При повороте ключа зажигания ничего не происходит ниссан альмера

Обновлено: 14.05.2025

Сегодня утром, как обычно, сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке, а в ответ тишина.
Релюшки при повороте ключа щелкают, что-то где-то происходит, но стартер повернуться даже не пытается. И не заметно никакой нагрузки на сеть при повороте ключа на "старт", т.е. все лампочки на приборке, в салоне, даже не тускнеют.
Покрутив таким образом ключом (с разным интервалом; отключив и снова подключив сигнализацию), решил, что что-то замерзло в стартере и оставил машину в покое. Завел старушку Волгу (вот уж безотказный аппарат!) и перед тем как уехать на работу, решил дать Ниссану последний шанс.
Повернул ключ. и машина завелась сполпинка, как ни в чем не бывало. Что это могло быть.
Я конечно понимаю, что сегодня утром было -20, но я не думаю, что это настолько критичная температура. И еще. Первый звоночек прозвенел еще вчера (мороз был значительно меньше) - днем не смог с первого раза завести машину, симптом был таким же. Но со второго поворота ключа машина завелась и я списал это на случайность.
Машина - Альмера N16 пробег 28 тыс.

Вчера 5.02 заглох на светофоре)), толпа сигналит в зад))
тут же поваричаю ключ а в ответ трещетка))
с третьего раза с небольшой паузой сек 10 завелась))
и за чего не понятно))
В книжке написано что сразу заводить нельзя, типа паузу надо скоко то сек не помню сколько!

Могу только сказать, что сегодня с утра N16 с пробегом 23 тыс завелась со второго раза. Плюс неистовое дрыгание всеми замками, как уже обсуждалось в другой теме . Похоже, холод она не особо любит, хотя некоторые считают, что завод на холоде не с первого раза - это нормально .

У меня такое тоже бывает правдо не очень часто, ключ поворачиваешь а в ответ тишина, несколько раз его так покрутишь и заводится как обычно, машина 2005 года, проблем с запуском нет за исключением описаной выше, притом заметил что летом такой проблемы небыло, да кстати ничего кроме штатного иммобилайзера в машине нет и замок зажигания исправен, конечно неплохо было бы замерить напряжение при этой ситуации на управляющем проводе втягивающего релле, но для этого нужно два человека и еще поймать этот момент, наверное буду ждать пока совсем не откажет.

Похоже, это какая-то "конструктивная особенность". Но эта особенность меня лично не очень устраивает. А если я решусь поехать зимой в Лапландию? Машину тогда не глушить совсем чтоли?
А что касается завода на холоде "не с первого раза", то это говорит только о технических неисправностях автомобиля и ни о какой "нормальности" в этом быть не может. Конечно, когда мороз за 30, претензий никаких, но и в такой мороз моя Волга заводилась. Причем если не с первого, то со второго раза точно.
А Ниссанчик разочаровал.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Выборг (почти Питер ;-)); Авто: Nissan's Sunny N13 - 1.6 lx, Primera WTP12 - 2.0

У меня похожее было, только на вторую попытку даже лампочки погасли. в итоге была незакреплена клемма на аккумуляторе. проверь на всякий случай контакты на нем и на стартере (втягивающем - клеммы на гайках и съемную центральную клемму) тоже.
Простите если кому-то совет покажется глупым

1. Когда тарабанит "в ответ трещетка" - это, по идее, за. раны "пятаки" - втягивающее реле работает, а напруга на стартер не идет.
2. Если совсем ничего, даже лампы не тухнут - надо смотреть замок зажигания (контактную группу).
Данные соображения из опыта предыдущего использования ТАЗов, но, ИМХО, принцип один.
Кроме того, из-за температуры, может где-то подстывать смазка, ну и не дотягивается

Всем привет! Надеюсь моя статья будет полезна альмераводам или владельцам других машин.
Месяц-два назад начал замечать, что машина периодически капризничала и не желала заводиться, ключ поворачиваю в положение "старт", а в ответ щелкает релюшка за малым бордачком у левой коленки и полная тишина под капотом. манипуляции с ключом и попытки завести быстро решали проблему — заводилась успешно, а затем как ни в чем не бывало я неделю-две мог кататься до очередного глюка.
На этой неделе три раза я прилипал, то у дома, то у магазина, а в пятницу 27.07.18 упорно не смог завести машину после работы, на лямке меня дернули, машина завелась, уехал домой.

Итак, рассуждения и поиски причин.
Сажусь в машину, ключ на зажигание, ногу на педаль сцепления и смотрю на лампу иммобилайзера, горит 3 секунды и гаснет как обычно, дело не в нем, его отбросили, он не причина, если что, то клемму бы скинул…
Далее, при повороте ключом в положение "старт" звонкого металлического щелчка втягивающего реле под капотом не возникает, значит причин может быть несколько:
1. Умерло само втягивающее, точнее его обмотки, поэтому электромагнит не запускается, поршень реле не втягивается, щелчка не происходит, вместе с ним не происходит и замыкания цепи стартера на пятаках;
2. Нет контакта в контактной группе замка зажигания;
3. Отвалился где-то провод массы на двигателе;
4. Поврежден провод от контактной группы до управляющего контакта втягивающего реле (например, можно посмотреть перетерлись ли провода между воздушным фильтром и стаканом левой стойки) либо проблемы в иных частях электрики от замка до втягивающего (там есть реле блокировки стартера, реле иммобилайзера, как я выяснил поздно вечером благодаря Сергею Агапову в переписке ВК).
5. Плохой контакт на клеммах акб.
6. Разряжен акб, но симптом легко вычисляется, на панели приборов начинают мигать и щелкать релюшки при повороте ключа в положение стартера, я это называю "светомузыкой".
7. повреждены или засорились контакты в концевике педали сцепления.

В Серове купил чебоксарское реле для редукторных стартеров ВАЗ 01-08, 2110, его артикул ФЭГТ.92.3708.007.
Внешне оно 1 в 1 как наше оригинальное, т.е. управляющий контакт пластинкой создан сверху, контакт щеток стартера со стороны двигателя, контакт силового плюса от аккумулятор получается на том болту, что ближе к салону. Смотрите фото.

Разболтовка позволяет установить по-разному. В магазине замерял разболтовку и сравнивал с чертежом уже установленного у меня реле фирмы Cargo. Всё отлично, подходит.

Единственным отличием оказался разный диаметр поршня реле, в новом на пару мм меньше, но это не проблема, я же реле покупаю вместе с пружиной и поршнем, значит всё будет работать.

Приехали вечером домой, поставил минут за 40 новое реле, так же без снятия стартера, завожу и тишина! Словно ничего я не сменил. Начал думать и пытаться заводить. держал по 3-4 секунды ключ в положении "старт", отпускал, повторял снова, где-то на 10-й или 12-й попытке пробило — реле сработало, стартер завел машину, всё как обычно. Делаю ещё попыток 5 — машина успешно заводится! Но причина глюка до сих пор не ясна и не устранена.

Стали думать в направлении реле, что могут блокировать запуск стартера, проводки, концевика педали сцепления. Пообщался вечером с Сергеем Агаповым, определили первые направления поиска — реле блокировки стартера в блоке у правого крыла, концевик сцепления, контактная группа замка зажигания… Далее если при замене и читске этих элементов проблема повторится — надо будет пробовать контакт реле блокировки стартера соединять с "+" клеммой аккумулятора…

Настала суббота, пошел чинить — реле блокировки сменил местами с реле дальнего света, хотя признаков его неисправности я не увидел, обычные чистые контакты.

Затем промучился со снятием фишки с концевика педали сцепления, минут 30 и она мне поддалась, оказалось проще отщелкнуть корпус самой лягушки, чем снять синюю фишку. Посмотрел, внутри чистые контакты, собрал обратно.

Затем снимаю клемму с акб, снимаю кожух рулевой колонки, отцепляю фишку замка зажигания, снимаю контактную группу, вскрываю, из контактной группы отпружинивает и вылетает 2 кольца, 5 пружинок, при разборке надо быть очень внимательным и аккуратным.
Всё собрал с пола и вижу, что все контакты внутри покрыты гарью, черным каким-то налетом.

Всем привет! Кто читает БЖ — знают, что весной 2018г. у меня возникли проблемы с запуском машины, но особо не напрягали, затем ситуация стала прогрессировать. Летом чистил контактную группу, искал причины в релюшках зажигания, лягушках, клеммах акб, контактной группе, даже втягивающее сменил, подошло от ВАЗ классики (вот ссылка, кому интересно могут прочитать www.drive2.ru/l/508058485745778937/), по осени заменил щетки стартера (www.drive2.ru/l/513121461913781516/), но проблема не пропала, каждый 5-й…10-й запуск я заводил машину многократными попытками тырканья ключом зажигания в положение "старт", при этом щелкали релюшки в салоне, не щелкало само втягивающее, словно ток не приходил на управляющий контакт втягивающего реле.

Каждый 3-10 запуск машины примерно являлся проблемным, надо ехать, люди ждут или встреча, а я залип в машине, не заводится… Заводил машину при многократных попытках тырканья ключом, то постановкой на сигналку, то постановкой на штатный центральный замок… Втягивающее не щелкает, стартер молчит. Плюс замечена была другая особенность — при удачных запусках машины стартер откликался на поворот ключом не сразу, а с задержкой в 1-1,5 секунды.

ЧТО Я ПРОВЕРЯЛ и ЧТО ИСКЛЮЧАЮ:
1) контактная группа замка зажигания — исключаю, так как при каждом повороте ключом гаснут часы, магнитола, т.е. ток от замка зажигания идёт, машина реагирует. Кроме того, если сигналка осуществляет дистанционный или автозапуск машины, то контактная группа тут вообще не принимает участия, а глюк возникает: сигналка не могла завести машину, при этом насос гудел, дроссельная заслонка пищала.
контакты самой контактной группы зачищены и блестят (ссылка вверху).
2) концевик педали сцепления, он чистый и как новый, кроме того, при каждом нажатии на педаль при включенном зажигании происходят щелчки релюшек в салоне, проводка на концевик реагирует.
3) реле блокировки стартера на плате самой сигналки — при отключенном блоке сигнализации глюки повторялись, хотя сигналка вообще никак не участвовала в жизни машины.
4) плохие или отваливающиеся скрутки в местах подключения стартерных проводов сигнализации к концам разрезанного управляющего стартером штатного провода около контактной группы — скрутки целые и качественные, изоляция в норме + ко всему плотно садятся на клеммы контакты фишки замка зажигания.
5) иммобилайзер — мозг иммобилайзера исключаю, т.к. лампа гаснет, бензонасос работает, с толкача заводится, и едет как обычно, т.е. и форсунки не блокируются.
6) релюшки зажигания на обратной стороне салонного блока предохранителей — исключаю, т.к. менял местами крест на крест с другими релюшками этого блока.
7) штатное реле блокировки (управления) стартера (на схеме имеет №6) — его менял местами с аналогичным реле дальнего света, ситуация осталась прежней, глюки не пропали.
8) фишка провода управляющего контакта — поджал контакты в фишке, что садится на втягивающее, шевелил фишку при глюках — это не меняло ситуации.
9) рабочее втягивающее заменил на новое рабочее втягивающее (ссылка вверху) — не помогло.
10) заменил щетки стартера (ссылка вверху) — не помогло.
11) протянуты и зачищены клеммы АКБ.
12) зачищены и протянуты контакты массы на кузове и двигателе, хотя они оставались в хорошем состоянии.

Не пробовал лишь заменить или зарядить аккумулятор, хотя он относительно новый, проблем не доставлял. Индикатор горит зеленым цветом.

Итак, если глюк не в сигнализации, значит в штатной проводке, много чего исключил, стал снова рассматривать схему запуска стартера из букваря. Понял, что я не обращал внимание на реле иммобилайзера (№5 на схеме).

В норме, если иммобилайзеру "понравился" код чипа ключа, то он не включает это реле, соответственно катушка в нем не срабатывает, ключ как проводил ток через это реле, так и проводит.
Представим, что в этом реле подгорели контакты, при проверке реле (при втыкании колюча) оно как бы, проверяется иммобилайзером. Ключ вернулся в положение передачи тока на реле стартера, а контакт, допустим, подгоревший, либо залип в открытом положении. Иммобилайзер "не ругается" лампочкой, насос включается, форсункам нет блокировок, а на стартерное реле из-за глюка этого микропереключателя ток не идёт. В какие-то моменты проходит, запуск стартера становится возможным. Это мои предположения.

Это реле находится в маленьком блоке, что размещен рядом с бочком ГУР, на схемах в интернете его не подписывают как реле иммобилайзера.

Я поменял местами черное реле иммобилайзера со вторым реле вентиляторов охлаждения (в большом блоке реле маленькое черное, тоже 5-контактное.

Так как вентиляторы практически никогда не включаются — оно в идеальном состоянии.

Неделю назад сменил местами эти реле — проблема с запуском стартера пропала, крутит моментально при повороте ключом без задержек и без отказов. Реле иммобилайзера немного пахло запахом палёной розетки, реле вентиляторов не издавало посторонних запахов.

Стоит сказать, что реле запуска (блокировки) стартера (на первом чертеже это реле №6) находится в блоке у правого крыла, на фото оно второе в нижнем ряду, синее 4-контактное. При его неисправности возможны такие же глюки как и с реле иммобилайзера, работают же в паре в одной и той же схеме…

Теперь купил на разборке в запас 2 черных 5-контактных реле и 2 синих 4-контактных. На вентиляторы заменю исправным реле, а другие 3 покупных будут в запасе.

История о том как примерно пол года мучился с не запуском автомобиля. Началось все плавненько, сначала стала заводится чуть с задержкой, потом из 10 поворотов ключа срабатывала на примерно 3. Потом заводилась хорошо на холодную но как только остановишься после поездки и заглушишь мотор — все тишина.Потом требовалось около трех аккумуляторов чтобы старт движка пошел.Ну а потом погасла окончательно.Ну и что вы думаете? Да да да конечно севший аккумулятор который не может прокрутить — так говорили мне почти в каждом сервисе и знаете якобы даже диагностика это подтвердила (вот только я устал всем объяснять что у меня AGM аккумуляторы не старые с высоким пусковым током и малым сопротивлением на зарядку и отдачу электроэнергии, общей емкостью 250 ампер.
1.Смотрите как было .Приезжаю на диагностику меня просят 10 раз подряд завести машину — и она как на зло все 10 раз завелась, потом подключают прибор и просят опять завести, машина заводится и электрик показывает мне что аккумулятор при запуске отдал 355 ампер а должен отдавать 760 ампер или чуть меньше что соответствует якобы на половину убитом аккумуляторе.

Ну во общем думаю проблема решена еду за новым аккумулятором, заплатил за диагностику 700 рублей доброму авто электрику.Дальше интереснее…
Покупаю новый аккумулятор за 7000 рублей (ездил за ним на такси потому что машина опять не завелась), ставлю поворачиваю ключ — и ничего не происходит!
Продал новый аккумулятор знакомому за 5000 рублей он был счастлив и рассказав историю коллегам по работе они мне посоветовали съездить в другой сервис где занимаются чисто аккумуляторами — продажей и подзарядкой.
2.Приезжаю объясняю ситуацию, рассказываю про свои 2 аккумулятора и вижу большое недоумение и удивление в глазах опытного аккумуляторщика. Это что у вас за машина требующая 250 Ампер от ГЕЛЕВЫХ аккумуляторов! — говорит он.
Я говорю — AGM — это не гелевые . AGM (Absorbent Glass Mat) — электролит АБСОРБИРОВАН В СТЕКЛОВОЛОКНЕ. то есть там нет геля это абсолютно другая технология.
На что со мной спорить не стали и решили проверить аккумуляторы нагрузочной вилкой, в итоге мне говорят — ваши аккумуляторы прям сейчас смогут завести трактор а если держать вилку в нагрузке дольше то она начинает плавится (с подозрением что это проблемы стартера) . Я рассказываю что ездил на диагностику и мол так и так мне про диагностировали и показали половинную емкость аккумулятора и посоветовали его заменить.
Хорошо оставляйте свои аккумуляторы на сутки мы их вам зарядим за 500 рублей.Спрашиваю — а у вас есть специальный зарядник для AGM аккумуляторов в продаже я бы хотел приобрести? Мне говорят — нет нету у нас таких.Не то чтобы я был в шоке, но я удивился познаниям опытных сначала авто электрика потом аккумуляторщика.Так а как вы зарядите обычными зарядниками? Можно убить аккумулятор AGM завышенным напряжением, нельзя чтобы превышало 14.3 В, начинаю показывать клапан технологии VRLA который стравливает водород из аккумулятора при высоких напряжениях а водород это состав воды — то есть уходит вода из аккумулятора, а подлить ее нельзя что приводит к сульфатации пластин в дальнейшем и потере емкости аккумулятора.
На что мне отвечают — в продаже нет а вот для подзарядки у них есть такой зарядник. Ладно оставляю аккумуляторы через дня 3 забираю, ставлю — ничего не происходит — машина не заводится — это у вас стартер накрылся.
3.Это уже даже не смешно.Еду в еще один сервис, объясняю ситуацию на что мне говорят — если мы снимем стартер то ремонтировать ничего не будем — покупайте сразу новый стартер . Хорошо покупаю новый стартер, записываюсь на замену, ждууу жду ждуу так долго меняли — потратил весь день.
В итоге мне говорят — у вас была проблема со втягивающим реле — его под замену точно и хорошо что купили новый стартер в сборе потому что возможно причина не только в втягивающем … короче бла бла бла — все готово езжайте! Радостный уррра машина заводится !
Проходит две недели…
Опять машина не заводится — это полный крах, я уже стал смотреть электросхему альмеры, может где то провода перетерло, стал думать о реле которые дают контакт на аккумулятор при повороте ключа.Проверив все — контакты на аккумуляторе, дергал провода, смотрел все релюхи — все хорошо.Думаю ладно буду сам снимать стартер.
Приехал в деревню, машину на бревна закозлил, подлез и один из проводов который подходит к втягивающему реле (управляющий провод идет от замка зажигания на стартер, возможно еще и в мозги машины заходит) болтается, клемма плохо притянута.Начинаю подтягивать головкой на 8 а он не подтягивается, провернута сама шпилька, более того клемма зачем то выполнена с подшипником, как не затягивай провод крутится на подшипнике .Короче я в полном а***, они мне провернули шпильку чуть затянули как смогли и контакт был.Я поездил растрёс, контакт ослаб.
Снял стартер и втягивающее, пытался запаять, вскрыть корпус, подтянуть гайкой и затянуть контргайкой — все без успешно .Заказал новое втягивающее Valeo 594438 за 2600 рублей. Сам поменял, аккуратненько все затянул — заводится с пол оборота .
Скидываю фото и видео проблемного втягивающего.

Если ты садишься в машину, то сперва ключ поверни и включи зажигание (загудит насос, мигнет и погаснет красная лампа иммобилайзера), потом ногу на педаль сцепления, потом ключ на стартер. Это нормальный прядок запуска машины. Если сигналка с автозапуском, то бывает такое, что если сперва нажать на педаль сцепления, а потом ключ из первого положения повернуть на включение зажигания, то иммобилайзер мигает постоянно и блокирует запуск.

1. При выполнении нормального порядка действий красная круглая лампочка иммобилайзера на тахометре не должна гореть постоянно или она не должна мигать постоянно. Если иммобилайзер не гаснет, то с ним проблемы, как минимум можно скинуть клемму с акб минут на 15, потом одеть и пробовать заводить.

2. Теперь начнем рассматривать ситуацию, если лампочка иммобилайзера гаснет при повороте ключа на включение зажигания. Тут уже следует слушать щелкает ли под капотом втягивающее реле или не щелкает. Проверить щелкает ли втягивающее реле можно таким образом: открываем капот и открываем водительское стекло, высовываемся, поворачиваем ключ и слушаем громкий звонкий щелчок под капотом возникает или нет при повороте ключа в положение "старт".
Либо узнать щелкает ли звонко втягивающее можно с помощью второго человека, пусть слушает под капотом, когда мы поворачиваем ключ в положение старт.

2.1. Итак, если при каждом повороте ключа под капотом щелкает громко втягивающее реле, то 2 причины поломки:
1. Внутри втягивающего реле подгорели поверхности контактов пятаков и пластины, поэтому и раз от раза не получается завести, втягивающее под замену, так как оно неразборное. У меня была именно эта ситуация, заменил втягивающее и периодические отказы заводиться пропали навсегда.
2. Либо всё дело в щетках стартера, меняется щеточный узел в сборе.
Лучше всего в этой ситуации менять и щетки и втягивающее, так как износ у обеих запчастей одинаков, работают одномоментно, да и замена по деньгам недорогая.

2.2. Если щелчка нет, то тут несколько причин:
1. Умерло само втягивающее, точнее его обмотки;
2. Нет контакта в контактной группе замка зажигания (проверяется легко, если при повороте ключа часы, магнитола, лампочки панели тухнут, то ток всё-таки пошел, контактная группа исправна, машина на поворот ключа реагирует);
3. Отвалился где-то провод массы на двигателе или на кузове;
4. Поврежден провод от контактной группы до управляющего контакта втягивающего реле (например, можно посмотреть перетерлись ли провода между воздушным фильтром и стаканом левой стойки).
5. Плохой контакт на клеммах акб.
6. Разряжен акб, но симптом легко вычисляется, на панели приборов начинают мигать и щелкать релюшки при повороте ключа в положение стартера, я это называю светомузыкой.

Читайте также: