При включении зажигания срабатывает центральный замок
Восстановил напоминание о забытом ключе, был отрезан красно-белый провод. теперь пищит. Но стало ещё хуже, замки при вставленном ключе после закрытия двери 2 раза щёлкают на открытие и на третий закрываются. КЗ или блок!? Если блок, то какой из 4? Все так или иначе принимают участие в работе цз
Только добрый совет, вырезать всю сигу, восстановить все как с завода, потом будем дальше думать.Уверен, что на этом все и решится.
Только добрый совет, вырезать всю сигу, восстановить все как с завода, потом будем дальше думать.Уверен, что на этом все и решится.
Только что это сделал. Остатки проводов выкинул, места врезок произолировал. Результата нет.
И пока этим занимался наткнулся на интересную вещь. В центральной косе, идущей к блоку предохранителей, есть много врезок. Причем к одному проводу, например зелено-желтому, могут подходить до 2 таких же по цвету. и таких врезок достаточно. Кто и зачем это делал неизвестно, но блок предохранителей снимался точно. Завтра буду смотреть куда идут врезки.
Так, мысль, если приподнять ручку и нажать кнопку брелка, открыть, замки откроются и тут же закроются, мысль ясна? Лезем в водиловскую дверь и отключаем разъем на ручке, на замке скорее.
Так, мысль, если приподнять ручку и нажать кнопку брелка, открыть, замки откроются и тут же закроются, мысль ясна? Лезем в водиловскую дверь и отключаем разъем на ручке, на замке скорее.
В водительской двери вроде бы все исправно. Прозванивал по книге.
Микрик личинки срабатывает только на открытие. Микрик в замке также работает верно. Выключатель из салона проверен, цел. Все сигналы до блока приходят.
Если отключить трехконтактную фишку с замка, то блок перестанет видеть замок и соответственно не будет знать, закрыты двери или открыты.
Только добрый совет, вырезать всю сигу, восстановить все как с завода, потом будем дальше думать.Уверен, что на этом все и решится.
злой ты человек :)
у автора проблема в замке водительской двери
инфа 100
Я злой? Ну ты дал и с чего ты это взял? У тебя в профиле, электрика, сиги, ну так советуй человеку, я дистанционно могу только подсказывать, давай те машину, стопроцентов найду и починю.
Косу выдернул из блока предохранителей и каждый проводок прозвонил, целая она. На сгибе под пыльником, даже трещин нет
повторюсь еще раз. если при закрытии двери машина клацает замком и закрывает дверь то проблема в замке водительской двери или в косе в переходе
повторюсь еще раз. если при закрытии двери машина клацает замком и закрывает дверь то проблема в замке водительской двери или в косе в переходе
Дело точно не в проводке двери водителя и не в замке. Проблема в каком то из блоков управления, подозрение на водительский и дверной, потому что они зачем то вскрывались до меня. Возможно искали причину такого поведения цз
Дело точно не в проводке двери водителя и не в замке. Проблема в каком то из блоков управления, подозрение на водительский и дверной, потому что они зачем то вскрывались до меня. Возможно искали причину такого поведения цз
тогда смотри приходит ли сигнал от концевика замка водительской двери на блок управления. и смотри дальше куда бежит.. не перерезана ли дорожка
тогда смотри приходит ли сигнал от концевика замка водительской двери на блок управления. и смотри дальше куда бежит.. не перерезана ли дорожка
Приходит на водительский блок, дальше в приборку. За приборкой к проводке концевиков была подключена сигналка (сейчас все врезки убраны и все произолировано - разрывов и коротышей не было) - вообще список проблем с цз такой: 1) не закрывает с ключа и с брелка (иногда закрывает) 2) самопроизвольно 2 раза открывает и на третий раз закрывает при вставленном ключе в замок зажигания (положения OFF, I и II при работающем двигателе) и закрытии водительской двери (имитацией, нажатием на концевик). Вторая проблема была выявлена случайно, в замке зажигания был обрезан провод ведущий к водительскому блоку управления информирующий о наличии ключа в замке, видимо предыдущие владельцы таким образом решили скрыть самопроизвольное срабатывание цз.
Описание работы ЦЗ: Сигналы с замка зажигания и с концевика водительской двери приходят только на водительский блок управления, Сигналы с электрозамка, личинки и кнопки закрытия из салона приходят только на блок управления ЦЗ (блок стеклоподъемников), сигналы от блока дистанционнго управления цз приходят только на пассажирский блок управления, пассажирский блок управления меняет полярность провод ведущих к электрозамкам (открытие/закрытие). Получается так водительский блок видит наличие ключа в замке зажигания и состояние водительской двери и отправляет какой то сигнал в дверной (или сразу в пассажирский!?), дверной обрабатывает сигнал и хз что он там делает, отправляет обратно сигналы о состоянии замка наверное), пассажирский в свою очередь выполняет 3 действия - 2 раза открывает и на третий закрывает все двери, что вообще не должно произойти при наличии ключа в замке. Какой блок сдох? не зная каким образом блоки обмениваются между собой информацией и какой информацией (импульсами или напряжением) невозможно определить какой блок врет. Самодиагностика MPCS ничего не говорит. Если подскажете как работает связь между блоками, буду благодарен. просто так взять и купить блок управления, финансы не позволяют. обратно его никто уже не примет, если дело не в нем) а их 3 шт.
Данная статья, к сожалению, поможет далеко не всем, у кого щелкает центральный замок (ЦЗ). Суть в том, что при хаотичном щелканье ЦЗ может быть 100500 причин данного казуса и я разберу лишь одну из них.
Обрисую ситуацию: при открытии\закрытии двери (физически) или порой даже просто так начинал щелкать центральный замок с попытками открыть все двери. И ему было абсолютно наплевать, если они и так уже как 100 раз открыты. То есть представьте, что вы как будто бы в одно место ужаленный начинали бы помногу раз тыкать на кнопку UNLOCK на водительском пульте управления. Вот точно такая же реакция.
Пока я серфил в интернете, я нашел такую интересную тему, что замок может несколько раз срабатывать в том случае, если хотя бы одна из дверей не открылась\закрылась на защелку. То есть ЦЗ пытается такими постоянными щелканиями "догнать" эту непослушную дверь. Но у меня совсем другая причина. Все замки работают исправно это первое, а второе — для маркообразных позже 95 года такая "догонка" должна сработать лишь 2 раза (для маркообразных до 95 — 10 раз). А не 20, как у меня. Значит соль в другом.
В общем как-то собрался я духом и решил вытащить всю дверную косу из своей водительской стороны с целью проверки на коротышей. Смотрим отчет.
Снимаем обшивку двери:
Снимаем пленку (я ее кстати всю переклеил, оттого и такая чистая):
И начинаем отщелкивать держатели для проводов. Вот они все:
Теперь нужно залезть в блок реле и предов. Находится он в ногах у водителя справа, вжимаясь в бочину кузова. Там нас интересует лишь одна большая синяя фишка, которая приходит к нам из стенки. Снимаем ее. Вот фото уже без нее:
Теперь всё это дело нужно вытащить. Хоть и кажется, что дырка в двери, в которую заходит эта коса, слишком маленькая, а фишки (особенно на пульт управления) слишком большие — всё равно всё проходит. Сначала нужно отдернуть резинку, которая защищает косу на стыке кузова и двери, потом плавно начать вытаскивать косу из двери, и когда она вся вылезит, вытащить остаток косы со стороны кузова. Она слезет вместе с этой защитной резинкой. Вот фото косы:
Слева направо — фишка в блок реле, 2 провода на динамик, фишка на управление зеркалами, фишка-заглушка (видать для обогрева), фишка в пульт управления, фишка вроде как в стеклоподъемник, фишка в подсветку двери, фишка вроде как в мотор замка.
Теперь я решил глянуть что под защитной резинкой и впал в ужас. 4 силовых провода полопались:
Возможно, причина была тут. Ведь замок начинал щелкать, когда производились какие либо манипуляции с дверью. Возможно замыкало.
Провода я решил не менять, а заизолировать их. Перепаивать фишки далеко не самое приятное занятие. Да и таких же толстожильных проводов у меня под рукой не было. Вот новый слой изоляции:
Вдобавок я решил пройтись по всей косе и поискать еще возможные проблемные места…:
…но таковых не нашлось.
Так же немного подлатал косу:
Ну а теперь сборка в обратном порядке. Сначала советую засовывать фишки от пульта управления и фишку от управления зеркалом. Они не на самом конце косы, но они самые жирные и потом не залезут, если начинать не с них.
Вы пока читайте, а я послежу за результатами проделанной работы.
Прошло какое-то время и ЦЗ стал опять щелкать помногу раз. Поэтому, кто столкнется с подобной проблемой, настоятельно рекомендую ничего не изолировать. А брать, находить проблемную область провода (в нашем случае эти 4 толстых провода, у которых полопалась изоляция), вырезать его и впаивать новый провод того же (или почти того же) сечения. Ибо провод мог полопаться и внутри от такого возраста и таких условий, как у нас. И мой совет касается не только косы проводов в двери, а везде. Особенно где есть подвижная часть провода. Таким образом, как вы уже поняли, я уже пожалел, что тогда поленился паять. Недавно вскрыл заново всё это дело (на этот раз потребовалось менее 15 минут на вытаскивание косы), купил похожий кусок провода и перепаял все эти 4 проблемных участка. Теперь всё хорошо .
Всё вышеперечисленное также не решило проблему. Через какое то время все глюки вылезли обратно. Точную причину и решение описал в комментариях к этому посту.
Восстановил напоминание о забытом ключе, был отрезан красно-белый провод. теперь пищит. Но стало ещё хуже, замки при вставленном ключе после закрытия двери 2 раза щёлкают на открытие и на третий закрываются. КЗ или блок!? Если блок, то какой из 4? Все так или иначе принимают участие в работе цз
Только добрый совет, вырезать всю сигу, восстановить все как с завода, потом будем дальше думать.Уверен, что на этом все и решится.
Только добрый совет, вырезать всю сигу, восстановить все как с завода, потом будем дальше думать.Уверен, что на этом все и решится.
Только что это сделал. Остатки проводов выкинул, места врезок произолировал. Результата нет.
И пока этим занимался наткнулся на интересную вещь. В центральной косе, идущей к блоку предохранителей, есть много врезок. Причем к одному проводу, например зелено-желтому, могут подходить до 2 таких же по цвету. и таких врезок достаточно. Кто и зачем это делал неизвестно, но блок предохранителей снимался точно. Завтра буду смотреть куда идут врезки.
Так, мысль, если приподнять ручку и нажать кнопку брелка, открыть, замки откроются и тут же закроются, мысль ясна? Лезем в водиловскую дверь и отключаем разъем на ручке, на замке скорее.
Так, мысль, если приподнять ручку и нажать кнопку брелка, открыть, замки откроются и тут же закроются, мысль ясна? Лезем в водиловскую дверь и отключаем разъем на ручке, на замке скорее.
В водительской двери вроде бы все исправно. Прозванивал по книге.
Микрик личинки срабатывает только на открытие. Микрик в замке также работает верно. Выключатель из салона проверен, цел. Все сигналы до блока приходят.
Если отключить трехконтактную фишку с замка, то блок перестанет видеть замок и соответственно не будет знать, закрыты двери или открыты.
Только добрый совет, вырезать всю сигу, восстановить все как с завода, потом будем дальше думать.Уверен, что на этом все и решится.
злой ты человек :)
у автора проблема в замке водительской двери
инфа 100
Я злой? Ну ты дал и с чего ты это взял? У тебя в профиле, электрика, сиги, ну так советуй человеку, я дистанционно могу только подсказывать, давай те машину, стопроцентов найду и починю.
Косу выдернул из блока предохранителей и каждый проводок прозвонил, целая она. На сгибе под пыльником, даже трещин нет
повторюсь еще раз. если при закрытии двери машина клацает замком и закрывает дверь то проблема в замке водительской двери или в косе в переходе
повторюсь еще раз. если при закрытии двери машина клацает замком и закрывает дверь то проблема в замке водительской двери или в косе в переходе
Дело точно не в проводке двери водителя и не в замке. Проблема в каком то из блоков управления, подозрение на водительский и дверной, потому что они зачем то вскрывались до меня. Возможно искали причину такого поведения цз
Дело точно не в проводке двери водителя и не в замке. Проблема в каком то из блоков управления, подозрение на водительский и дверной, потому что они зачем то вскрывались до меня. Возможно искали причину такого поведения цз
тогда смотри приходит ли сигнал от концевика замка водительской двери на блок управления. и смотри дальше куда бежит.. не перерезана ли дорожка
тогда смотри приходит ли сигнал от концевика замка водительской двери на блок управления. и смотри дальше куда бежит.. не перерезана ли дорожка
Приходит на водительский блок, дальше в приборку. За приборкой к проводке концевиков была подключена сигналка (сейчас все врезки убраны и все произолировано - разрывов и коротышей не было) - вообще список проблем с цз такой: 1) не закрывает с ключа и с брелка (иногда закрывает) 2) самопроизвольно 2 раза открывает и на третий раз закрывает при вставленном ключе в замок зажигания (положения OFF, I и II при работающем двигателе) и закрытии водительской двери (имитацией, нажатием на концевик). Вторая проблема была выявлена случайно, в замке зажигания был обрезан провод ведущий к водительскому блоку управления информирующий о наличии ключа в замке, видимо предыдущие владельцы таким образом решили скрыть самопроизвольное срабатывание цз.
Описание работы ЦЗ: Сигналы с замка зажигания и с концевика водительской двери приходят только на водительский блок управления, Сигналы с электрозамка, личинки и кнопки закрытия из салона приходят только на блок управления ЦЗ (блок стеклоподъемников), сигналы от блока дистанционнго управления цз приходят только на пассажирский блок управления, пассажирский блок управления меняет полярность провод ведущих к электрозамкам (открытие/закрытие). Получается так водительский блок видит наличие ключа в замке зажигания и состояние водительской двери и отправляет какой то сигнал в дверной (или сразу в пассажирский!?), дверной обрабатывает сигнал и хз что он там делает, отправляет обратно сигналы о состоянии замка наверное), пассажирский в свою очередь выполняет 3 действия - 2 раза открывает и на третий закрывает все двери, что вообще не должно произойти при наличии ключа в замке. Какой блок сдох? не зная каким образом блоки обмениваются между собой информацией и какой информацией (импульсами или напряжением) невозможно определить какой блок врет. Самодиагностика MPCS ничего не говорит. Если подскажете как работает связь между блоками, буду благодарен. просто так взять и купить блок управления, финансы не позволяют. обратно его никто уже не примет, если дело не в нем) а их 3 шт.
MaxBuger
При заводе машины с авто запуска открывается центральный замок, даже если снята с сигналки и сесть в машину, закрыть кнопка и включить зажигание то они поднимаются. Что это? Это как нибудь програмируется?
mrBU
Скорее всего неправильное подключение сигнализации.при правильном подключении все должно работать как надо.
Ps.Слишком близко чип к замку зажигания,машина видит ключ(чип) и открывает двери.
@lex
+1
скорей всего просто не стали заморачиваться с намоткой дополнительной катушки для организации АЗ, и тупо чип к замку прилепил, все хорошо но при подключении так называемого комфорта ( закрытие ЦЗ- поднятие окон) получается фишка с открытием его. чего то замудренно написал.
то есть сигнал на закрытие дверей подается как бы с наружи машины, то есть аналогично закрыванию ключом через личинку при этом активизируется комфорт (долгое удержания ключа в положении закрыть - срабатывает поднятие стекол и закрытие люка) приятная штука не нужен отдельно доводчик но есть один нюанс при таком подключении нельзя закрыть ЦЗ при работающем уже заведенном двигателе так как БМВ умная.. и не дает закрыть ЦЗ с наружи ключом при воткнутом ключе в замок зажигания ( ну она как бы говорит ты чего хозяин делаешь? ключ то внутри остается. )
при неправильном подключении автозапуска ( человек далекий от БМВ прилепляет чип с ключа надеюсь не единственный к замку зажигания ) ЦЗ закрыт с наружи, поступает команда на запуск машина унихивает ключ-чип в замке зажигания. автозапуск происходит все же вроде как на месте но вот двери открываются то есть ЦЗ получает команду открыться
Данная статья, к сожалению, поможет далеко не всем, у кого щелкает центральный замок (ЦЗ). Суть в том, что при хаотичном щелканье ЦЗ может быть 100500 причин данного казуса и я разберу лишь одну из них.
Обрисую ситуацию: при открытии\закрытии двери (физически) или порой даже просто так начинал щелкать центральный замок с попытками открыть все двери. И ему было абсолютно наплевать, если они и так уже как 100 раз открыты. То есть представьте, что вы как будто бы в одно место ужаленный начинали бы помногу раз тыкать на кнопку UNLOCK на водительском пульте управления. Вот точно такая же реакция.
Пока я серфил в интернете, я нашел такую интересную тему, что замок может несколько раз срабатывать в том случае, если хотя бы одна из дверей не открылась\закрылась на защелку. То есть ЦЗ пытается такими постоянными щелканиями "догнать" эту непослушную дверь. Но у меня совсем другая причина. Все замки работают исправно это первое, а второе — для маркообразных позже 95 года такая "догонка" должна сработать лишь 2 раза (для маркообразных до 95 — 10 раз). А не 20, как у меня. Значит соль в другом.
В общем как-то собрался я духом и решил вытащить всю дверную косу из своей водительской стороны с целью проверки на коротышей. Смотрим отчет.
Снимаем обшивку двери:
Снимаем пленку (я ее кстати всю переклеил, оттого и такая чистая):
И начинаем отщелкивать держатели для проводов. Вот они все:
Теперь нужно залезть в блок реле и предов. Находится он в ногах у водителя справа, вжимаясь в бочину кузова. Там нас интересует лишь одна большая синяя фишка, которая приходит к нам из стенки. Снимаем ее. Вот фото уже без нее:
Теперь всё это дело нужно вытащить. Хоть и кажется, что дырка в двери, в которую заходит эта коса, слишком маленькая, а фишки (особенно на пульт управления) слишком большие — всё равно всё проходит. Сначала нужно отдернуть резинку, которая защищает косу на стыке кузова и двери, потом плавно начать вытаскивать косу из двери, и когда она вся вылезит, вытащить остаток косы со стороны кузова. Она слезет вместе с этой защитной резинкой. Вот фото косы:
Слева направо — фишка в блок реле, 2 провода на динамик, фишка на управление зеркалами, фишка-заглушка (видать для обогрева), фишка в пульт управления, фишка вроде как в стеклоподъемник, фишка в подсветку двери, фишка вроде как в мотор замка.
Теперь я решил глянуть что под защитной резинкой и впал в ужас. 4 силовых провода полопались:
Возможно, причина была тут. Ведь замок начинал щелкать, когда производились какие либо манипуляции с дверью. Возможно замыкало.
Провода я решил не менять, а заизолировать их. Перепаивать фишки далеко не самое приятное занятие. Да и таких же толстожильных проводов у меня под рукой не было. Вот новый слой изоляции:
Вдобавок я решил пройтись по всей косе и поискать еще возможные проблемные места…:
…но таковых не нашлось.
Так же немного подлатал косу:
Ну а теперь сборка в обратном порядке. Сначала советую засовывать фишки от пульта управления и фишку от управления зеркалом. Они не на самом конце косы, но они самые жирные и потом не залезут, если начинать не с них.
Вы пока читайте, а я послежу за результатами проделанной работы.
Прошло какое-то время и ЦЗ стал опять щелкать помногу раз. Поэтому, кто столкнется с подобной проблемой, настоятельно рекомендую ничего не изолировать. А брать, находить проблемную область провода (в нашем случае эти 4 толстых провода, у которых полопалась изоляция), вырезать его и впаивать новый провод того же (или почти того же) сечения. Ибо провод мог полопаться и внутри от такого возраста и таких условий, как у нас. И мой совет касается не только косы проводов в двери, а везде. Особенно где есть подвижная часть провода. Таким образом, как вы уже поняли, я уже пожалел, что тогда поленился паять. Недавно вскрыл заново всё это дело (на этот раз потребовалось менее 15 минут на вытаскивание косы), купил похожий кусок провода и перепаял все эти 4 проблемных участка. Теперь всё хорошо .
Всё вышеперечисленное также не решило проблему. Через какое то время все глюки вылезли обратно. Точную причину и решение описал в комментариях к этому посту.
Читайте также: