Регулятор тормозных сил фиат альбеа ремонт
Колдун или регулятор тормозных усилий ⇐ Istana. Ходовая, рулевая, тормоза
Модератор: Bellamafia
Сегодня проходил ТО и при проверке тормозов обнаружилось ,что на задние тормоза идет меньше усилие чем положено. Кто сталкивался с этой проблемой, посоветайте как регулировать? На перед идет 71, а на зад 24 каких
то едениц и того 95 делим на2 =47,5. Нам надо 48. ТО то я прошел, но отрегулировать хочется.
какой принцип его работы,клапан это понятно он в каком положении и как должен быть,у меня тяга просто болтается не надавливает,он заклинил по ходу?раньше помнится тормозишь жопу слегка подкинет и педаль тормоза проваливается сразу.
Пропали задние тормоза. полезли под машину и увидели , что лопнула пружинка которая идет на колдун.
Клапан закрыт был вот и небыло тормозов , одели пружину и вуаля есть тормоза. Вот он колдун в действии.
Добрый вечер всем Колдун новый поставил , тормоза есть но не ахти хорошие на старом колдуне пружина просто висела не в натяг , и на новый я не стал ни чего делать . Пружина должна стоять в натяг ?
На моей примерно такая же канитель была с этим колдуном. Пружинка была не в натяг, свободно висела. Но колдун не откроет контур на задние колёса, пока пружинка не натянется и не откроет клапан. Колдун откроет контур на задние колёса при хорошей загрузке автомобиля. А чтобы тормоза на задних колёсах были постоянно, я просто проволокой привязал к раме рычаг, который на клапан идёт, и всё.
До установки воздушных подушек заменил полностью задние тормоза;
колодки, пружинки, тормозные цилиндры, барабаны.
Задних тормозов как не было, так и нет.Начал разбираться - обнаружил
закизшего колдуна.
Купил новый.
Теперь думаю нужно ли подключать рычаг давления на шток открытия и закрытия
клапанов колдуна.
Новый колдун в не подключенном состоянии пропускает воздух туда сюда на ура.
Попытка.
Доброго времени. У меня был 280. Такая проблема с тормозами была из-за не разведенных задних колодок.
Здравствуйте! У меня похоже колдун вышел из строя, можно ли его вообще убрать и подвести тормозные шланги напрямую. или может какие аналоги есть(оригинал стоит 3500рэ). спасибо
мой МБ100Д ездил на передних тормозах не один год я так предполагаю потому что раньше тормозил вообще тяжело. После того как на СТО подняли МБ и решили прокачать тормоза выяснилось что задние колеса не тормозят вообще. Провели ревизию торм.системы и оказалось что с пердуна не идет тормозуха на цилиндры колес. Не стали разбирать ту самую коробочку и решили соединить все на прямую. После сделанного.
Имеется в наличии автомобиль Mazda E2000 8) .
На нём стоит чудо враждебной техники- делитель давления задних тормазов :( .
Проблема- зад не тормазит :cry: .
Делитель крепится к раме. Регулируется угол его наклона к раме. К подвеске ничем не цепляется. Поршня на который давить тоже нигде нет.
Вопрос: Как оно работает и как правильно регулируется .
Зачем на нём штуцер для прокачки .
Ясно,что за хрень,выкручиваем ,,приход на колдун,и вкручиваем в шланг резиновый,отвернув от него промежность
И весь ремонт,офигеете от того какие у вас зашибаные тормоза :good:
Перед все равно будет брать первым так как дисковый,а зад как и положено будет доподхватывать,
Там на левое правое колесо идет одна трубка,и голову ломать не о чем
А у меня с колдуна подпружиненного идут две трубки на.
Всем привет,принимайте новенького!Ребят ,проблема такая:потерял тягу,которая связывает мост с рычагом колдуна .Пожалуйста,у кого есть,подскажите её длину.Заранее благодарю.
Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 — тормозной шланг; 2 — клапан выпуска воздуха; 3 — направляющие пальцы суппорта; 4 — направляющая колодок; 5 — суппорт тормозного механизма; 6 — тормозной диск; 7 — тормозные колодки
Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 — пробка бачка; 2 — датчик уровня тормозной жидкости; 3 — бачок для тормозной жидкости; 4 — соединительные втулки; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — шланги
Автомобиль Fiat Albea оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.
Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. На автомобили в комплектациях Base и Classic устанавливают регулятор тормозных сил в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Автомобиль в комплектации Comfort оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS) с подсистемой распределения тормозного усилия (EBD).
Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, вентилируемый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7 (рис. 9.1) и диском 6, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстиях направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 4 и шланги 6 соединен с бачком 3 для тормозной жидкости, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В пробке бачка установлен датчик 2 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.
Рис. 9.3. Вакуумный усилитель
Вакуумный усилитель (рис. 9.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
На шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе.
Рис. 9.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 — передняя тормозная колодка; 2 — щит тормозного механизма; 3 — пружина рычага регулятора зазора; 4 — распорная планка; 5 — рабочий цилиндр; 6 — верхняя стяжная пружина; 7 — задняя тормозная колодка; 8 — фиксирующая пружина распорной планки; 9 — разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 10 — опорные стойки; 11 — нижняя стяжная пружина
Тормозной механизм задних колес барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 7 (рис. 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 5 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорной планке 4.
Регулятор тормозных сил в гидроприводе тормозных механизмов задних колес изменяет давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам. Регулятор закреплен на кузове автомобиля. Его шток через систему рычагов и нагрузочную пружину соединен с балкой задней подвески. В зависимости от расстояния между балкой и кузовом, определяемого нагрузкой автомобиля, перемещается шток регулятора, который, в свою очередь, с помощью системы клапанов изменяет площадь сечения проходных каналов контуров внутри регулятора, ограничивая тем самым давление в контурах задних тормозов. Регулятор тормозных сил относится к элементам, особенно влияющим на безопасность движения. Для его регулировки в процессе эксплуатации или после замены требуется специальный тормозной стенд. Вот почему в данной книге работы, связанные с регулятором тормозных сил, не описаны. В случае нарушения работы тормозов (занос при торможении, неодинаковое тормозное усилие тормозных механизмов задних колес) обратитесь на сервис для проверки регулятора на специальном оборудовании с целью его регулировки или замены.
Стояночный тормоз приводится в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, передней тяги с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, а также разжимных рычагов 9 (см. рис. 9.4), установленных в тормозных механизмах задних колес.
Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.
Чрезмерно изношенные детали замените.
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.
Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.
После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.
7. . извлеките второй конец стяжной пружины из передней колодки и снимите ее.
8. Подденьте отверткой.
9. . и извлеките крючок пружины регулятора зазора из отверстия в передней тормозной колодке.
10. Поддев отверткой, снимите крючок фиксирующей пружины.
11. . и снимите распорную планку с механизмом регулировки зазора.
12. Снимите фиксирующую пружину.
13. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота.
14. . снимите чашку, прижимную пружину.
15. . и опорную стойку.
16. Отсоедините нижнюю стяжную пружину от задней тормозной колодки.
17. Пассатижами отожмите пружину троса.
18. . отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.
19. Придерживая опорную стойку передней тормозной колодки, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота, снимите чашку, прижимную пружину и опорную стойку. Снимите переднюю тормозную колодку.
Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.
20. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (см. рис. 9.6). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.
При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, чашки пружин и опорные стойки.
21. Нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит.
22. Смажьте тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов резьбу стержня А распорной планки и навинтите на него до конца гайку Б, но не затягивайте ее.
Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может привести к отказу регулятора зазоров.
23. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса
7. . извлеките второй конец стяжной пружины из передней колодки и снимите ее.
8. Подденьте отверткой.
9. . и извлеките крючок пружины регулятора зазора из отверстия в передней тормозной колодке.
10. Поддев отверткой, снимите крючок фиксирующей пружины.
11. . и снимите распорную планку с механизмом регулировки зазора.
12. Снимите фиксирующую пружину.
13. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота.
14. . снимите чашку, прижимную пружину.
15. . и опорную стойку.
16. Отсоедините нижнюю стяжную пружину от задней тормозной колодки.
17. Пассатижами отожмите пружину троса.
18. . отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.
19. Придерживая опорную стойку передней тормозной колодки, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота, снимите чашку, прижимную пружину и опорную стойку. Снимите переднюю тормозную колодку.
20. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (см. рис. 9.6). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.
21. Нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит.
22. Смажьте тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов резьбу стержня А распорной планки и навинтите на него до конца гайку Б, но не затягивайте ее.
23. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
Замена тормозных колодок на Fiat Albea своими руками
Каждый владелец автомобиля Fiat Albea в один прекрасный момент узнает, что пора заменить задние тормозные колодки. Определить необходимость в этой работе можно по тому, как автомобиль тормозит. При нажатии на педаль тормоза колесо не блокируется или блокируется позднее, чем положено.
Замена тормозных колодок может потребоваться на пробеге 60-80 тыс. км. Он зависит от интенсивности езды и частоты нажатия на педаль тормоза. В любом случае необходимо периодически контролировать время блокировки и выполнять периодический осмотр всей системы хотя бы 1 раз в 2 года. Дело в том, что износ может наступить быстрее из-за езды по песку. При попадании мелких частиц накладки истираются быстрее, плюс ко всему на тормозном барабане могут появиться задиры.
Что нужно для выполнения замены задних тормозных колодок
Для выполнения ремонта тормозного механизма на заднем колесе автомобиля Fiat Albea потребуется следующий перечень запчастей:
- колодки – 0986487629, идеально становятся марки Bosch;
- тормозная жидкость – PFB401 (TRW);
- средство для обезжиривания – KU9100 (CUD0);
- краска – KU5002 (KUD0).
Для установки новых запчастей потребуются следующие инструменты:
- баллонный ключ для откручивания колеса;
- ключ на 10 и два болта для стягивания барабана;
- молоток для сбивания барабана, если не подойдет;
- щетка по металлу с умеренно-жестким волокном;
- плоскогубцы;
- отвертка или штырь для снятия пружин.
Процесс замены тормозных колодок на Фиат Альбеа:
Первым делом необходимо снять тормозной барабан. Для этого выкручиваются направляющие штифты и на их место вкручиваются 2 болта на 10 для выдавливания барабана со ступицы.
На следующем этапе необходимо снять удерживающие колодки пружины. Выполнить эту процедуру можно при помощи плоской отвертки, наставки и молотка.
Затем необходимо снять фиксаторы на колодках, которые удерживаются пружинками и тарельчатыми шайбами. Их необходимо надавить, а затем повернуть на 90 градусов. На ней имеется рычаг, который крепится к тросу ручного тормоза.
Аналогично следует поступить и с левой колодкой.
Чтобы снять колодку, необходимо потянуть за нее в сторону и на себя.
Затем снимите остальной механизм, запоминая, как все стояло.
После того, как колодка окажется в руках, необходимо снять тросик ручника. Для этого потребуется плоскогубцы.
Под барабаном все детали будут сильно загрязнены частицами от колодок и возможно коррозией, поэтому все необходимо почистить и помыть.
Чтобы убедиться в износе колодок, достаточно сравнить их с новыми. На пробеге в 118 тыс. км осталось 2/3 от полной толщины. Они подлежат замене.
Далее, необходимо очистить и смазать устройство подвода колодок. Применяется смазка для суппортов.
Когда демонтированы все детали тормозного механизма, необходимо обратить внимание на состояние тормозного цилиндра. Особенно часто рвутся его пыльники или возникает течь. Его также следует заменить. Откручивается ключом на 10 с обратной стороны пыльника.
Если пыльник поврежден коррозией, то его необходимо зачистить, обезжирить и покрасить краской.
Сборка механизма выполняется в обратном порядке.
Кроме пыльника, также можно зачистить и покрасить ступицу, потому что она часто покрывается толстым слоем коррозии, что препятствует снятию.
Пошаговое видео: Переборка и замена тормозных колодок на Фиат Альбеа
Задние тормоза Fiat Albea
ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Cтояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
ОЕМ коды запасных частей тормозной системы.
7769850 — Барабан тормозной;
77362453 — Задние тормозные колодки; С конвеера завода установлены тормозные колодки Bosch 0 986 487 629 .
7081423 — Задний тормозной цилиндр;
7078614 — распорная планка правая;
7078589 — распорня планка левая.
Коды заменителей тормозных колодок
Без вмешательства в конструкцию колодок, идеально подойдут TRW GS8708 и LEX 32533
При толщине фрикционных накладок менее 1,5 мм тормозные колодки следует заменить.
Передняя и задняя колодки заднего тормозного механизма различаются по конструкции (накладки на передней и задней колодках приклеены в разных местах ободьев колодок). Помимо этого задние тормозные колодки могут различаться как левые и правые после присоединения к ним с помощью заклепочной оси и стопорной шайбы разжимных рычагов привода стояночного тормоза.
Тормозной барабан внешний вид.
Характеристики тормозного барабана. Мах внутренний размер, при котором барабан выбраковывается 230 мм. На внутренней стороне тормозного барабана выштампован максимально допустимый рабочий диаметр.
Для снятия тормозного барабана необходимо выкрутить два направляющих штифта. В отверстиях (указано красной стрелкой) будет резьба, теперь вкручиваем туда два подходящих болта и поочередно подтягивая их, выжимаем тормозной барабан. Также место посадки барабана на ступицу желательно пролить WD-40, будет легче идти.
Модернизация тяги механизма регулировки тормозных усилий .
Чтобы тяга не вылетела (ну уж если и вылетела, то не потерялась!) необходимо проделать следующие мероприятия:
1. Снять эту тягу с машины.
2. Открутить пластмассовую регулировочную втулку тяги и укоротить её со стороны шлицов на 2 мм. Закрутить втулку обратно на тягу.
3. Установить тягу на место.
4. Подобрать шайбу (наружный диаметр должен быть больше отверстия под втулку) со стороны доработанной втулки и законтрогаить её гайкой.
Теперь если даже тяга вылетит из механизма регулировки тормозных усилий, шайба не даст ей потеряться!
Как быть если всё же тяга потерялась?
- 1. Приобрести на авторазборе.
- 2. Изготовить самому из подручных средств. Ниже приведён отчёт одного из владельцев.
Приобретаем или находим в своих закромах: 2 болта на 8, длина 75 и 115 мм. Длинный болт, это толи от стартера толи от генератора ВАЗ с длинной безрезьбовой частью. Соединяющая муфта 25 мм. 2 гайки самостопорящиеся 2 обычные, 1 шайба с отверстием на 8 широкая. 2 широкие пластиковые втулки с отверстием на 8 для крепления раковин к стене (продают так же эксцентриковые надо найти обычные) диаметр 25 мм. 1 маленькая пластиковая втулка на 8 диаметр 10-12 мм, ее конец который упирается в ухо на балке округляется в дрели. При установке не забудьте законтрить соединительную муфту гайками с двух сторон после того как подберете нужную длину, надо будет 2 ключа на 13.
Пружина длина 85, диаметр 15-20, но не меньше иначе будет скрежетать на каждой кочке об длинный болт, диаметр прутка пружины 2 мм.
Настройка:
Подбираем длину штока так, чтоб шляпа длинного болта на незагруженной машине на ровной площадке поднималась на 1 см над лапкой РТУ, шайбу тоже наверх, она просто будет лежать на лапке сверху. Снизу на лапку давит только верхняя широкая пластиковая втулка штока. Длина штока регулируется вкручиванием-выкручиванием болтов в соединительную муфту, потом необходимо обязательно её контрить. Натяжение пружины регулируется гайкой с пластиком, что на нижней широк пластиковой втулке, ей по сути и регулируется тормозное усилие задних колёс. Нижняя тонкая пластмасска упирается скругленным концом в ухо на балке, подпирается гайкой с пластиком. Должен быть небольшой люфт по вертикали 2 мм.
Читайте также: