Реле стартера zzr 400 ремонт
виновато реле стартера. а вообще описано непонятно. Стартер все-же начинает проворачивать мотор после того как ты его на передаче прокатишь? Если да, тогда подгорел стартер, случай редкий, стартера от зизеров типо не ломаюца почти.
Если его не трогать - тогда стартер даже не крутит, только реле щелкает.
Если прокатить на скорости - все замечательно заводится, стартер крутит, движок схватывает, дым нормальный.
Приветствую! Купил себе первый мото Kawasaki ZZR400, до этого ездил только на мопедах, китайских мотоциклах, скутерах.
Купил покатался все отлично не каких проблем. Через неделю появилась проблема: Заметил что проблема появляется когда идешь медленно примерно 2000-3000 оборотов и скорость 10-60км. И внезапно начинает глохнуть, накручиваешь ручку газа до максимум и в этом положении обороты примерно 1000. Стоит в током положение по разному от 10с до 1-2мин и потом резко начинает набирать обороты какбутто и нечего не было.
Если ручку газа скинуть то глохнет. На подсос не реагирует
Помогите новичку. С чего начать, куда лезть.
Приветствую! Купил себе первый мото Kawasaki ZZR400, до этого ездил только на мопедах, китайских мотоциклах, скутерах.
Купил покатался все отлично не каких проблем. Через неделю появилась проблема: Заметил что проблема появляется когда идешь медленно примерно 2000-3000 оборотов и скорость 10-60км. И внезапно начинает глохнуть, накручиваешь ручку газа до максимум и в этом положении обороты примерно 1000. Стоит в током положение по разному от 10с до 1-2мин и потом резко начинает набирать обороты какбутто и нечего не было.
Если ручку газа скинуть то глохнет. На подсос не реагирует
Помогите новичку. С чего начать, куда лезть.
Зизер не ездит на 2000 оборотов на 60 км/ч. Учитывая, что скорее всего у тебя древний, поездивший под такими же новичками в России хлам, там, скорее всего, уже очень большие проблемы по компрессии. То есть тяги мотора и развиваемой мощности на этих оборотах с гулькин причандал. Попробуй ездить как на мотоцикле, а не как на камазе, держи тахометр между 5 и 8 тысячами оборотов, и будет тебе счастье. Я блин на Харлее в 100 л.с. на колесе при объёме 1250 не езжу ниже 3000 оборотов, а ты на 4-цилиндровой рядной чесотке это пытаешься делать? В своём уме вообще? Ты вообще КОГДА НИБУДЬ слышал, что такое "кривая мощности"? Так я тебе расскажу. Вот она:
Это, если ты не понял, РЕАЛЬНАЯ мощность среднестатистического уставшего мотоцикла. На 11500 оборотах она еле-еле доходит до 40 кВт (на 1,36 умножь, если л.с. хочешь получить), на 4000 оборотов она равна примерно 12 кВт, а ниже 4000 её даже замерить не представляется возможным. То есть ты едешь 60 км/ч на аппарате весом в 180 кг, на котором ещё и твоя жопа находится, с мощностью мопеда. И хочешь, чтобы при этом двигатель устойчиво работал?
__________________
"Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно.“ — Роберт Шекли
Наконец-то настали праздники и появилось свободное время для того чтобы поковыряться с мото. К этому времени было куплено масло в мотор, фильтр воздушный и масляный, комплект дисков сцепления, генератор и антифриз. За сегодня успел поменять все кроме антифириза. До замены масла необходимо было поменять мертвый генератор - уже с таким купил и диски сцепления. Диски сцепления решил поменять так как на 1 и 2 скорости звук был, а разгона нет. сообственно говоря и не зря решил это сделать. Ну с геной тут ничего сложного открутил левую крышку, открутил 3 болта крепления обмотки, перекрутил проводку и все.
Со сцепой в принципе тоже проблем никаких не было. Принцип тот же что и с геной. Ток крышка с другой стороны))) Ну а вот собственно и причина нашего тупления на первых двух скоростях.
Руки б оторвал бывшему хозяину. хотя. руки б не трогал - оторвал более интересную часть тела, шоб не размонажался больше. Ну а вот и новенькие дисули.
После этих замен клеил крышки на герметик. Герметик брал проверенный временем и машинами. Советую его всем использовать - хорошая вещь.
Ну а далее уже и стандартная процедура замена фильтров и масла. масло заливал Iponе.
Ну а далее помыл цепь и смазал ее. Замену антифриза оставил на завтра. Данное ТО встало в 11 тысяч с копейками. ДЛя сезона осталось купить еще резину, но это уже чуть позже.
Ну а вообще планов много. хочется переделать многие вещи. Возможно скоро чуть покатаюсь и мот встанет на прикол для переделок, а вернее для доделок. Как то так, всем мира и бобра.
С самого момента покупки мотоцикла был у него каприз один: очень он всегда неохотно заводился с кнопки стартера, особенно на холодную. С толкача заводится легко и всегда. Хотел бы рассказать свою историю борьбы с проблемой.
Ну стандартно начал поиски заряжал аккумулятор, очень уж все грешили на него, тк стоял нештатный по емкости 7ач, говорили не хватает ему мощи. Эту проблемы вычеркнул из списка после многократного испытания на автомобильном АКБ. С него была таже история, только стартер бодрее крутил.
Были самостоятельно отрегулированы клапана, мотоцикл после этого поехал однозначно напористей и бодрее.
Были почищены и отсинхронены карбюраторы, грязи в них не оказалось совсем, и синхронизация была близка к номинальной.
Был заменен топливный фильтр, кстати на обычный автомобильный карбюраторный, который есть в любом магазине автозапчастей. Так что очередной развею миф о его несовместимости или якобы малой пропускной способности: второй сезон работает на ура.
Тут и на меня видимо пришло осознание: ведь когда завожу с толкача, напруги ему хвататет, даже в ноль градусов он в принципе замечательно заводился.
В общем я решил схему эту реализовать. Необходимо два 4-х контактных реле стандартных вазовский, два разъема к ним, два разъема "мамка", два разъема "папка" и два разъема "0" для крепления на клемму АКБ.
К сожалению фото оборудования установленного на мото не осталось, но при возможности добавлю. Накидал для понимающих от руки вот схемку подключения приблизительную. такую необходимо смастерить для каждой катушки, коих на zzr две. Суть в том, чтобы плюс приходи напрямую с АКБ на катушку через реле а не через штатный плюс, который идет через замок зажигания, где из-за старости видимо теряются драгоценные вольты. Штатный плюс мы используем для управления установленного реле, чтобы он давал сигнал когда подавать ток на катушку на прямую с АКБ.
После установки все работает, проблема исчезла и теперь мотоцикл всегда заводится с кнопки с полпинка.
Не буду говорить что это панацея и всем поможет, я просто поделился историей своей проблемы и ее конечным решением.Если будут какие вопросы задавайте, чем смогу-помогу. Спасибо что прочитали до конца, всем ровных дорог!
Евгений, Да всё гуд))) Был засорён бак и краник забился. Топливо плохо поступало. Проблема решена давляк в цилиндрах 11 всё норм , езжу и наслаждаюсь.
у меня проблема возникла следующая. На днях купил кавасаки zzr1100 с кнопки стартера не могу завестись хотя недавно заводилось. звук издает как будто хочет схватится но при этом не заводится может проблема со стартером или с аккумулятором как проверить подскажите я профан в этом
блин тоже на каве 600 95 г на холодную завел, сел поехал, через 2 км заглох на ходу и больше не завелся сегодня, завтра буду вскрывать, еле домой докатил))
Дмитрий,
Кому пригодится ,эта история старая сколько не выкладывай,
каждому талдычить,устанавливаем и смотрим всё просто.
Вот нарыл в просторах интернета такую программу
для регулировки клапанов шайбами.
Всё просто водите данные только разделительный знак точкой,
не запятой и не чем другим и жмёте кнопку рассчитать .
мне кажется такая программа должна стоять
у каждого на компьютере
если не охота ломать голову или нет калькулятора
и весит мало около 20 метров.
Нужен микрометр и щупы соответствующие,
с кривыми руками лутше не лезть в двигло.
одна фигня она 64 битная работает на всех 64 битных аперационках,
на 32битных виндовсах не работает
Программа полностью бесплатно только нажмите кнопку
отставить отзыв,разработчику будет приятно!
Скрин в низу.
Читайте также: