Пропадает зажигание на ходу ваз

Обновлено: 14.05.2025

Итак, сегодня речь пойдет не о доработках, а о ремонте…
Исходные данные — имеется ВАЗда шесть с БСЗ. Комплект зажигания отбегал верой и правдой шесть лет, но ничего нет вечного. На днях появилась такая вот проблема на машине:
— на 2500-3000 оборотов начала скакать стрелка тахометра.
— авто иногда могло и заглохнуть на ХХ.
— далее при резком нажатии педали в пол авто сначала разгонялось, а потом начинало дергаться, тахометр падал на ноль. Отсечку оборотов я не колхозил, уж пусть лучше крутится на сколько сможет чем отрубается когда не надо!
— динамика авто упала, но не критично, можно было списать и на атмосферное давление, но это не совсем так.

Первым делом конечно был заменен коммутатор, эффекта ноль. Кстати, возите с собой коммутатор в запасе.

В ходе выяснения причин на ином форуме(тут никого запись не заинтересовала в форуме) было выявлено несколько косвенных причин. Итак, по порядку(привожу самые адекватные варианты):
— Датчик холла: перетерся провод внутри трамблера об рычаг вакуумного корректора (из-за работы оного) и коротит на массу.
— При неисправных свечах есть вероятность пробоя датчика Холла высоким напряжением.
— Из-за катушки такое бывает, причем советуют менять катушку вместе с коммутатором, так как неисправная катушка может убить коммутатор и наоборот.
— Пы.Сы. Одним из признаков проблем с датчиком называют скачки стрелки в диапазоне оборотов 2500-3000…

Так же есть вариант проверки:
Проверите питание 12в на коммутатор. Причина в искрообразовании. Найдите время для эксперимента. Возьмите изолированный провод соедините обязательно через предохранитель (можно тоненький проводок, типа "жучка" на всякий пожарный) + АКБ и вход питания на коммутаторе. Тем самым вы исключите все промежуточные звенья питания цепи зажигания (чуть не стихами). Если проблем не будет ищите не контакт в питании: может реле зажигания, блокировка сигналки, клеммные соединения. Потом отключите коммутатор и подключите вместо него нагрузку заведомо большую, но не очень, например. лампу с запараллеляными нитями ближнего и дальнего от фары. Не контакт вылезет в слабом месте (определяем по падению вольтметром), его и локализуете заменой, пропайкой, зачисткой и т.п. Негоже так долго мучать себя и машину этой дерготней. Надеюсь справитесь, удачи!

Теперь о причине всего этого безобразия: виной всему все же катушка была.
Я в принципе на неё и грешил, но стоило убедиться:

Перед заменой катушки прошелся еще раз по клемам, все в порядке, провода датчика холла не перетерло, изоляции в норме. Поджал контакты разъемов жгута, новую катушку, крышку или бегунок не ставил. Еще раз почистил массу на жгут проводов. Проблема на месте.

Замена крышки с бегунком не помогли.
Все так же наблюдаются рывки, скачки тахометра и дерганье авто.

Вернул старую крышку с бегунком на место, заменил катушку — проблема ушла, авто намного легче побежало. Поставил новую крышку, покатался, проблема не повторилась. Коммутатор оставил новый.

День два покатаюсь, там точно видно будет, пока покатался немного, мотор крутится легко, обороты подхватывает.

Вот единственное что забыл, так это поверить не греется ли катушка.
Сорвал правда одну шпильку крепления катушки, но фиг с ним, подварю новую на выходных.

На счет же нагрева катушки: на "умных" коммутаторах спустя опр. время автоматика отключает катушку исключая ее нагрев при неподвижном КВ и вкл. зажигании. При работе СЗ (искрообразовании) нагрев не существенен.

Это говорит о том, что вернее всего и топливо в цилиндры не поступает. Проверьте предохранители под бордачком.

Да там пожалуй кроме проводов ДК1 на коллектор и коротить нечему.

На классике как раз ДК2 коротит. Уж очень в удобном месте он стоит.

Да там пожалуй кроме проводов ДК1 на коллектор и коротить нечему.

На классике как раз ДК2 коротит. Уж очень в удобном месте он стоит.

Но к отсутствию искры никакого отношения.

Это как это не какого отношения? А уголь в нутри ЭБУ, тоже не какого отношения не имеет? Из за замыкания проводов ДК2, в ЭБУ дорожки выгорают.

Но к отсутствию искры никакого отношения.

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

Обрыв ремня ГРМ;
Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

Грязь в топливном фильтре;
Проблемы с форсунками инжектора;
Загрязнение дроссельных заслонок;
Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

у меня похожая проблема ксз?на холодную не особо дергается как только больше 70 градусов начинает дергатся и стрелка тахометра прыгает то на ноль то на xx обороты и при езде чуствуются толчки то едет то накатом такое ощущение что гдето искра пропадает кто что подскажет .

Возможно при нагреве пробивает конденсатор на трамблере, или "уходит" в обрыв катушка или пропадает на ней питание, еще может быть проблема в контактах. Надо смотреть, проверять.

у меня тоже самое было (то ничего то стрелка прыгала, а то и вовсе на нуле стояла ) а через время и вовсе заглохла и как на зло было около -40, не охота было искать причину и поэтому пошел искать машину способную затащить меня на подъем, пока нашел машина окалела и сам замерз. а вся причина была в конденсаторе, купил, поставил, отъездил пару дней и опять тоже самое. нашел старый советский конденсатор поставил и уже полтора года езжу.

я не сильно понимающий в этом што смотреть если можно подробней

конденсатор сегодня утром поменял но вроди как завел в начале все было ок но через 5 минут тоже самое

тогда проверить состояние контактов трамблера, клемм на катушке, катушку (после того как проверены цепи ее питания).

И меня постигла такая проблема. Едешь километров 40 , 2500 оборотов на тахометре, педаль нажата на 70% - разгон, внезапно пропадает совсем тяга, стрелка тахометра на ноль, зарядка не пропадает, ибо по инерции двигатель крутится дальше от колес, 2 секунды, искра появляется и едем дальше. Почему-то больше проявляется на высоких оборотах, или это просто на кочках где-то отходит контакт.
Я думаю, виной может быть контактная группа в трамблере, точнее проводок, от группы, который идет до трамблера, если он коротит на массу, то искра пропадет. Или конденсатор закорачивает, тогда тоже искра пропадет, но вряд ли. Завтра нужно сделать ревизию соединений. В принципе и контактная группа в замке зажигания может быть в плохом состоянии. Короче дофига соединений на пути к питания катушки.

Тогда бы все приборы тухли, а они я так понимаю работают все, кроме таха.
Нужно смотреть от замка зажигания, точнее с контакта 15 замка идет тоненький голубой с черной полоской провод на катушку, вот нужно смотреть в соединении на замке, на катушке, катушку, провод от трамблера к катушке, контакты, конденсатор.

Да, спасибо, завтра сделаю ревизию перед поездкой, потом отпишусь.
Только вот вопрос такой, по поводу конденсатора, он там какой-то хитрый, или любой пленочный пойдет в качестве замены? Я все конечно понимаю, но за 25 гривен я покупал 560 мкФ х 400 вольт, а отдавать эти же деньги за зачуханый 0.22 который еще и непонятного качества, не очень хочется. Может проблема и не в нем, но если уже до него дойдет, то что бы знать.

Только вот вопрос такой, по поводу конденсатора, он там какой-то хитрый, или любой пленочный пойдет в качестве замены? Я все конечно понимаю, но за 25 гривен я покупал 560 мкФ х 400 вольт, а отдавать эти же деньги за зачуханый 0.22 который еще и непонятного качества, не очень хочется. Может проблема и не в нем, но если уже до него дойдет, то что бы знать.

у меня глушителя нет с октября нет, и спокойненько мотор в 6 крутится почти ежедневно, при желании рев легко глушится музыкой

Хитрость только в его креплении. Емкость конденсатора в пределах 0,22-0,25 мкФ, рассчитан на напряжение не ниже 400 В. Лучше больше.

так можно сковырнуть со старой аппаратуры подходячий кондер. хоть десяток. я так ставил на лодочный мотор-вполне все бодренько робило

Нашел болтающийся провод от катушки в трамблере, обрадовался, все зачистил-зажал, не помогло, все то же. На высоких оборотах при разгоне все ок, как только тошню в пробке, или крадусь через болото, начинает пропадать зажигание, потом появляется, и резко рвет вперед, через что сегодня заглох прямо посреди огромного болота.
Зазор в прерывателе проверил, УЗСК проверил. Забыл, у меня же есть катушка старая, завтра точно подкину сначала кондер, потом катушку, все сразу менять не буду, хочу найти причину.
Я думаю, что ни свечи, ни ВВ провода, ни карб, ни клапана тут ни при чем. Тахометр на нуле в моменты дерганий явно говорит о отсуствии искрообразовании. Завтра точно решу проблему.

Блин, не любят жигули стоять в гараже, вот я мало езжу и трахаюсь с ней постоянно, как ночь во дворе постоит так и поламается

Оказалась банальщина. Коротенький проводок в трамблере, он был слишком короткий и натянутый, со временем перетерся о прерыватель, и подкорачивал. Но изъян очень незаметен, сразу я и не заметил.
А кондер все-таки заменил, нашел на работе в сгоревшем приводе кондер созданный специально для трамблеров))) . Припаял ему клеммы, интересно, как он отслужит.

А кондер все-таки заменил, нашел на работе в сгоревшем приводе кондер созданный специально для трамблеров))) . Припаял ему клеммы, интересно, как он отслужит.

хм..а я ставил как то новый к73-17,вольтаж емкость что надо,не работает гад абсолютно,двиг дергается что сумашедший..пришлось старый тулить..

Ребята,помогите пожалуйста! Руки опускаются,полгода маюсь с такой проблемой, никак не могу найти причину,хоть плачь
Эти самые полгода назад произошла такая оказия: стала судорожно периодически мигать лампочка зарядки АКБ, щелкало реле. Ну щелкало и щелкало,Бог с ним. Поездил я так примерно недели две и машина стала глохнуть спонтанно, вырубает зажигание.
Описываю ситуации,когда машина глохнет:
1)При включении поворотников
2)При включении задней передачи
3)При езде и сбрасывании скорости на нейтралку
4)При включении света фар (иногда)
5)При нажатии на педаль тормоза

Что было предпринято: 1)Перебран мною генератор,заменен диодный мост и щетки генератора
2)Заменен регулятор напряжения (не работал)

Проблема не исчезла,помогите прошу. И забыл сказать что глохнуть машина начинает не сразу,а спустя некоторое время, как точно сказать нельзя, ибо "как ее душе угодно", но только на горячую. При этом машина не дергается, едет уверенно. Если вытащить подсос в тот момент,когда она глохнет,то обороты естественно плавают, стремится заглушить мотор. Заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо,кто поможет мне разобраться с этим делом, а то уже порядком надоело.

[quote name='TAZman' date='5.7.2013, 9:10' post='693249']
Контактная группа замка в порядке ? Предохранители ?

Контактную группу не проверял, бывает заедает замок,ключ трудно повернуть, погнул один уже. Предохранители все поджимал. Так же вырубает магнитолу например,сбрасывает все настройки.

Мужики, понимаю что не по теме, но выручайте, может кто знает.
Вообщем как то по зиме, я когда подключал аккумулятор, перепутал клеммы!( понимаю , глупее этого ничего быть не может. ) И получается цепь, замкнуло и сгорел генератор! Генератор я поменял, поставил б/у! вроде бы всё заработало! Машину завожу, клеммы с аккумы снимаю , машина не глохнет, но главная беда в том что аккумулятор разряжается. Едешь когда, он разряжается, когда просто машина стоит, он тоже разряжается. что это может быть.

Оплавился 15 выход на контактной группе,поменял контактную группу,проблема не ушла. Помогите.

Ребята, может я что то упустил, помогите. Ситуация - пару недель назад машинка начала дёргаться, обороты не набирала, стал смотреть в сторону трамблёра - поменял контакты, конденсатор, бегунок, крышку-толку нет. В итоге поменял ВВ провода и всё стало ОК. Но не долго радовался-вчера началась новая история, двигатель глохнет, на центральном проводе искры нет, провод менял - толку нет, бегунок и конденсатор тоже менял. Заводишь - работает пару минут, начинает троить и глохнет, проверяю искру- нету. Жду минут 10 - заводится с пол пинка, и снова на пару минут, потом всё сначала. И ещё симптом-прыгает стрелка тахометра от нуля до 4000, ах да чуть не забыл, катушку пробовал менять, провод на катушку от аккумулятора пробовал, от тахометра тоже скидывал.

У меня такая проблема:завожу мотор,приборы,свет работают,нажимаю на педаль газа,глохнет и к тому же падает вольтметр(родной,который стоит в приборке) на ноль!карб в отличном состоянии,провалов нет,разгон отличный!что может быть. кстате,машина ваз 2105

замок зажигания может влиять на это. до этого было:сама выкл.вкл. магнитола,глохла,когда разгонишь,переключаешься на нейтралку тоже глохла. в районе педали замыкать никак не может.

1) генератор хреновый или ремень проскальзывает и как следствие - неполный заряд;
2) акум старый и заряд не держит;
3) поменяй реле гены, стоит 60р, мб еще и оно накрылось.

прыгает тахометр - меняй коммутатор

при заглыхании на ходу(искра проподала) думал контакты от комутатора и тромблера отходят при их шевелении помогало заводилась. но ближе к зиме плохо заводится на холодную стала искра через раз.не знал на что грешить попробовал другой комутатор ноль ефекта пробовал другой тромблер завелась и зоводил так два раза потом купил новый комплект БСЗ поставил начал заводить на холодную опять таже песня искра через раз . оказалось дело в замке зажигания провода почти слезли с контактов замка я их отсоединил поджал чтоб держались и воткнул обратно и о чудо завелась даже пересосаная и холодная

ЖигулистикЪ

Недавно ( неделю назад), при движении стали пропадать обороты ( просто падает стрелка тахометр до 0 и машина глохнет, либо обороты моментально возвращаются обратно). Также дергалась ужасно. Обороты прыгали с текущих до 0 и обратно. Вначале я думал карбюратор засорился, прочистил его из баллончика, понажимал на газ при незаведенном движке. в камеру сикает струйка. Ездил день-два. не дергалась вроде. потом опять.
Вчера вечером ехал с магазина по трассе. км 90 в час. Внезапно обороты упали на 0. Загорелась лампочка аккума. На газ нажимаю. никакой реакции. авто заглохло. Накатом еду. отпускаю педаль сцепления на третьей пердаче. не заводится ( зажигание естественно включено). Включил аварийку, прижался к обочине. пытаюсь завести. не схватывает. Выкрутил свечу ( коричнево-черный нагар, сухая) вставил в свечной провод, положил свечу на массу ( дабы проверить искру), помаслал стартером. искры нет. снял катушечный провод с трамблера. закрепил на расстоянии от массы в паре миллиметров. искры нет. Зажигание безконтактное. Катушка зажигания новая. Контакты под крышкой не окисленны. Коммутатор поменял на другой исправный безусловно. безтолку. Провода системы задигания проверил тщательно. контакты не отходят. Вобщем. искра пропала напрочь. машина не заводится. Маслал стартером переодически, пока не посадил аккум. Далее, приехал мой брат, почесали репы. подкурился . машина завелась. Такое впечатление, что она просто решила отдохнуть :) Сегодня с утра завел машину. работает минуты три. и моментально ( без дерганий, без каких либо хлопоков) глонет. Завел поять. опять поработала и заглохла ( работала на подсосе. обороты не плавали). Такое впечатление. что просто какой-то провод размыкается. поехал на работу. проезжаю метров 100-200. глохнет. маслаю стартером. нет эффекта. не схватывает. Поворачиваю ключ в замке ( сигналка включает центральный замок. ну это нормально, когда ключ поворачиаешь в замке). Завожу опять. заводится. все это время еду накатом. Проезжаю метров 100, дергаясь дергалась. и заглохла опять. Докатил до съезда с дороги и встал. Маслаю стартером. не схватывает. пощелкал сигналкой. опять завожу. вроде завелась. работает стабильно. и вдруг глохнет опять ( через секунд 10-15). Почистил клеммы аккума ( их менял кстати недавно. пару месяцев назад). завожу. заводится и опять глохнет поработав несколько секунд. У меня установлена сигналка Cenmax vigiant v-7. может быть дело в ней? Сигналка может глючить и размыкать один из контактов в системе зажигания ( мейби от замка зажигания) ? Непонятно в чем еще может быть причина подобного поведения.
Думаю везти на СТО и снимать нафиг эту сигналку. Хотя блин. ей всего год. устанавливали на сервисе ( они же и торгуют сигналки). На тросе везти к ним машину долековато. по городу км 30-40.
Что посоветуете?

Choopyster

Жигулеша

Во-первых, всякие балончики-супер-чистилки фтопку! От них никакого эффекта нет!
Во-вторых, смотри электрику в области зажигания. Там ничего сложного нет. Шестерка - это такая машина, с которой нужно разбираться самому. На сервисе тебе так-себе сделают, отъездишь пару сотен километров и к ним вернешься. У меня так и было, пока сам не начал разбираться. Сейчас никаких проблем не знаю. Тьфу-тьфу-тьфу.

BAZA

Жигуленышь

У меня приблизительно так же было едишь в один прекрасный момент глохнет скорость вклячаешь не заводится останавливаешся вроде всё нормально, а потом угледел что коммутатор на одном саморезе висит то есть массы на нём почти нет поставил второй и всё нормально стало рабтать. Так что попробуй массу посмотри на коммутаторе.

Яков

ЖигулистЪ

Недавно ( неделю назад), при движении стали пропадать обороты ( просто падает стрелка тахометр до 0 и машина глохнет, либо обороты моментально возвращаются обратно).

было такое буквально пару дней назад. началось с того что при температуре воздуха градусов 30 на солнце раскрутил мото да тыщ 5,5 на секунды 3. и загложла прямо на передаче, выжимаю сцепление, завожу еду дальше. и так по дороге домой раза 4 за 5 км. приехал постояла часа 2, остыла и щас уже километров 200 проехала норм. у меня сюдя по всему чтото с карбом, потому как больше грешить не на что:).
так что советую вам просто старым дедовским способом разобрать карб и растворителем его. особое внимание уделите жиклеру холостого хода и трубке(не помню название) через каторую бензин писит в первую камеру

БлижнийСвет

Отпетый ЖигулистЪ

Я про искру.
Первым дело проверь ещё раз коммутатор. Он может глючить когда хочет и где захочет. Проверь соединения всех контактов, и как было сказано, массу.
Подмени Холл. Проверь его крепление. Тоже капризная штука.
Если мешает сигналка. Я так понял, ты не знаешь, куда подключено размыкающее реле. Если не сможешь найти в цепи замка зажигания, то возьми Кама-сутру, посмотри схему БСЗ, изготовь провод от замка к клемме "Б" катушки. Остальные провода на виду: от катушки к коммутатору, от коммутатора к Холлу. Где реле, увидеть можно, если каждый проводок прощупаешь на всю длину. Поезди, посмотри.

Choopyster

Жигулеша

Да, совсем забыл, в бесконтактном распределителе зажигания очень хлипкий разъем. От вибрации и других, действующих на него факторов, может пропадать контакт в разъеме. Проверь его обязательно. Когда заглохнет, выдерни и обратно воткни разъем, если заведется, то если не в нем, то где-то рядом причина.

МЫХЪ

мастерская на колёсах;)))

Попробуй для начала контактную группу на замке поменять. помогает.
И ЭМ клапан промыть.

progressi