При включении кондиционера плавают обороты bmw

Обновлено: 14.05.2025

После замены ролика кондиционера стали плавать обороты на прогретом двигателе при включенном кондиционере.
Например: проехал километров 100, припарковался, передача на Р, кондиционер включен. Выключаю кондиционер - все норм. Теперь включаю его - обороты подскакивают, резко падают и секунд 10 плавают туда-сюда, по корпусу неприятная вибрация. Если остановился и поставил на Р при включенном кондиционере - та же фигня.
И еще: когда кондиционер включен, машинка очень с трудом и неохота стартует на светофоре (передача D). Без кондиционера - все в порядке, очень бодро.
Машинка - субару легаси 2000, атмосферник.

у меня он чистый, мыл все. не помогает. спокойнее надо быть.

Автор! У меня та же проблема. Вяло пытаюсь решить. Жду новый ролик. Кондей сильно отжирает мощность двигателя. Sasha_A80 много писал по теме нестабильных холостых. Основная мысль (если я правильно понял Александра) бедноватая смесь, нестабильное сгорание (зазоры и ориентация свечей), форсунки и т.д. и т.п. Целый комплекс проверок нужно пройти. Собираюсь отталкиваться от этого. Сейчас нет времени, но обязательно отпишусь подробнее. На скорости такие же симптомы? Попробуйте сбросить клеммы на время не меньше 30 минут. Прогрейте двигатель. Если станет лучше, а потом (через несколько часов или дней) все вернется, то, ИМХО, нужно проверять датчики отвечающие за смесеобразование.
Отпишитесь по холостым на скорости и сбросу ECU.

Не видел еще ни одного лога с двигателя 2.5 атмо, где бы холостые не плавали на прогретом двигателе при включении кондиционера.

При этом к датчикам и исполнительным устройствам претензий зачастую никаких.
Вся разница лишь в пределах болтания - у кого размах 100\мин, у кого 400\мин.

Надо общее фи-и разработчикам высказать.

Может счастливчики откликнутся?

Не видел еще ни одного лога с двигателя 2.5 атмо, где бы холостые не плавали на прогретом двигателе при включении кондиционера.

Надо общее фи-и разработчикам высказать.

Может счастливчики откликнутся?

Где-то с год назад, после чистки впуска (соответственно после сброса ECU) не замечал ни малейшего колебания стрелки тахометра при срабатывании муфты кондея. Стоял маршрутный комп, так у него показания болтались на одно деление (цена деления 10 оборотов). Но такое же болтание было и с отключенным кондеем и на P селектора АКПП. Двигатель - 2 л. Думаю, это можно считать деградацией. Но считаю, что это не требует затрат серьезных средств на "лечение".

EZ30. В сильную жару, когда включен еще и кондей, обороты хх поднимаются да 1000. Это мозги так специально делают, чтобы прокачиваемость ОЖ увеличилась или глюк?

У меня сложилось впечатление о чрезмерной зависимости момента на валу от состава смеси.

В итоге легкий перекос в калибровках (особенно в Volumetric Efficiency table при управлениеи по МАПу) приводит к неустойчивости оборотов.

А петля отрицательной обратной связи по оборотам ХХ на краю устойчивости настроена. После чего любые изменения выпуска, фаз газораспределения, впуска при MAF, срывают устойчивость системы стабилизации.

И при отсутсвии возможности пройтись по настройкам приходится вылизывать все подряд, без особых гарантий победить проблему.

В городе и на круизе можно попытаться горячий воздух на впуск затолкать, при этом зависимость от состава смеси становится менее выраженной. Но и максимальная мощность падает.

В итоге себе слепил управление забором теплого воздуха на круизе\малых нагрузках и холодного забортного при тапке в пол.

Подниматься обязаны. Так им и надо.

Болтаться после этого не должны.

EZ30. В сильную жару, когда включен еще и кондей, обороты хх поднимаются да 1000. Это мозги так специально делают, чтобы прокачиваемость ОЖ увеличилась или глюк?

Скачок после включения кондея есть, но потом они начинают болтаться с размахом где-то 500 оборотов и машинка рычит.
На скорости обороты не скачут. Когда едешь на ХХ, то вроде бы обороты не скачут, только при начале движения какое-то нестабильное поведение. НО! Вспомнил, что при движении задним ходом скачут обороты. Сегодня попробую точно проверить поведение при движении на ХХ.
Форсунки промывали вместе с заменой ролика кондиционера. Ролик полетел зимой, про это я писал в топике "Странный звук из-под капота". После этого ездил со снятым роликом и ремнем, пока не пришел ролик.
До этого (прошлым летом, осенью. ) все работало как часы, никакого плавания. Даже замерял, как влияет кондей на мощность - повышение было не более 1-2 делений, с очень плавным повышением.

Скачок после включения кондея есть, но потом они начинают болтаться с размахом где-то 500 оборотов и машинка рычит.
На скорости обороты не скачут. Когда едешь на ХХ, то вроде бы обороты не скачут, только при начале движения какое-то нестабильное поведение. НО! Вспомнил, что при движении задним ходом скачут обороты. Сегодня попробую точно проверить поведение при движении на ХХ.
Форсунки промывали вместе с заменой ролика кондиционера. Ролик полетел зимой, про это я писал в топике "Странный звук из-под капота". После этого ездил со снятым роликом и ремнем, пока не пришел ролик.
До этого (прошлым летом, осенью. ) все работало как часы, никакого плавания. Даже замерял, как влияет кондей на мощность - повышение было не более 1-2 делений, с очень плавным повышением.

ХХ смотреть только на стоящем на месте автомобиле. Под ХХ на скорости я подразумевал положения селектора АКПП. Не хотел вводить в заблуждение.
Интересно, могли подшипники кондея попортиться, пока без ремня ездил авто. Коррозия и т.д.

У мя с нова такая же ботва включается кондейный компрессор и обороты подскакиваютс 600-700 до 900. НО бывает не подымаются тогда мотор от нагрузки потряхивает малёк.

У мя с нова такая же ботва включается кондейный компрессор и обороты подскакиваютс 600-700 до 900. НО бывает не подымаются тогда мотор от нагрузки потряхивает малёк.

И у меня потряхивают :(
Вчера, перед выездом с работы, сбросил ECU (клеммы): тряска исчезла. Подъехал к дому - снова появилась. Думаю, лямбда отравлена. Но не на столько, чтобы загорался CE. Ну и расход в норме. Появится время - серьезно займусь. Одно для меня понятно - дело не в подушках двигателя и т.д., а в датчиках. Обучение ECU. Уж лучше бы на ХХ жрала побольше. Думаю, воспользуюсь способом Александра для улучшения ХХ.

А я вроде еще и не говорил, как резистором заставить широкополосник на 2-3% подобогатить смесь.

Без этого там все перерыть придется.

Но лучше бы это сделать зависимо по оборотам и нагрузке.

Загадка, братцы. :) Вышел сегодня с утра с листочком и карандашом, завел, стал записывать. И. все работает как часы! Включил кондиционер, обороты увеличились на деление-полделения, сразу пришли в норму. Посидел, попереключал передачи, поехал. Кондей включен, с места трогается ровно. Минут через 10 приехал, запарковался, выключил кондей, включил - обороты поплавали на деление туда-сюда секунды три и выровнялись.
Отсюда у меня закралось подозрение, что может быть на не до конца прогретом движке у компьютера сносит крышу? Ну и все-таки не понятно, почему оброты хоть и поменьше, но плавают.

А я вроде еще и не говорил, как резистором заставить широкополосник на 2-3% подобогатить смесь.

Без этого там все перерыть придется.

Но лучше бы это сделать зависимо по оборотам и нагрузке.

Саша, я не про резистор в цепь лямбды, хотя мысль интересная. Я про то, чтобы подогретый воздух на холостых пускать. Но резистор для лямбды меня заинтриговал :) Только сначала пробегусь по мелочам, посмотрю на состояние лямбды, а потом уже колхозить. Можно, конечно и с датчиком ОЖ поиграть (обмануть пониженной температурой), но тогда обороты ХХ сразу начнут расти.

Мозги запарились..

Крышу у мозгов сносит на основательно прогретом и хорошо помасленном двигателе.

Очень часто в попытке опустить обороты ХХ до нормы клапан ХХ полностью закрывает канал дополнительного воздуха, отматывает зажигание назад, но все-равно не в состоянии сбить ХХ до нормы.

При включении кондиционера начинается пляска с открытием\прикрытием клапана, ошибками по смеси, попыткой стабилизировать ХХ на примерно +200 оборотов.

На недопрогретом двигателе ему стабилизации удается. На прогретом можете попробовать включить свет, обогрев стекол, может это его и успокоит.

Загадка, братцы. :) Вышел сегодня с утра с листочком и карандашом, завел, стал записывать. И. все работает как часы! Включил кондиционер, обороты увеличились на деление-полделения, сразу пришли в норму. Посидел, попереключал передачи, поехал. Кондей включен, с места трогается ровно. Минут через 10 приехал, запарковался, выключил кондей, включил - обороты поплавали на деление туда-сюда секунды три и выровнялись.
Отсюда у меня закралось подозрение, что может быть на не до конца прогретом движке у компьютера сносит крышу? Ну и все-таки не понятно, почему оброты хоть и поменьше, но плавают.

Сунуть горячий воздух на впуск - не я первый придумал. На круизе летом таким образом под 10% топлива удавалось экономить. Естественно, при этом и смесь по-беднее настраивалась. Какая-то кафедра штатовского университета посчитала, что на круизе до 15% можно сэкономить за счет уменьшения потерь на дросселирование. Если греть под 150С. Уже долго свое правительство доит..

Раньше вручную перекидывал между термостатированным воздухом и забортным, сейчас от вакуума впускного коллектора на автопилоте передергиваю заслонку между забора с окрестностей выпускного коллектора и холодным забортным, чтоб при желании было чем втопить.

В вашем же случае главное - расширение пределов воспламеняемости смеси, чтоб в результате кривого смесеобразования двигатель не дергался по оборотам. Побочный результат - необходимость мозгам более широкого открытия клапана ХХ для поддержания требуемых оборотов. А это полезно, поскольку после прогрева движка по многим логам вижу клапан заткнутым и утратившим потенцию исполнять свой долг.

Включая кондиционер в автомобиле, вы просто ожидаете почувствовать дуновение прохладного воздуха. Вы совершенно не подозреваете, что это может оказать какое-то влияние на работу двигателя. Нет ничего необычного в том, что обороты двигателя падают сразу после включения кондиционера. Но если вы ощущаете, что автомобиль троит при включении кондиционера, то эта ситуация требует принятия срочных мер.

Принцип работы кондиционера

Современные автомобили оснащены системами, которые призваны компенсировать изменения нагрузки на двигатель, связанные с включением кондиционера и других аксессуаров. Если ваш автомобиль сильно изменяет свое поведение при включении кондиционера, то следующие шаги, описывающие наиболее распространенные неисправности, помогут вам определить, в чем проблема.

Устранение неисправностей, связанных с плавающими оборотами двигателя при включении кондиционера

Инструменты и материалы:

термометр
защитные очки
руководство по ремонту

Проверка с помощью ODB-2 сканера:

Общее техническое состояние автомобиля, в том числе и системы кондиционирования можно проверить с помощью мультимарочного ODB2 сканера Scan Tool Pro Black Edition.

Данный бюджетный сканер корейского производства диагностирует не только двигатель, но и другие агрегаты автомобиля (abs, подушки безопасности, трансмиссию и т.д.), что поможет более детально выявить неисправность. Так же устройство способно отображать работу всех имеющихся датчиков в режиме реального времени, имеет русифицированное ПО и работает без потерь связи с большинством автомобиле начиная с 1993 года выпуска.

Шаг 1. Проверьте состояние ремней. Стоит начать с этого шага, поскольку последующие могут не потребоваться. Компрессор кондиционера является самым крупным элементом, приводимым от двигателя. К нему подходят два основных патрубка. Он может приводиться ремнем, общим для других систем, или иметь отдельный приводной ремень.

Проверьте работу натяжителя ремня. Ремень не должен иметь трещин и следов проскальзывания. Если ремень служит более пяти лет, его необходимо заменить.
Ремень, проскальзывающий вследствие ослабления или износа, может вызвать излишнюю компенсацию двигателем дополнительной нагрузки.

Шаг 2. Проверьте функционирование системы кондиционирования. Проще говоря, кондиционер автомобиля должен быть способен снизить температуру на 15 градусов или больше. То есть если температура окружающей среды равна +30 ̊ С, то температура воздуха, выходящего из вентиляционных окон, не должна превышать +15 ̊ С.

Отключите рециркуляцию воздуха. Атмосферный воздух будет попадать в салон и воздействовать на датчик температуры, расположенный в панели. Если система кондиционирования работает неправильно (в ней не хватает хладагента или, напротив, его больше, чем нужно), обороты двигателя могут плавать.

Шаг 3. Проверьте состояние вакуумных линий. Это еще один важный пункт, поскольку при помощи вакуума контролируются многие процессы двигателя. Нарушение вакуума может вызвать появление различных неисправностей. Проверьте состояние вакуумных трубок и корректность их соединения согласно схеме.

Шаг 4. Проверьте состояние корпуса дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки установлен в системе впуска и контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Со временем на клапане дроссельной заслонки образуются углеродные отложения. Если эти отложения начинают препятствовать полному закрытию клапана, то работа двигателя на холостом ходу нарушается. Проверьте состояние стопорного рычага дроссельной заслонки. Убедитесь, что рычаг касается винта при отпущенной педали акселератора.

Если этого не происходит, то, возможно, на клапане накопились углеродные отложения. В некоторых случаях достаточно снять воздуховод и очистить корпус дроссельной заслонки с помощью ветоши и очистителя карбюратора. Однако чаще всего необходимо снять корпус дроссельной заслонки для проведения тщательной очистки.

Шаг 5. Проверьте состояние клапана холостого хода. Клапан холостого хода может быть в различных исполнениях. На некоторых моделях он установлен в корпусе дроссельной заслонки, в конструкциях других он вовсе не предусмотрен. Для выяснения его местоположения обратитесь к руководству по ремонту автомобиля.

Если система перезаправлена, то нагрузка на двигатель со стороны компрессора будет чрезмерной. В случае недостатка хладагента датчик давления системы кондиционирования будет постоянно включать/отключать компрессор.
Прислушайтесь к работе двигателя на холостых оборотах при включенном кондиционере. Вы должны слышать характерные щелчки при каждом включении компрессора. Если интервал между щелчками меньше 30 секунд, то вероятно, что система кондиционирования недостаточно заправлена.

Оборудование для замены хладагента очень сложное и дорогое, а правила обращения с хладагентом регулируются различными законами. Поэтому при подозрении на то, что система кондиционирования вашего автомобиля работает некорректно, из-за чего обороты двигателя плавают, лучшим решением будет обращение к квалифицированным специалистам для диагностики кондиционера.

Если ваш автомобиль выпущен после 1996 года, то при неисправности клапана холостого хода на приборной панели загорится контрольная лампа Check Engine. Несмотря на это, клапан необходимо проверить самостоятельно. В клапане имеются несколько подвижных частей, которые могут загрязняться и заклинивать. Иногда достаточно просто почистить клапан, но в большинстве случаев он полностью выходит из строя и требует замены.

Если ваш автомобиль выпущен до 1992 года, то вы можете проверить работоспособность клапана, отсоединив его электрический разъем на холостом ходу. Исправный клапан при отсоединении разъема будет открываться, при этом обороты двигателя резко увеличатся, а после подсоединения разъема они вновь вернутся к нормальному значению. Если вы проделаете эту процедуру на автомобилях, выпущенных позднее, то это приведет к загоранию контрольной лампы Check Engine и сохранению кода неисправности в электронном блоке управления. Для удаления кода неисправности вам понадобится диагностический сканер.

При наличии подходящей модели сканера вы можете попробовать осуществить процедуру проверки работы клапана через сканер, так как в новых автомобилях предусмотрена подобная функция.

Помогите разобраться с проблемой. Машина е60 М54В30.

При включении кондиционера, через определенное время начинает гулять холостой ход. В чем может быть причина?

Кондей заправлен, компрессор новый, осушитель новый, свечи новые, дроссель и РХХ чистые, квкг новый.

Есть такой головняк, говорят из за панели приборов, по факту обороты скачут . или стрелка тахометра скачет ?

По факту обороты скачут.
Но ещё присутствует проблема с расколбасом двигателя после долгого простоя.
Пока грешу на бензонасос.

Что-то кажется что если бы бензонасос плохо качал.. то это скорей проявлялось бы не на холостых. А когда жарить пытаешься. Тут скорей вопрос смесеобразования или управления мотором.

Я тоже так думаю, но почитал тут одну тему и в ней многие в один голос приговаривали бензонасос.

В блоке управления EKP записаны характеристики потребности в топливе.
Характеристики потребности в топливе кодируются в зависимости от двигателя и модели автомобиля.

Блок управления EKP на базе характеристик рассчитывает общее количество необходимого топлива исходя из следующих величин:

- Потребность двигателя в топливе (запрос от ЭБУ DME или ЭБУ DDE)

- Количество топлива, необходимое для смазки насоса высокого давления в системе питания дизельного двигателя (характеристики в блоке управления EKP).

Результатом является сигнал выходного напряжения блока управления EKP с широтно-импульсной модуляцией. Выходным напряжением блока управления EKP является напряжение питания топливного электронасоса. Блок управления EKP управляет частотой вращения топливного насоса с помощью этого напряжения питания. Блок управления EKP регулирует частоту вращения сравнивая заданное и фактическое значение.

Текущее значение частоты вращения топливного электронасоса получается следующим образом:
Блок управления EKP подает напряжение питания на топливный насос (в виде ШИМ-сигнала). Это напряжение благодаря отдельным обмоткам якоря вращающегося электродвигателя принимается в форме определенной синусоиды. Число периодов синусоиды соответствует числу сегментов коллектора (= соответствует числу обмоток якоря электродвигателя).
На один оборот получается столько же волн, сколько имеется сегментов коллектора.

Блок управления EKP может на основе запатентованного процесса (= "Ripple Counter") рассчитать по синусоиде потребляемого тока текущее значение частоты вращения топливного насоса.

Однако е60 не перестает меня удивлять. только вот какие значения давления топлива и на каких оборотах должны быть?

Там есть если компом подключать . в настройках блока климата что то типа "Увеличивать обороты двигателя при включенно кондиционере. " . может тебе там просто галочку поставить?

Тема такая,включаешь кандер, останавливаешься на светофоре. стоишь и тут небольшой толчок,как будто машину кто то сзади толкнул,при этом обороты падают с 800 до 600,потом блуждают и опять в норму+ сегодня после часового простоя при начале движения обороты начинают резко плавать,прогазовал и норма.
Скажу сразу- форсунки промывал,свечи живые и ГЛАВНОЕ толчки эти только при кандере! Я понимаю,что при срабатывании нормально падение оборотов,но не до такой же степени!
Если у кого есть мысли по этому поводу-ПИШИТЕ!

мысли такие, что обороты при включении кондера плавать могут. но не ниже стандартных..( как без кондера) толчок тоже в принципе обьясним. подключ - отключается компрессор кондера. опять же он жестким быть не должен.
вообщем надо к специалистам ехать. на диагностику тока не в гаражи - 134 плюхнуть.

Есть такой трабл, мне помогла замена свечей, где то одна немного плохо срабатывала. поставил новые обороты выровнялись. но на пару месяцев. думаю всему виной качество бензина.

ну так речь именно про момент включения кондера идет. иле я чот не понял?
а если движок и до этого не стабильно работал.

ерунда какаято сорее всего у тебя чтото с кондеем потому что видать под нагрузкой он у тебя то нормально работает то двиган грузит

Так и должно быть при включении кондёра на двигатель падает нагрузка и обороты проседают, затем моцк даёт команду и обороты повышаются до 700, у меня так было на всех машинах это не болезнь

Тема такая,включаешь кандер, останавливаешься на светофоре. стоишь и тут небольшой толчок,как будто машину кто то сзади толкнул,при этом обороты падают с 800 до 600,потом блуждают и опять в норму+ сегодня после часового простоя при начале движения обороты начинают резко плавать,прогазовал и норма.
Скажу сразу- форсунки промывал,свечи живые и ГЛАВНОЕ толчки эти только при кандере! Я понимаю,что при срабатывании нормально падение оборотов,но не до такой же степени!
Если у кого есть мысли по этому поводу-ПИШИТЕ!

Пару недель назад случилась такая же беда: но обороты так сильно не плавали. Оказалось 1 свеча пробивает и бронепровода. Свечи с прошлой замены проходили 25 тык. и пробило только 1 свечу остальные еще отличные. На всякий случай сьездил еще на сканер, он ошибок не показал.
Советую еще раз внимательно проверить свечи и вв провода, т.к. симптомы очень похожие, если все ОК смотри дальше электрику т.к. толчок, скорее всего от того, что проседает напряжение ИМХО!

дык это одно и тоже. если муфта выключена - кондей не работает.
вопрос не в том как работает кондей, а в том , как на включение кондея реагирует двигатель.

блин вам бы вот прям каждый день свечи с проводами менять и форсунки мыть.

странно все это..у меня работает кондер хоть на холостую, хоть когда еду..обороты нисколько не плавают даже даже!

Вот и я про то же,Вы в подпись посмотрите сколько машин было и никогда ничего подобного.Чую что то неладное.

У меня вообще недавно машина начала при включенном кондере и нажатой педали тормоза на очень малой скорости дергаться, причем вперед/назад без разницы, такой повторяется периодически. Отпускаешь педаль тормоза, толчки пропадают. Без кондера все в порядке. У кого какие мысли? Свечки менял, ставил старые, затем новые, тоже самое. Хотя заметил, когда заливал Castrol TBE было все в порядке.

Сегодня FVP высказал такое мнение, что во время срабатывания муфты кандера (не помню каким образом) ослабляется тормоз,в результате чего и происходит этот толчок. А логика есть ли в этом?

Сегодня FVP высказал такое мнение, что во время срабатывания муфты кандера (не помню каким образом) ослабляется тормоз,в результате чего и происходит этот толчок. А логика есть ли в этом?

есть в этом логика.
ребят выбросьте кофейную гущу. обратитесь к профессионалам.
я понимаю что хочется все самому. но тут не тот случай. серьезно говорю

Кстати тоже пару раз замечал такое, как в этой теме описано, когда на светофоре с включенном кондеем на тормозе стоял. И реально при этом педаль тормоза слегка проседала, и чувствовался слегка ощутимый толчок, как будто тормоз ослаблялся и машина чуть сдвигалась вперед. С чем связано - не знаю. Могу только для размышления добавить следующее: раньше ездил на Цивике МКПП - при включенном кондее периодически на светофоре или в пробке тоже чувствовал, что педаль тормоза проседала, причем нехило так (толчка правда не было. Потом мне на сервисе чего-то наплели, что у меня главный цилиндр сцепления подтекает, тормозуха типа уходит (я до сих пор не очень в этом шарю). Кста при этом сцепление у меня действительно уже стало в самый низ уходить, аж в колене резь начиналась от него по нашим пробкам, закол*****. В общем, поставили новый неоригинальный цилиндр - как помню, вроде бы помогло, но ненадолго. Либо неоригинал через месячишко потек снова, либо еще чего, но постепенно симптомы вновь стали появляться. Машину на тот момент собирался продавать, и продал, чего дальше было не очень в курсе, но покупатель вроде шарящий попался, сказал, что по ходу снова надо цилиндр менять, ну и скинул я ему пару сотен баксов в итоге.

Один чел вот, что написал: У меня было еще хуже. Езжай на сервис где кондерами занимаются, там пусть давление померяют, мне вообщше 25 атм зарядили хотя норма 15-18, может просто сдуют лишнее и все заработает как у меня! Удачи!

Читайте также: