Принцип работы акпп тойота камри 40
Автомобили тойота камри 40 комплектуются достаточно надежными автоматическими коробками передач. При щадящем режиме эксплуатации их ресурс составляет порядка 350 тыс. км, что сопоставимо со сроком эксплуатации двигателя.
Она нередко выходит из строя после одного двух перегревов, вызванных спортивным стилем вождения автомобиля.
Обзор АКПП, которые устанавливаются на Camry с двигателями 2.4 и 3.5 литра
На Камри 40 с двигателем 2.4 литра установлена пятиступенчатая автоматическая коробка перемены передач U250E. В США, Австралии, а также автомобилях, идущих на экспорт в восточные страны данная коробка некоторое время, использовалась и с более мощным 3.5 литровым мотором.
Многие конструктивные решения U250E унаследовала от более ранних автоматических коробок передач U140-U240. Главным отличием от предшественников является усиление планетарных рядов. В целом у коробок наблюдается хорошая взаимозаменяемость основных деталей.
На Camry с двигателями 3.5 л устанавливается шестиступенчатая АКПП U660E. Ее разработка велась для переднеприводного автомобиля Lexus ES ES350. Конструкция получилась надежной и экономичной, поэтому инженеры Toyota Motor Corporation приняли решения использования данной КПП для Камри 40.
Коробка U660E имеет массу детских болезней. Так как работать ей приходится в паре с мощным 3.5 литровым двигателем, преждевременные выходы ее из строя не являются исключением. АКПП часто перегревается, фрикционы подгорают, а трансмиссионное масло редко сохраняет свои свойства от замены до замены. Особенностью является штатная ручка, так как производителем применена подсветка селектора.
Модернизированная U660E получила название U760E, но она не получила распространения на Камри 40. Связанно это с тем, что U760E не справилась с крутящим моментов, выдаваемым 3.5-литровым мотором. На данный момент U760E используется с силовыми агрегатами до 2.7 литра.
Реальный расход топлива на Тойота Камри 40 с автоматом
Согласно паспортным данным расход топлива Camry 40 приведен в таблице ниже.
| 2.4-литровый двигатель с 5 ступенчатой АКПП | 3.5-литровый с 6 ступенчатой АКПП | |
|---|---|---|
| Городской цикл (л/100 км) | 13.6 | 14.1 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 7.8 | 7.4 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 9.9 | 9.9 |
Реальный расход топлива во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Он отличается от заявленных характеристик производителем. Согласно отзывам автовладельцев, их расход приведет в таблице ниже.
| Двигатель на 2.4 литра в паре с 5 ступенчатой АКПП | Двигатель на 3.5 литра в паре с 6 ступенчатой АКПП | |
|---|---|---|
| Городской режим (л/100 км) | 14-18 | 16-21 |
| На трассе(л/100 км) | 07.12.2018 | 06.11.2018 |
| Смешанный режим (л/100 км) | 01.11.2015 | 13-18 |
Наибольший расход топливо отмечается в зимний период времени. Также существенно больше автомобиль потребляет бензина, если автовладелец предпочитает спортивные режимы вождения.
Типичные проблемы АКПП Камри 40 с двигателем 2,4л
В процессе эксплуатации автовладельца могут ожидать следующие неисправности автоматической коробки перемены передач:
- Выход из строя блокировки муфты. При ее замене рекомендуется провести ревизию всех элементов гидротрансформатора.
- Появление горелого запаха орт трансмиссионного масла. В таком случае рекомендуется менять все резиновые уплотнители и сальники
- Чрезмерный износ фрикционов. Особо часто возникает при пробуксовках. Первыми сгорают фрикционы пакета Овердрайв. Если вовремя не заметить этот процесс, то начинают подгорать фрикционы Direct.
- При ухудшении качества переключения передач замену потребует набор обрезиненных поршней. Косвенным признаком необходимости замены является горелый запах масла.
- Часто встречается износ и разрушение игольчатого подшипника, расположенного в задней крышке. Данная поломка проявляется в толчках при переключении между второй и третьей передачами. Также при повреждении подшипника возникает существенная задержка при переводе селектора в режим заднего хода. Длительная эксплуатация camry с данным дефектом ведет к разрушению задней крышки.
- Многие автовладельцы сталкиваются с течью сальника насоса. Первопричиной этого является перегрев гидротрансформатора и подгорание фрикционов. Замену сальника желательно производить одновременно с втулкой насоса. Если ремонт не произвести вовремя, то повреждения появятся на самой крышке насоса и его шестернях. Дальнейшая эксплуатация Камри 40 приведет к износу всех трущихся поверхностей АКПП в результате масляного голодания.
- Часто возникают проблемы и с гидроблоком. Соленоиды не справляются с задачами, которые ставит бок управления. Также часто случается перегрев плиты, изменение ее геометрии или забивание каналов.
Обзор типичных проблем АКПП Camry 40 с двигателем 3,5л
Коробка передач, которая устанавливается с двигателем на 3.5 литра, работает в гораздо более жестких условиях. Поэтому ее выход из строя происходит намного чаще. Типичные проблемы, встречаемые у АКПП отображены ниже:
- Ситуация, когда заклинил u660, встречается довольно часто. Ступица гидротрансформатора может существенно нагреваться во время проскальзывания. Из-за этого она сваривается со втулкой. После того, как АКПП окончательно заклинил, автовладельцу приходится проводить полную ревизию гидротрансформатора.
- Встречается у u660 текущий сальник насоса. В самых запущенных случаях это приводит к капитальному ремонту АКПП.
- Встречаются течи через щуп.
- Чтобы предотвратить перегрев, автовладельцы ставят дополнительный радиатор. Это частично спасает ситуацию, но при спортивном вождении автомат все равно работает в тяжелом терморежиме.
- Автовладельцев, которые нагружали АККП на холодную, к пробегу в 100 тыс. км обычно сталкиваются с возникновением вибрации. Причина этого в чрезмерных нагрузках на стопорное кольцо, возникающих под воздействием боковой нагрузки передачи усилия от шестерней дифференциалу.
- Нередко встречаются разбитые солнечные шестерни, особенно если авто часто буксует.
- Нередко встречаются проблемы в электрической части. Выходят из строя датчики, соленоиды, селектор и его подсветка. Электрическая схема не отличается высокой надежностью.
Целесообразность ремонта АКПП Камри 40
Цена на бывшую в использовании АКПП для двигателя на 2.4 литра колеблется от 60 до 80 тысяч рублей. Капитальный ремонт обойдется в суму от 40 до 90 тысяч.
Цена на б/у АКПП, работающие в паре с 3.5-литровыми моторами находятся в пределах 80-120 тыс. рублей. Необходимо учитывать, что хороших экземпляров практически нет, так как автомат эксплуатируется в весьма жестких условиях. Поэтому купить бывшую в употреблении коробку стоит, только если родная слишком убита.
Как обнулить АКПП Camry 40
В процессе эксплуатации АКПП происходит ее адаптация к естественному старению трансмиссионного масла. Если не выполнить сброс, то в гидроблоке будет повышенное давление масла, что плохо скажется на ресурсе коробки.
Для того, чтобы обнулить АКПП, необходимо скинуть минусовую клемму аккумулятора на время более 10 минут. После этого переключение передач будет слегка жестким. Это значит, что запустился процесс адаптации автомата.
Отзывы владельцев о автомате Камри 40
Владислав Калашнюк
Почитав отзывы, я долго не мог решится на Камри 40 с автоматом. Все же желание обладать АКПП побороло опасения, и я приобрел автомобиль. Проблем почти нет, но пришлось обновить прошивку. На СТО заезжаю только для планового обслуживания.
Иван Левченко
Я второй владелец Камри с двигателем 3.5 литра. С первого дня меня преследует перегрев коробки. Последнее время авто пинается при переходе с второй передачи. Масло не пахнет горелым, но цвет изменило практически сразу после заливки.
Зашел про режим L на коробке…
Я ему говорю что это "пониженная" и её используют чтоб вылезти например из грязи, ну если забуксовал…
Он мне говорит "это чтоб на обгон брать" — смешно ни правда ли:))) Это ему в салоне сказал(у него VW POLO)…
Ну и на просторах инета нашел вот такую статью:
Режимы АКПП:
Режим низкой скорости (обозначен символами "L" или "1"), используется как первая передача в случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения. Например, трогание с места в гору, преодоление крутых подъемов на малой скорости, езда по дороге, изобилующей ямами и рытвинами.
Средний режим (чаще всего обозначается "2", "S" или "*"), обычно имеет только две передачи, иначе говоря, одно переключение. При нажатой педали газа автомобиль движется на второй передаче, а при отпускании, по истечении нескольких секунд, происходит торможение двигателем и переключение на первую передачу, что дает возможность реже использовать тормоза. Наиболее целесообразно этот режим использовать при езде по скользкой дороге (снежный накат, гололед или гололедица), по дороге с недостаточно хорошим покрытием (ямы, рытвины) и т.п.
Нормальный режим движения ("D" или "D-З", однако применяются и другие символы) — трансмиссия работает в трехскоростном режиме. Этот режим используется при движении по дороге, имеющей хорошее покрытие, позволяющее развивать достаточно высокую скорость, обеспечивает беспрепятственное трогание с места в небольшой подъем и т.д.
Использование на высоких скоростях трехступенчатой автоматической трансмиссии влечет за собой некоторый перерасход топлива. Поэтому большинство современных автоматических трансмиссий оборудованы четвертой передачей, обозначающейся символами "А", "O/D" или "D4". Конструктивно трансмиссия выполнена таким образом, что предполагает использование четвертой передачи только на скорости, превышающей 40 км/час, в условиях движения, не требующего большого крутящего момента.
Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Режим этот объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.
Является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а разогнав его до высокой скорости. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения (если нет отдельного масляного насоса, работающего не от двигателя, а от кардана). Следовательно, принудительное вращение карданного вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель — вращаться.
Торможение двигателем
1. Выключить овердрайв. При этом коробка переключится на III передачу.
2. Перевести рычаг переключения в позицию "2", когда скорость будет ниже 92 км/час. Коробка переключится на II передачу, что и обеспечит торможение двигателем.
3. Перевести рычаг переключения передач в позицию "L". (когда скорость автомобиля будет ниже 54 км/час.)
Избегайте перегрузки двигателя, не переключайте на пониженную передачу, если скорость движения автомобиля превышает указанные выше значения для положений рычага переключения в позиции "2" и "L".
“Кик даун” по-русски примерно означает провал педали до пола. Вы идете, скажем, на 80 или даже 60 км/час на прямой передаче. Вам понадобилось сделать рывок. Вы нажимаете педаль газа резко до упора, автомат, как бы задумывается на секунду и вот вы уже на третьей обгонно-разгонной. И пока будете держать педаль газа в этом положении, автомат будет оставаться на третьей передаче. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для этой передачи коробка сама выйдет на прямую передачу. Большинство водителей очень любят свои машины, берегут их и “кик дауном” почти не пользуются. В результате махонький управляющий золотничок со временем залипает. У изготовителей рекомендация простая — пользуйтесь "кик дауном" хотя бы раз в день.
Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.
Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. При подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.
Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.
Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.
Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.
Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным (особенно, если система охлаждения имеет низкую эффективность, например, радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).
Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.
На практике новички, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут “по уши” в снежных или грязевых капканах, потому что панически газуют. А надо знать: при переходе двигателя с холостого хода в режим нагрузки усилие, передающееся на коробку передач, вначале минимально. По мере загрузки двигателя создаваемый гидротрансформатором момент плавно (!) возрастает и выходит на обычный эксплуатационный показатель.
Гидротрансформатор может компенсировать недостаток опыта, хотя навыки работы с ним тоже нужны. Как только колеса начинают пробуксовывать, вращающий момент на выходе гидротрансформатора автоматически резко падает и ситуация остается под контролем даже новичка.
Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при "раскачивании" автомобиля не просто переключать селектор "вперед — назад", а останавливать движение в точке "зависания" тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.
Не стоит бояться, что автомат вдруг отключит двигатель от колес. Автоматическая КПП, если ее рычаг не переводить на “стоянку” или “нейтраль”, во всех остальных позициях остается включенной для движения. Более того, способность коробки к торможению в режиме принудительного холостого хода служит первейшим параметром, по которому ее выбраковывают.
Не называйте автомат “туповатым”. Есть простой до смешного прием, не записанный ни в каких инструкциях. Вы стоите на красный; за секунду-другую до включения зеленого левой ногой нажимаете педаль тормоза достаточно сильно, чтобы машина не могла стронуться с места, ни при каких усилиях двигателя, одновременно даете газ и, при включении зеленого, отпускаете тормоз… Только вас и видели.
Есть серьезный в наших условиях недостаток автоматической коробки: с ней нельзя пускать двигатель на сцепке. Правда, в некоторых моделях и это предусмотрено, только необходимо, чтобы коробка имела второй масляный насос, работающий от кардана. Если этого нет, изготовители запрещают буксировать такой автомобиль более 30 километров со скоростью до 50 км/ч без предварительного отсоединения кардана ввиду возможной поломки автомата. При крайней необходимости буксировки на более дальние расстояния рекомендуем залить в трансмиссию дополнительно 2-3 литра масла. Предпочтительнее снять приводы ведущих колес или карданный вал, если это допустимо (движение со снятыми валами может привести к повреждениям).
· В этом вопросе нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП – со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение “N”.
Рекомендуется в городе пользоваться преимущественно режимом “3” селектора. Режим "А" рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение "N" (нейтраль), но лучше — оставаясь на "3", удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение "N" (например, подкатываясь к перекрестку) — такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.
В заключение отметим, что автомат тяжелее механической коробки, сложнее в изготовлении и ремонте, следовательно — дороже, энергии (топлива) потребляет на 3-5 процентов больше.
Губят коробку:
а) Кикдауны
б) Переключения, когда "газ в пол"
в) Переключения "вниз", когда высока скорость
г) Низкий или высокий уровень масла
д) Резкая езда на перегретой коробке
е) Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"
ё) Езда с очень частыми переключениями
ж) "поигрываение" педалью газа
з) "подача газа" во время переключения "вверх"
и) резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"
й) постоянная езда с "пробуксовками"
к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час
м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния
п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью
р) одновременное использование педалей "газа" и тормоза
с) эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором
т) эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами
у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
ф) длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах"
х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
ч) "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью
ш) езда на некачественном старом масле
щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
ь) езда с перегретым мотором
э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
ю) быстрая резкая езда задом
я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.
Можно ли использовать "P" как стояночный тормоз ?
· Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках вполне достаточно исправного механизма блокировки выходного вала АКПП (положение “Р”). Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение “Р”.
· Во всех справочниках написано, что положение "Р" используется для парковки машины в любых случаях, за исключением — когда машина стоит на уклоне >15%. В этом случае рычаг переводится в положение "N", машина ставится на ручник, после того как убедишся, что она никуда не денется, переводишь рычаг в положение "Р".
· Единственно — не советую, если машина стоит "под уклон" — механизм "стопорения" весьма быстро выйдет из строя. "Сдыхает" он в момент СНЯТИЯ с режима "Р".
· · Да не так уж и быстро. На Ауди-200 за полтора года не вышел. Даже не разболтался. Посмотрим, чего скажет Тойота Камри. Единственное что, я когда ставлю машину на паркинг на уклоне, я рабочий тормоз отпускаю плавно, чтобы машина вставала на стопор мягко, а не со всей дури.
· · Чтобы он не сдыхал, надо перед переводом рычага выжать тормоз до упора, он схватит колеса и механизм будет все ОК!
· К конструкции блокировки предъявляются такие же требования по безопасности как и к стояночному тормозу (без временого ограничения удержания автомобиля на 16% УКЛОНЕ).Требования включения стояночного тормоза продиктовано повышением безопасности и отсутствием у владельца автомобиля точной информации об уклоне и состоянии пары рычаг-зубчатая шестерня блокировки(если были попытки включения блокировки на двигующимся автомобиле то возможен износ пары и появление трещин). Напомним, что включение блокировки производится только на полностью остановленном автомобиле. Кроме того, на больших уклонах при стоянке автомобиля на паркинге, возможно закусывание рычага блокировки зубчатым колесом. Это затруднит вывод рычага контролера из положения "Р". Отмечен случай прибегания к постороней помощи в раскачке автомашины в момент выключения "Р".
Понятно, что переход с "нейтрали" в "драйв" (и т.п.) для автомата тяжелый процесс, но почему на затяжных спусках нельзя тормозить пониженными передачами ?
· Тормозить пониженными передачами можно. Единственное что рекомендуется-перевод рычага осуществлять при сброшеной педали газа и на соответствующих скоростях (диапазон 1 включать на скорости ниже 50 км\ч, диапазон 2 — ниже 90км\ч и т.д.).
А на "нейтрали" катиться с горки позволительно ? ("автомат" подтормаживает, а иногда этого не хочется…)
· Фирмами изготовителями не рекомендуется пользоватся положением "N" в обычной эксплуатации. Диапазон "N" необходим для буксировки автомобиля или же при проведении специальных работ на автосервисах.
Можно ли на автомате буксировать другие автомобили?
· Многие считают, что это недопустимо. Оказалось, что вполне даже можно выручить кого-нибудь из беды. Включаешь на "L" (или "1"), и тянешь не торопясь. Вреда не больше, чем если бы у вас был автомобиль на коробке. А вот буксовать долго на автомате вредно. Как, впрочем, и на коробке.
Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?
· Ресурс АКПП несколько меньше, чем механической и составляет для автомобилей среднего класса в основном 300 тыс. км, малого — 150-200 тыс. км. Отклонения этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связано с манерой езды и своевременным обслуживанием автоматической коробки. Частые интенсивные разгоны, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и масла, понижение его уровня могут сильно сократить ресурс АКПП. Выполнение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию, движение в спокойном режиме существенно увеличивают ресурс коробки до капитального ремонта.
· У меня — под 600.000км, с некоторыми заменами в связи с бодяжностью масла(скорее всего), фрикционы родные(коробка ZF 3HP22)
При движении четвертая передача втыкается в разный скоростной интервал, что это? Особенность коробки или начало крупных неприятностей?
· Думаю, это нормально — коробка переключает не только в зависимости от скорости, но и от нагрузки, температур разных… У меня Пассат Б-3, дв.2Е, кор. CBZ, кажется. Переключает в этих же пределах — 60, когда пустой и прогретый, ближе к 80 если недавно выехал или загружен сильно. Да, это все в режиме Е, а в спор.режиме — всегда позже
Нужно ли греть АКПП?
· Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
· При сильных морозах ниже 25 градусов рекомендуется прогреть коробку, принудительно включив первую или вторую передачу, проехать около 2-5 км и только после этого устанавливать рычаг селектора в положение “3” или “А”
· Во всю теорию вдаваться не буду, но достаточно подержать 1 мин. в положении R, при этом масло греется за счет кпд гидротрансформатора и после в D. После чего начать движение без резких нажатий на газ. Время прогрева зависит от температуры и качества декстрона, как показатель — включение передачи через 1-2 сек после перевода переключателя с положения нейтраль на скорость (любую).
В отличие от простой механической трансмиссии, в которой используются параллельные валы и соединяющиеся между собой шестерни, в автоматических трансмиссиях в подавляющем большинстве используются планетарные передачи.
Преимущества планетарной передачи заключаются в её компактности, использовании лишь одного центрального вала и в способе переключения передач, осуществляемом путем блокировки одних и разблокировании других элементов планетарного ряда.
В автомобиле с простой механической трансмиссией водитель для переключения передач вынужден постоянно и последовательно выжимать педаль сцепления и отпускать педаль акселератора. Автоматическая трансмиссия автоматически переключает передачи в нужное время. Для этого водителю достаточно манипулировать лишь педалью акселератора, нажимая или отпуская ее. Планетарная передача обеспечивает ровное, без рывков, переключение скоростей движения автомобиля без потерь мощности двигателя, толчков и ударов, обычно ассоциируемых с моментом переключения передачи в механической трансмиссии. Солнечная шестерня находится в центре. Сателлиты вращаются вокруг солнечной шестерни, в то время как она вращается вокруг своей собственной оси. Корончатая шестерня охватывает сателлиты, которые поддерживают водило. Все сателлиты вращаются одновременно и в одном направлении.
Рис. 9.1. Взаимосвязь компонентов коробки передач: 1 – заднее корончатое колесо планетарной передачи; 2 – задний сателлит планетарной передачи; 3 – передний сателлит планетарной передачи; 4 – водило планетарной передачи; 5 – ведущий привод счетчика; 6 – входной вал; 7 – солнечное зубчатое колесо; 8 – ведущая шестерня главной передачи; 9 – водило понижающей главной передачи; 10 – сателлит понижающей главной передачи; 11 – ведомая шестерня главной передачи; 12 – ведомая шестерня привода счетчика; 13 – солнечное колесо понижающей передачи; 14 – передний зубчатый венец планетарной передачи
Рис. 9.2. Работа компонентов коробки передач в позиции селектора D-3-2 (1-я передача): 1 – заднее корончатое колесо планетарной передачи; 2 – задний сателлит планетарной передачи; 3 – передний сателлит планетарной передачи; 4 – водило планетарной передачи; 5 – ведущий привод счетчика; 6 – входной вал; 7 – солнечное зубчатое колесо; 8 – сателлит понижающей главной передачи; 9 –ведомая шестерня привода счетчика; 10 – солнечное колесо понижающей передачи; 11 – переднее корончатое колесо планетарной передачи
Рис. 9.3. Работа компонентов коробки передач в позиции селектора D-3-2 (2-я передача): 1 – заднее корончатое колесо планетарной передачи; 2 – задний сателлит планетарной передачи; 3 – передний сателлит планетарной передачи; 4 –водило планетарной передачи; 5 – ведущий привод счетчика; 6 – входной вал; 7 – солнечное зубчатое колесо; 8 – сателлит понижающей главной передачи; 9 – ведомая шестерня привода счетчика; 10 – солнечное колесо понижающей передачи; 11 – переднее корончатое колесо планетарной передачи
Рис. 9.4. Работа компонентов коробки передач в позиции селектора D-3-2 (3-я передача): 1 – заднее корончатое колесо планетарной передачи; 2 – задний сателлит планетарной передачи; 3 – передний сателлит планетарной передачи; 4 – водило планетарной передачи; 5 – ведущий привод счетчика; 6 – входной вал; 7 – солнечное зубчатое колесо; 8 – сателлит понижающей главной передачи; 9 –ведомая шестерня главной передачи; 10 – ведомая шестерня привода счетчика; 11 – солнечное колесо понижающей передачи; 12 – переднее корончатое колесо планетарной передачи
Рис. 9.5. Работа компонентов коробки передач в позиции селектора D (4-я передача): 1 – заднее корончатое колесо планетарной передачи; 2 – задний сателлит планетарной передачи; 3 – передний сателлит планетарной передачи; 4 – водило планетарной передачи; 5 – ведущий привод счетчика; 6 – входной вал; 7 – солнечное зубчатое колесо; 8 – сателлит понижающей главной передачи; 9 – ведомая шестерня привода счетчика; 10 – солнечное колесо понижающей передачи; 11 – переднее корончатое колесо планетарной передачи
Рис. 9.6. Работа компонентов коробки передач в позиции селектора R: 1 – заднее корончатое колесо планетарной передачи; 2 – задний сателлит планетарной передачи; 3 – передний сателлит планетарной передачи; 4 – водило планетарной передачи; 5 – ведущий привод счетчика; 6 – входной вал; 7 – солнечное зубчатое колесо; 8 – сателлит понижающей главной передачи; 9 – ведомая шестерня главной передачи; 10 – ведомая шестерня привода счетчика; 11 – солнечное колесо понижающей передачи; 12 – переднее корончатое колесо планетарной передачи
Переключение частоты вращения в планетарной передаче происходит тогда, когда 2 из 3-х элементов планетарной передачи (солнечная шестерня, корончатая шестерня, водило) находятся в определённых условиях – блокированы или разблокированы в различной комбинации (рис. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5, 9.6).
Работа компонентов коробки передач в зависимости от позиции рычага селектора приведена в таблице 9.1.
Всем привет.
В этой записи хотелось бы поделиться своим опытом и возможно помочь кому нибудь избежать ошибки.
Итак. АКПП работала идеально, вообще не пиналась и переключения вообще не были заметны, как-будто на вариаторе ездил). И я подумал: "Надо же наверное масло поменять, чтобы такая прекрасная коробка прослужила как можно дольше". Был выбор делать частичную замену или полную аппаратную, поразмыслив, пришёл к выводу, что надо делать полную замену, чтобы и намека не осталось на старое масло.
Записался на замену в сервис "ТоЛекс" на Сущевке. Сняли поддон, всё было на удивление чисто. На магнитах стружки не было. Прогнали 12л масла. Всё ок, отдал 14к, поехал кататься. Разницу в переключениях не заметил вообще. Ни лучше, ни хуже не стало. Съездил по делам, поздно вечером возвращаясь домой нажал чуть-чуть газу, а машина не едет… Остановился, заглушил, подождал. Не помогло. Коробка встала в аварийный режим. Работали только 3 передачи. Спасибо хоть за это) Еле-еле доехал до дома и начались размышления, что же делать с ней. Варианта было 3:
1. Ремонт моей коробки;
2. Отдать свою коробку и поставить уже отремонтированную;
3. Заказать из Японии.
Ставить ремонтную как то вообще не хотелось, не из-за того, что она плохая, а если уж и делать, то уже свою. Тут ты хотя бы знаешь, сколько она прошла км. Хотя по времени конечно быстрее ставить отремонтированную уже.
Начал прицениваться к японским коробкам. Нашёл проверенного человека, который занимается запчастями из Японии. Но наткнулся на сервис, по отзывам хороший, да и клиентов у них тьма просто.
В итоге было принято решение ремонтировать свою. Если бы сейчас всё это знал, то заказывал бы коробку из Японии. Понимаю что есть вариант попасться на убитую.
1-ый раз (13 мая 2019 года).
Отдал машину, сказали по стоимости всё скажут после дефектовки. Ок. Разобрали, всё посчитали, получилось на 90тыс. Коробка была довольно живая, все шестерёнки были целые. Сгорели фрикционы. Из-за того, что вся грязь смылась, и спалила фрикционы. "Сделали" её очень быстро, буквально за 2 дня. Забираю. Пинается…Причём пинки такие, что как будто коробка переключает нормально, но через секунду идёт довольно сильный пинок. Хотя до этого она работала вот прям идеально. Переключения были максимально незаметными. Возвращаюсь, спрашиваю, что за фигня, такого же не должно быть? Говорят езди, это обкатка, всё ок, приезжай через 1000км на замену масла. Ну ок так ок. Гарантию дают 6 месяцев без ограничения по пробегу.
2-ой раз
Проехал я около 1300км, приезжаю к ним на замену масла (коробка всё также пинается). Снимают поддон, там стружка. Принимаем решение опять снимать коробку. Разобрали. Говорят коробка в идеале, ничего в ней менять не надо. Спросил откуда стружка, сказали, что скорее всего с радиатора. Поставил кстати ещё доп. радиатор фирмы Hayden OC-1405. Выехал, пинается. За**али. Приезжаю к ним опять: "коробка пинается". Надо гидроблок делать, но сейчас все люди в отпуске, приезжай через 2 недели) Говорю, но вы мне ведь делали его, я ж деньги заплатил. Видимо не делали… Короче приехал через 2 недели, сделали мне гидроблок, пинки, которые были на каждой передаче пропали, но остался с 1-ой на 2-ю. Который кстати появился после поездки по трассе. Ехал примерно 150км/ч, как вдруг коробка резко перекидывает передачу наверх, потом также резко и очень жестко вниз. И вот после этого я стал замечать этот пинок при переключении с 1-ой на 2-ю.
3-ий раз с письменной претензией.
В этот раз решили делать только гидроблок. Постояла у них машина 3 дня. Отдают. Рывок при переключении стал меньше, но все равно заметен. Я готов был с ним смириться, но появился ужасный звук. Особенно на холодную и при переключении. Описать его можно как троллейбусный и шёл он явно откуда то их коробки.
4-ый раз (26 октября 2019 года).
Говорят, оставляй машину, отдадим её другому мастеру, потому что тот, который тебе делал коробку очень много косячил и был уволен. Видно, что ребятам на самом деле было стыдно и неудобно, что так получается, хотя как могло быть по другому, когда деньги уплачены, а коробка всё еще не работает так, как надо. Простояла машина у них 5 дней. Заветный звонок. Говорят: "ВРОДЕ всё нормально, приезжай". Я насторожился, что значит это "вроде". Ну да ладно, в голове была такая философия, что моя коробка уже никогда не будет нормальной, главное, чтобы звука этого не было. Приехал уже после закрытия сервиса, забрал ключи у охраны. Завожу… Тишина! Работает всё так, как и должно работать. Прогрелся, тронулся. Моей радости не было предела, коробка работает просто идеально, переключения не заметны абсолютно.
А что надо было для счастья, какие то пол года и 100тыщ. рублей))
Итого:
Полная замена масла АКПП (с фильтром) — 15т.р.
Ремонт АКПП — 90т.р.
Доп. радиатор (с установкой) — 4т.р.
Суть сей басни- Не мешай машине ездить!
И, если вы не знаете точно менял ли кто-нибудь масло до вас в вашей новой-старой машине, то лучше туда не лезть, а если прям чешутся руки, то делать ТОЛЬКО частичную замену.
Конечно возможно, что не поменял бы я это масло, она бы "отлегла" у меня через 1000км, но это лишь догадки. Факт в том, что она сломалась после замены масла.
Надеюсь я своей историей кому то помогу.
На автомобили Toyota Camry устанавливаются автоматические коробки от японского производителя Aisin. АКПП Тойота Камри показывает достаточно высокую надежность, хотя этим коробкам, как и другим АКПП, свойственны некоторые типичные проблемы и неисправности.
Коробки на Toyota Camry
Важно: встречаются модели с вариатором, в основном это автомобили японского производства 8 и 9 поколений Камри.
Для примера: с 2009 года Камри с двигателями на 3.5 литра использовалась коробка Aisin U660E, на 6 ступеней. Также эта коробка встречается в автомобилях Lexus LS. В комплекте с более слабыми моторами на 2.5 л. часто идет автомат U760E.
Снятая коробка U660E:
Сводная таблица моделей автоматических коробок Toyota Camry по году выпуска, объему мотора и приводу:
В зависимости от модели встречаются коробки:
- с гидравлическим управлением;
- электронные.
Режимы работы коробки
Модель АКПП и способ управления (гидравлика, электроника) определяют набор режимов ее работы. Вне зависимости от типа коробки на Камри существует несколько основных режимов:
- P – режим парковки. Его следует выбирать при долгой стоянке. Коробка в нем выключена, вал заблокирован, ведущие колеса не вращаются.
Также на рычаге могут быть дополнительные кнопки – Overdrive (O/D), SNOW, PWR, MANU, NORM.
Один из вариантов кнопки Overdrive:
Схема работы классической АКПП:
Внешний вид рычага переключения коробки на Camry в кузове V50:
Основные проблемы и неисправности
Рассмотрим типичные проблемы коробок Камри на примере АКПП U760E, устанавливающейся в автомобили Camry V50.
U760E – модификация семейства коробок Aisin U660, лишенная некоторых конструктивных недостатков и предназначенная для двигателей до 2.7 литра объемом (существует также вариант U760F: буква F указывает на предназначение коробки для полноприводных минивэнов и кроссоверов).
Основная проблема этих коробок – гидротрансформатор. Что ломается:
Могут возникать и иные проблемы, особенно на коробках с большими пробегами. В среднем, ресурс гидроблока коробки до капремонта – около 200 тыс. но своевременным обслуживанием коробки можно значительно его продлить. Так, указанную выше накладку желательно менять через 150-200 тыс., что позволит отдалить капремонт.
Смена масла
Убедиться в необходимости замены можно, проверив визуально его состояние. Обычно делается это с помощью щупа АКПП (место, где стоит щуп, указано в мануале к автомобилю).
Важно: в некоторых вариациях Camry (40, 50 модели) щуп АКПП отсутствует, но проверить уровень и цвет можно через специальное контрольное отверстие в поддоне, о нем будет подробнее рассказано далее. На данных моделях Камри замена масла в АКПП также имеет некоторые особенности.
Внимание: при проверке на работающем моторе масло будет горячим!
Далее будет подробно рассмотрена методика замены масла в АКПП Тойоты Камри v50.
Возможно два типа смены:
Полную желательно производить на специальном аппарате, частичную можно произвести самостоятельно.
Марку масла для коробки желательно уточнять в мануале к автомобилю. Так, для коробки U760E используется масло от Тойота ATF WS (оригинальное):
Замена масла в АКПП Тойота Камри 50 версии полностью потребует около 12-15 литров жидкости, для частичной – достаточно 6.5-8. Желательно использовать оригинал, или подбирать максимально подходящую по допускам жидкость для коробки.
Также желательно приобрести:
Можно поменять и прокладку пробки слива (90430-18008) и прокладку фильтра коробки (90301-32010).
Подготовленный комплект деталей для замены (фильтр, прокладки):
Частичная замена
Понадобится новое масло, комплект из прокладок и фильтра (см. выше), инструменты, проградуированная емкость для отработки.
Алгоритм действий для замены масла в АКПП Тойота Камри:
- ТС загоняется на подъемник, эстакаду или яму, КПП переводится в N, мотор глушится;
- снимается защита картера, если таковая присутствует;
- откручивается сливная пробка;
- в заготовленную емкость собирается вытекшее из коробки масло.
Далее ослабляются крепления поддона коробки:
Вытекающее при этом масло также собирается в емкость. В итоге поддон нужно снять, слить из него остатки масла.
Коробка со снятым поддоном:
После этого нужно осмотреть фильтр коробки, при необходимости его тоже следует заменить. В процессе вытечет еще некоторое количество масла, которое нужно собрать в ту же емкость.
Поддон отмывается от остатков старого масла и отходов (стружки и т.д.). Осматривается прокладка, если она в хорошем состоянии, ее можно оставить, если прокладка поддона коробки изношена, ее меняют.
Отмытый поддон коробки:
Важно: трубка на картинке – элемент системы контроля уровня масла без щупа. Если масло в коробке выше определенного перепускной трубкой уровня (принимаемого за нормальный), оно будет выливаться при отвинчивании пробки.
- на место ставится новый фильтр, поддон коробки также устанавливается обратно. Сливное отверстие закрывается пробкой (можно сменить ее прокладку), но не завинчивается – так, чтобы масло могло вытекать через перепускную трубку (это нужно для контроля уровня);
- заливается новое масло.
Поскольку щуп отсутствует, заливная горловина находится не под капотом, а в районе переднего левого колеса, под пластиковым обвесом:
Заливают масло специальным шприцом, ручным насосом, иными подручными устройствами.
На этом замена завершена.
Полная замена жидкости в автоматической коробке Тойота Камри
Полную смену рекомендуют делать на специализированных СТО, при помощи специальных аппаратов, прогоняющих масло в коробке под давлением. На полную замену может уйти до 15 литров ATF.
Читайте также: