Ремонт 602 двигатель мерседес
Имеется дизелёк ОМ 602 1991 гв с пробегом около 250 000 км. Заводится в любую погоду с полоборота, компрессия конечно уже не такая как у нового (в районе 23 -25 на цилиндр), но до конца ещё далеко, не дымит. Есть проблемма с расходом масла 1 л на 1000 км. бывает угар масла и поболее, если часто пользоваться кикдауном. Движок не точился. Была мысль поменять поршневые кольца (подозревалось что маслосьёмные уже не выполняют своей функции, типа как залягли или закоксовались). Но меня отговорили от этой процедуры, мотивируя тем что этого хватит на 10 000 км, дескать родные кольца набили эллипс в цилиндрах, и если поставить другие результат будет такой: 10 тыс и точитть цилиндры.
Если кто сталкивался подскажите пожалста поможет ли моему мотору замена колец, уменшится ли расход масла? Надолго ли эта мера. Ежели поршневая изношена (по логике) движка и с трудом бы заводилась, и компрессия была бы маленькой. Что будет если я просто поменяю кольца на новые. P.S. сальники клапанов стоят новые, течек по движку нету.
Красный Mercedes-Benz W124 250D 1991 года выпуска. WDB1241251B221219 Единственный и неповторимый.
Раскоксовыватель попробуй лучше сначала.Расход невелик,а польза м.б. Поможет кольцам правильно работать.
Саша 123 200д 84
Расход конечно по жести. Какую дымность показывает прибор? То что визуально дыма не видно ещё ничего не говорит. При таком расходе должен очень дыметь явно. Скорее всего течёт масло где-то. Тем более Вы говорите при частом пользовании кикдауном, когда происходит резкое значительное повышение оборотов двигателя. Как вариант сам наблюдал такую вещь в районе колбы масляного фильтра, подтекала прокладка под нижней крышечкой. На холостом нормально, а на оборотах, когда мотор прогреется и масло жиже текло достаточно ощутимо.
Но меня отговорили от этой процедуры, мотивируя тем что этого хватит на 10 000 км, дескать родные кольца набили эллипс в цилиндрах, и если поставить другие результат будет такой: 10 тыс и точитть цилиндры.
Правильно отговорили. хорошие кольца проходят тысяч до 15, но никак не более, а потом всё вернётся на круги своя.
W123 240D - продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.
Имеется дизелёк ОМ 602 1991 гв с пробегом около 250 000 км. Заводится в любую погоду с полоборота, компрессия конечно уже не такая как у нового (в районе 23 -25 на цилиндр), но до конца ещё далеко, не дымит. Есть проблемма с расходом масла 1 л на 1000 км. бывает угар масла и поболее, если часто пользоваться кикдауном. Движок не точился. Была мысль поменять поршневые кольца (подозревалось что маслосьёмные уже не выполняют своей функции, типа как залягли или закоксовались). Но меня отговорили от этой процедуры, мотивируя тем что этого хватит на 10 000 км, дескать родные кольца набили эллипс в цилиндрах, и если поставить другие результат будет такой: 10 тыс и точитть цилиндры.
Если кто сталкивался подскажите пожалста поможет ли моему мотору замена колец, уменшится ли расход масла? Надолго ли эта мера. Ежели поршневая изношена (по логике) движка и с трудом бы заводилась, и компрессия была бы маленькой. Что будет если я просто поменяю кольца на новые. P.S. сальники клапанов стоят новые, течек по движку нету.
а маслице какое льёте? по компрессии мотору ещё ездить и ездить тем более если заводится. а так отвлечённо если то у современного мотора мерседесовского типа м113 заявленный допуск до1 литра на 1000 км это норма так народ доливает и ездит,правда ето бензиновый. может просто масло погуще залить .ну конечно если очень хочется свести на минимум и правильно ,то ето только расточка блока с новыми поршнями и кольцами.
w124 200D 1989 первый
w124 300D om603.912 1988 владею
а маслице какое льёте? по компрессии мотору ещё ездить и ездить тем более если заводится. а так отвлечённо если то у современного мотора мерседесовского типа м113 заявленный допуск до1 литра на 1000 км это норма так народ доливает и ездит,правда ето бензиновый. может просто масло погуще залить .ну конечно если очень хочется свести на минимум и правильно ,то ето только расточка блока с новыми поршнями и кольцами.
А маслице мы льём Mobil 1 10 W 40 Delvac круглый сезон, замена 8 -10 тыс км
Красный Mercedes-Benz W124 250D 1991 года выпуска. WDB1241251B221219 Единственный и неповторимый.
При капитале двигателя надо перво-наверво понять стоит ли его растачивать под ремонтные поршня или же гильзовать под штатные поршня.
Для этого нужно взять нутромер и измерить внутренний диаметр цилиндра в 3-ёх местах в двух плоскостях, сверху, посередине, снизу, вдоль двигателя и поперёк.
у меня нутромер был вот такой:
не самый лучший для этого, НО и его хватило.
Что должно быть:
поршня у нас 89 мм, износ не должен превышать в плюсе 0,20 мм, то есть максимально допустимо 89,20 мм. у меня вышло в плюсе 0,04-0,06 в разных цилиндрах.
Так же нужно обязательно смотреть "Элепсность" цилиндров, то есть разница продольного измерения и поперечного не должна превышать 0,03 мм, у меня максимальная разница составила 0,02 мм, то есть в допуске.
Исходя из приведённых данных, было принято решение с блоком ничего не делать.
Ну о том как разбирать двигатель описывать не вижу смысла так как двигатель именно этот простой как на жигулях, ну я образно, ни каких подводных камней нету, единственное нужно соблюсти порядок разбора:
1 — Клапанная крышка
2 — натяжитель и успокоитель верхний
3 — звёздочку и распредвал и подвесить на что-нибудь
4 — Топливные трубки от форсунок
5 — Топливный фильтр с креплением
6 — впускной коллектор ОБЯЗАТЕЛЬНО
7 — Выпускной откручивать не обязательно, лучше его открутить от выхлопной системы, я бы даже рекомендовал так сделать.
8 — теперь откручиваем голову и снимаем.
почти двигло разобрали
теперь надо добраться до коленвала, а вот тут начинается дилема, чтобы снять картер нужно ЛИБО снимать весь двигатель, либо снимать передний мост, я снял мост по мне это проще, и при снятии картера нужно открутить подушки двигателя от рымы, и приподнять двигатель сантиметра на 4 и только тогда получится снять картер большой, НО снять большой картер можно только предварительно сняв маленький, так как внутри находится около 5-7 болтов.
вот что пошло под замену, точнее что нужно было новое покупать
Elring — 693.758 — Шайба уплотнительная под форсунки 10
Ae — AEB92326 STD — Вкладыши шатунные комплект — 1
Autowelt -RS-52000 -Кольца поршневые, комплект STD 5
Reinz — 61-29245-30 -Прокладка ГБЦ — 1
Ajusa — 57013100 — Колпачки маслосъёмные, комплект — 1
Elwis royal — 1022013 — Уплотнительная прокладка масляного картера — 1
Febi — 11950 — Прокладка насоса вакуумного — 1
Goetze — 31-025171-30 — Прокладка впускного коллектора — 1
Grand prix — 6 PK 2100 — Ремень поликлиновой — 1
Ssang Yong — 6620140022 — Прокладка поддона масляного — 1
так же пришлось менять свечки при уплотнительное кольцо на трубки идущей на печку, эту трубку в любом случае снимать а резиновое кольцо там одноразовое
Описывать весь процесс не вижу смысла, да и не хватит одной статьи, могу сказать, что если следовать всем пунктам в книжке, то двигло можно отремонтировать даже тем, кто сам ни когда этого не делал.
Просто выставлю кучу фоток типа обзор конструкции:
Вот без расрпедвала видны Гидрокомпенсаторы.
Всё на этом можно считать двигло разобранным.
Основной задачей ремонта двигателя это замена сломанных запчастей и/или замена колец и приведение головы в порядок, это так как добрались до колец и головы то можно считать что двигло разобрано.
При ремонте головы ОЧЕНЬ большое внимание надо обратить на голову и клапана, то есть измерение ножки клапанов и направляющих, у меня в допуске, притирка клапанов и нарезка рабочей фаски, так же обязательная замена маслосъёмных колпачков.
Не оригинальных заменителей просто МОРЕ!
А вот что внутри гидрокомпенсатора, корпус, пружинка и клапана, держатель с клапаном называется плунжерная пара, они на столько прецизионные, что при сдавливании не должны пропускать даже воздух а масло и подавно, когда они начинают стучать это и есть износ этой плунжерной пары, и тут ремонт не помогает, только замена, . у меня они уже менянные, по этому менять не стал.
Поршневой палец, чуть тоже подизношен, но меняется только в комплекте с поршнем.
Латунная втулка под палец, тоже чуть изношенная, хотел и их поменять, НО они идут на целый миллиметр меньше и при установке нового нужно протачивать под размер пальца, у меня не чем было это сделать, поэтому оставил старые.
Выпускной клапан видно, что на нём почти 2 мм нагара, это много, это всё нужно убирать и чистить.
Впускной на много лучше, хотя обычно они страдают, НО так как низ клапана сделан из жаропрочной стали то на него нагар не прилипает, а выпускной сделан из простой стали вот на него как и прилипла.
Вот клапана, пружинки, чашки и сухари. Сами пружинки, чашки и сухари полностью одинаковые.
Хотел и их почистить, но пока не стал машину отгоню в дизель сервис чтобы они их проверили если надо заменили иглы и настроили ТНВД, самому сделать это крайне проблематично и почти не возможно, если конечно делать это нормально, именно по этому и купил 10 шайб под форсунки, то есть 5 поставил и 5 поставлю когда проверять будут форсы, в принципе их можно было и не снимать они не мешают, а при съёме надо обязательно заткнуть места, где они стояли, чтобы не попадала грязь в форкамеры, иначе её от туда уже не вытащить.
Вот направляющие для клапанов так же чашки под пружинки и в этом месте стоит и гидрокомпенсатор.
Впуск всегда чистый, так как там проходит просто воздух к тому же отфильтрованный.
А вот выпуск грязный, НО не сказать что всё плохо, я прочистил его легко, но почистить НАДО.
Вот голова уже с притёртыми клапанами и приведённая в божеский вид готовая к установке, вообще к ГБЦ надо отнестись крайне серьезно, так как порой она требует большего внимание, чем вся поршневая.
Вот почему пришлось менять 2 поршня, кольца сильно износились и стали меньше, точнее уже, и в один момент просто сломались, начали болтаться нарезали в канавке яму, зашли друг на друга и получился такой бутерброд, это не от гидроудара а от старости.
Вот фото коленвала с установленными поршнями и готовый к сборке, Коленвал очень грамотно сделан, есть противовесы, это не даёт колену сильно болтать двигло и меньше нагрузка на вкладыши.
Вообще машина с 1993 года не могла пройти 211 тысяч пробег на мой взгляд порядка 700 тысяч, если конечно не по второму кругу пошёл) в двигло не лазили ни разу, только клапанную снимали и всё.
Ещё очень большое внимание надо уделить сборке мотора а именно настройке и установки механизма газораспределения, то есть синхронизировать Коленвал — ТНВД — Распредвал, об этом будет отдельная статья так как не хватает КАРТИНОК!
в общем, существует 2 вида развития событий:
1 — Со снятием цепи.
2 — Без снятия цепи.
В любом случае нужно проверять и правильно устанавливать цепь.
По книжке есть схема, как проверять ТНВД по отношению к коленвалу.
Нужно открутить пробку на ТНВД ключом на 17
Эту:
внутри стоит бегунок прямоугольный, вот его и нужно поймать в правильном положении.
В связи с тем, что на ТНВД звёздочка в 2 раза больше чем на коленвалу, то за 2 оборота коленвалом ТНВД делает всего 1 оборот.
Бегунок с одной стороны полностью ровный, а с другой имеет нарост значительный.
так вот в открученном окошке должен этот нарост стоять посередине:
Видно посередине полоску светлую вот это и есть тот самый нарост его легко можно обнаружить отвёрткой, а вот противоположенная сторона бегунка:
Видно что там ничего нету кроме ровной железки.
Этот нарост должен стоять ровно посередине, когда коленвал находится на +15 градусах после ВМТ.
ВМТ (верхняя мёртвая точка) это первый цилиндр стоит в максимально верхнем положении. Когда ВМТ первого цилиндра можно понять по резиновому темперу на шкиве коленвала, там есть разметка с градусами начинается от -40 (правда там не указано что -) и до +20.
Так вот когда будет на нуле тогда и будет ВМТ, далее перекручивается коленвал на +15 градусов (по часовой) и в этом положении и должен появиться наплыв, если же там ровный металл, то нужно прокрутить на 1 оборот коленчатый вал, и тогда смотреть.
Если не снимать цепь, то они должны совпадать.
Далее коленвал возвращается на ВМТ первого цилиндра, и именно на 15 градусов обратно, это очень строго! ! !
То есть коленвал стоит на нуле (через 15 гардусов появится наплыв) и ставится распредвал меткой вверх и на первом бугеле есть наплыв, так вот метка на распредвалу и наплыв должны совпадать.
И если все метки совпадают и +15 градусов совпадёт и ТНВД то ГРМ установлен правильно.
В принципе ничего сложного, но когда я ставил распредвал я не обратил внимание что на ТНВД звёздочка так, же как и на распредвалу в 2 раза больше чем звёздочка на коленвалу, и первый раз собрал не правильно, то есть коленвал с распредвалом правильно, но наплыв в ТНВД появлялся не через 15 градусов, а через оборот и 15 градусов (через 375 градусов) да коленвал совпадает но распредвал при этом сделал всего пол оборота, короче солярка впрыскивалась в один цилиндр, а сжатие происходило совсем в другом.
после всего устанавливается гидронатяжитель, с ним тоже отдельная песня, советую его весь откручивать и снимать, а не его внутренности:
Я просто его разобрал там пружинка и у меня шарик с клапаном просто, куда то улетели) пришлось пол дня мудрить и самому изготавливать клапан, ну а шарик взял от маленького подшипника, работает)
ну а вот первый запуск:
Двигатель завёлся со второго подхода, сначала троил, потом четверил, а потом все 5 горшков начали работать ровно, причём без свечей, одна сгорела, и остальные не включились по этому
Двигло стало очень отзывчивое на педальку газа, дым это просто пока всё в норму придёт поршня то смазывал когда ставил, в общем, я доволен, осталось всё дособрать и будет сказка)
Когда менял ниву на 124 мерен был не на ходу, год стоял, завести не могли, поскольку работаю на авторазборке и есть при ней СТО, поехал с ребятами, посмотрел машину…понравилась, решил брать. Отдал ниву ключ в ключ, отогнал к знакомым на станцию, после 2 дней ожиданий по мере возможности парни завели авто, клапана не держали, компрессия хоть и была, но недостаточная…решено было делать двиг, после 4 дней катаний в один прекрасный момент расплавились задние колодки))) по наличию у меня в городе кроме китайских аналогов ни чего не было, по этому поводу решено было ставить авто на ремонт! Заказал колодки АТЕ и кучу запчастей в двиг (сразу прошу прощения за качество фоток, телефон не айс)
Заказал кольца поршневые, маслосъемные колпачки, прокладку ГБЦ, сальники колена заранее, чтоб потом не лазить туда, в общем все остальные прокладочки, сальнички) ремкомплект тнвд Бошевский…фильтра, масла!
Мой мастер со станции заставил меня мыть движок)
Сняли бошку, чистка, шлифовка) замена колпачков, притирка клапанов, прокладка ГБЦ была оригинал, новая как с завода)
Фото движка перед снятием)
Сделав бошку, перешли к блоку, точнее к замене колец…которые меня опечали просто п*** как…) заказал изначально Mahle по качеству кольца оказались просто господские…) по в итоге не подошли, верхнее кольцо оказалось 2мм, в то время как в оригинале было 2.5мм, думал выкинул 4к в никуда, в итоге заказал кольца ATS
по отзывам толи УГ толи норм, хер поймешь) но вариков не было.ждать не хотел. денег не было. комплект обошелся в 2300р…Поставили кольца, все почистили, выработки нет…277000 на тот момент прошло авто…
Ремонт двигателя Мерседес начинается с комплексной диагностики (компьютерная диагностика двигателя Мерседес), в ходе которой двигатель проверяется новейшим оборудованием, определяются все параметры его работы. На основании произведённых тестов получаются данные о состоянии двигателя и его отдельных узлов, затем производится расчет стоимости ремонта двигателя Mercedes.
Двигатель Мерседес отличается высокой надежностью и проработает, по меньшей мере, 250000 км или 15 - 20 лет. Ресурс работы двигателя Мерседес может быть и больше. Определяющими факторами являются объем, качество и периодичность технического обслуживания (ТО), а также эксплуатационные условия. При соблюдении регламента ТО – регулярной замене масла, фильтров, своевременного проведения регламентных работ - двигатель может прослужить намного дольше.
Но рано или поздно, двигателю может понадобиться ремонт. Наш Техцентр Мерседес выполняет все виды работ по диагностике и ремонту двигателей Мерседес, от устранения небольших неисправностей (течь сальника или прокладки, растяжение цепи ГРМ) до капитального ремонта двигателя
Мы ремонтируем двигатели Мерседес следующих моделей кузовов
| А класс | W168, W169, W176, W177 | GLA класс | W156, H247 |
| CLA класс | W117, W118 | E coupe | W207, W238 |
| C класс | W201, W202, W203, W204, W205 | E класс | W123, W124, W210, W211, W212, W213 |
| GLC класс | W253 | GLB класс | X247 |
| GLS класс | X166 | B класс | W245, W246, W247 |
| S класс | W116, W126, W140, W220, W221, W222 | G класс | W460, W461, W463, W464 |
| R класс | W251 | CL класс | W126, W140, W215, W216 |
| GL класс | W164, W166, W167 | CLK класс | W208, W209 |
| CLS класс | W219, W218 | SL класс | W107, W109, W121, W129, W230, W231 |
| SLK класс | W170, W171, W172 | MAYBACH (МАЙБАХ) | W240, X222 |
| Ml класс | W163, W164, W166, W167 | Viano / Vito | W638, W639, W447 |
| GLE класс | W166, W167 | Sprinter | W902, W903, W904, W905, W906, W909 |
| GLK класс | X204 | X класс | BR470 |
Мы осуществляем ремонт двигателей Мерседес следующих моделей
Также наш Техцентр ремонтирует дизельные двигатели Мерседес
Наиболее распространенные причины повреждения двигателя
Цепь и шестерни ГРМ
Повреждение турбокомпрессора
Повреждение чрезвычайно быстро вращающегося турбонагнетателя (часто из-за нехватки масла) может привести к тому, что сломанные детали могут повлиять на другие компоненты двигателя. Если осколки колеса турбины или вала попадают в камеры сгорания, они часто повреждают поршни или поршневые кольца. В результате речь идет о задирах в цилиндрах и потери компрессии.
Дефекты конструкции
Недостатки конструкции производителей двигателей являются одними из наиболее распространенных причин повреждения двигателя. В некоторых случаях повреждение может произойти через короткое время. Зачастую повреждения, связанные с ошибками конструкторов, возникали только через много лет, а пробег часто превышал 80000 километров. Раздражает то, что часто производители вежливо отрицают, что несут ответственность за ущерб.
Недостаток масла
Отсутствие подачи масла особенно важно для всех двигателей внутреннего сгорания. Ничто не работает без смазки, трущиеся детали, такие как поршни, могут подклинивать через несколько секунд после разрыва слишком тонкой масляной пленки на стенках цилиндров - так называемое масляное голодание. Двигатель все еще вращается, но повреждение уже серьёзное. Масло - в дополнение к воздушному или водяному охлаждению - также отвечает за охлаждение тепла, выделяемого двигателем. Если не хватает масла, быстро развивается ситуация, которая смертельно опасна для двигателя, так как увеличивающаяся температура двигателя ухудшает смазочные свойства моторного масла, а детали двигателя, такие как поршни, значительно расширяются при сильном нагреве. Недостаток масла может быть вызван не только отсутствием контроля уровня масла. Во многих случаях неисправный масляный насос или закоксованный масляный трубопровод являются причиной недостатка смазки.
Перегрев двигателя
Большая часть химической энергии топлива, преобразуется в тепло во время процесса сгорания. Если это тепло не отводится системой охлаждения (обычно водяной), двигатель перегревается - в худшем случае речь идет о возгорании двигателя. Причины перегрева двигателя многообразны. В дополнение к неисправному термостату, который контролирует контур охлаждения, часто неисправные трубопроводы и шланги - причина нехватки охлаждающей жидкости. Аналогичным образом, из-за неисправного вентилятора (вязкостной муфты или электромотора) двигатель может перегреться. Следует всегда помнить о показаниях температурного датчика, и никогда не игнорировать предупредительных сигналов автомобиля. Если есть риск перегрева, быстро заглушите двигатель и дайте ему остыть. Никогда не заливайте холодную воду в систему охлаждения двигателя! В блоке цилиндров могут образоваться опасные трещины.
Гидравлический удар
Заправка неправильным топливом
Особенно критично для дизельных двигателей, когда вместо дизельного топлива по ошибке используется бензин. Потому что насос высокого давления современных дизельных двигателей смазывается дизелем. Если эту тонкую смазочную пленку смыть неправильно заправленным бензином, образуются опасные стружки для двигателя. В дополнение к загрязнению всей топливной системы (обычно требуется замена форсунок), сколы в цилиндрах могут вызвать серьезные повреждения.
При капитальном ремонте двигателя Мерседес осуществляются следующие работы
- снятие, разборка, мойка деталей, дефектация, измерение;
- замена поршней, поршневых колец и пальцев;
- замена вкладышей, упорных полуколец;
- замена элементов головки блока цилиндров: клапанов, маслоотражающих колпачков, гидрокомпенсаторов;
- ззамена сальников, прокладок и уплотнений, свечей;
- сборка, установка;
- замена масляного, топливного и воздушного фильтров; , обкатка и регулировка двигателя.
Работы, необходимость которых выявляется в процессе дефектации двигателя Мерседес, и другие работы, не вошедшие в приведённый выше перечень (расточка блока, хонингование цилиндров, правка седел и клапанов, замена направляющих втулок), выполняются исходя из измерений деталей.
Гарантия на работы - 1 год без ограничения пробега, кроме Мерседес Спринтер. На Mercedes Sprinter - шесть месяцев.
Срок ремонта мотора Мерседес - от 1 дня до недели (в зависимости от сложности ремонта).
Чип тюнинг двигателя
Увеличение мощности двигателя путем перепрограммирования электронного блока управления!
Адрес и контакты
Мы ждем Вас ежедневно с понедельника по воскресенье c 9:00 до 21:00.
Наши мастера всегда будут рады проконсультировать по следующим телефонным номерам:
Ремонт Двигателя Мерседес
В двигателях Mercedes в качестве механизма газораспределения применяться цепь ГРМ, что несомненно надежнее ремня. Обычно ресурс цепи ГРМ составляет - минимум 100 тысяч километров пробега автомобиля.
Ремонт АКПП Мерседес
Наш автосервис проведет качественную диагностику АКПП мерседес, выявит причину неисправности и оперативно устранит поломку. Сроки выполнения ремонтных работ составляют 1-2 рабочих дня.
Ремонт Мостов Мерседес
Наш автотехцентр осуществляет обслуживание и сложный профессиональный ремонт мостов Мерседес. Мы предлагаем не просто качественный ремонт неисправного моста, но и годовую гарантию.
Ремонт Раздаток Мерседес
Наше СТО осуществляет специализированное обслуживание, продажу и ремонт раздаточных коробок (раздаток) Мерседес. Мы производим ремонт раздаток легковых полноприводных и коммерческих автомобилей Мерседес-Бенц
Ремонт Редукторов Мерседес
Наш сервисный центр Мерседес осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов
Мойка, Полировка, Химчистка Мерседес
Мало кто задумывается, что некачественная мойка и использование дешевых чистящих средств может нанести вред лакокрасочному покрытию. Мы подошли к данному вопросу комплексно. Нашим техническим центром была проведена экспертиза качества водопроводной воды в специализированной лаборатории и был произведен соответствующий подбор чистящих средств
Читайте также: