какой? З.Ы. И еще, можно ли картер АКПП посадить на герметик вместо прокладки, так как их в наличии нет, а заказывать и ожидать нет особого желания. Заранее всем благодарен.
Ну у ниссанов коробки достаточно надежные, так что шанс купить убитую контрактную достаточно низок. Однако я бы сначала проделал то, что хочешь сделать ты. Потому что все равно когда контракт купишь, надо будет так же его разбирать и промывать для уверенности. Если пробуксовок нет, то вроде как на дорогой ремонт ты не должен попасть. Разобрать-промыть не долго и не сложно. Соленоиды проверишь, дальше видно будет. А на герметик сади смело, только аккуратно, чтобы внутрь не выдавило нисколько! В официальном тоётовском сервисе вобще все на герметике собирают.
Да вот сколько читаю форумы на цефиро.ру то понимаю о том, что коробки у цефиры в 33-м кузове (как и ДЗ, МАФ и т.д. и т.п.) БОЛЕЗНЬ. Прокладку сегодня заказал, так как люблю все делать так как положено. Подскажите, как проверить соленоиды? Просто подавать на них 12 вольт с аккума и слушать как они щелкают? или не снимая при включенном зажигании клацать селектором АКПП?
Недавно писал о том что накрылась коробка, включился аварийный режим, работали только задняя передача и 3-я передача. Диагностика показала смерть соленоида "Shift A", это соленоид участвующий в переключении передач. В коробке есть так же соленоид "Shift B", который делает похожею функцию.
Как известно, при включении 1-й передачи, срабатывают оба соленоида А и В; при включении 2-й передачи, срабатывает только соленоид В; при включении третьей передачи, не используется ни один из упомянутых соленоидов; при включении 4-й передачи, срабатывает соленоид A, как раз таки поэтому в аварийном режиме работает только третья передача, так как для включения не нужны соленоиды.
Снял корпус воздушного фильтра, подобрался к разъему на соленоиды коробки, и решил вызвонить все соленоиды, по схеме, на соленоид А идет красный провод, на нем, как выяснилось после измерения оказался коротыш, то есть прозвонился без сопротивления, на остальных сопротивление было.
По логике, сам соленоид не может выйти из строя, оставив после себя КЗ, скорее бы наоборот, был бы разрыв. Отсюда решил, что где то проблема в проводке. Снял поддон, нашел по схеме нужный мне соленоид, освободил провод идущий на него из металлических скоб на плате, прозвонил, и о чудо сопротивление 28 Ом. рассмотрел провод, и заметил оголенную изоляцию, как раз в месте, где скоба была.
разобрав весь разъем косы соленоидов, и усадил каждый провод в 2 слоя термоусадки.
все это закрепил аккуратно, соединил все разъемы, сделал диагностику, и ошибки уже не оказалось. собрал все, опробовал, и коробка поехала как прежде. Так что еще поездим)
Для начала разбираем каждый из барабанов. Основными элементами барабана являются поршень и фрикционные диски. Задача вынуть поршень с дисками, измерить толщину дисков, а также заменить все уплотнения поршня. Для снятия фрикционов необходимо снять стопорное кольцо, после чего диски легко извлекаются. Чтобы вынуть поршень, сначала необходимо сжать струбцинами или спец инструментом возвратные пружины, теперь можно вынуть стопорное кольцо и выдавить поршень. Для выдавливания поршня я использовал такой прибор:
Девайс позволяет создавать как вакуум, так и давление в пределах ±1 Bar. Этого давления достаточно, чтобы выдавить любой из поршней АКПП.
Замеры показали, что абсолютно все диски с фрикционными накладками всех передач, кроме задней, были тоньше минимально допустимого значения. Номинал — 1.6 mm. Минимальное значение — 1.4 mm. По факту 1.2 — 1.35 mm. Фрикционные диски без накладок были все в идеальном состоянии на всех передачах, кроме 1-й и 2-й. Все диски первой и второй передачи были тотально изношены, Фрикционные диски без накладок и диски с фрикционными накладки выглядели абсолютно одинаково, все поверхности были стерты до голого металла. Ни о каком сцеплении между дисками не могло быть и речи. Это их остатки были на магнитах поддона.
Замеры планетарных передач не выявили отклонений от номинальных размеров, повреждений никаких нет, значит оставляем их.
Процесс кончины коробки скорее всего был такой: изношенные диски постоянно прокручивались в результате чего выделялось большое количество тепла, что привело к перегреву пружин у их основания и вызвало изменение структуры металла. В месте перегрева он стал хрупким, что и вызвало их растрескивание. Также постоянное трение дисков привело к перегреву масла. При длительном перегреве, масло превращается в лак, который покрывает каналы гидроблока в результате чего перемещение поршней становится неравномерным, а также происходило при бОльшем давлении. Отсюда и толчки, которые, скорее всего и добили пружины.
Между делом закинул все наружные болты купаться в ультразвуковую ванну в раствор лимонной кислоты. Результат ниже на фото до и после.
Все болты вставил в кусок картона и покрасил краской, чтобы меньше ржавели. При вкручивании всех наружных болтов, на резьбу наносилось немного медной смазки, чтобы в будущем было легче откручивать.
К сожалению фотографий процесса разборки барабанов, нет, т.к. все детали достаточно грязные и фотографировать было не удобно, а делал я все один.
Таким образом разобрав, промыв и произведя замеры всех деталей мы имеем следующий комплект деталей необходимых для заказа:
• Новый масляный насос с уже установленной и подогнанной втулкой под шейку гидротрансформатора
(оригинал Nissan).
• Комплект стальных дисков с фрикционными накладками Lintex.
• Комплект стальных дисков без фрикционных накладок для 1 и 2 передач Lintex.
• Комплект прокладок и уплотнений PRECISION (США).
• Ремонт гидротрансформатора. Был отправлен на полную реставрацию — замена фрикционного диска,
проверка шейки, балансировка.
Как только приехали все заказанные детали, можно начинать чистку/сборку гидроблока, а потом и всей АКПП.
Переходим к гидроблоку. Тут все довольно просто, достаточно проявить внимательность и аккуратность. Он состоит из 3-х плит и соленоидов, распределяющих масло по необходимым в тот или иной момент каналам. С обоих сторон от средней плиты расположены стальные пластины с отверстиями, на которых в свою очередь, с двух стороны расположены прокладки. Весь этот бутерброд стягивает болтами. Снимать плиты нужно аккуратно, поднимая вертикально вверх, чтобы не потерять шарики. В ремкомплекте с прокладками и уплотнениями идут новые, но желательно делать все аккуратно, чтобы потом было меньше вопросов. Также в сервис мануале описано положение и количество шариков для каждого подтипа АКПП.
Читайте также: