При нажатии на тормоз падают обороты нива
Падение оборотов после нажатия на тормоз случается в автомобилях как с карбюраторными, так и с инжекторными двигателями. Чаще с этой проблемой сталкиваются владельцы машин с карбюраторами. Примечательно, что это случается лишь с авто, работающими на бензине. Корень проблемы кроется в усилителе тормозов. Хотя неисправность этого элемента - не единственная вероятная причина.
Возможные причины
Если при нажатии на тормоз падают обороты, до ремонта ездить на таком авто не рекомендуется - могут сломаться тормоза. Стоит проверить вакуумный усилитель тормозов.
ВУТ связан с коллектором при помощи вакуумного шланга. Конструкция ВУТ включает в себя много элементов, но первым делом нужно посмотреть на мембрану. Ее повреждение - главная причина падения оборотов при нажатии на педаль тормоза. Если нажать на нее резко, неисправная мембрана не успеет создать разрешение, поэтому воздух из системы торможения проникнет в топливо.
Проверка шланга ВУТ проводится "на глазок". Можно обследовать его так: шланг отсоединяем, мотор заводим, отверстие, где был шланг, зажимаем пальцем. Если шланг не потерял герметичность, мотор увеличит обороты, а когда палец уберёшь — опять их сбавит. Если во время процедур мотор будет работать на устойчивых оборотах, значит, шланг негерметичен.
Иногда причина — в топливном фильтре. Это касается как карбюраторов, так и инжекторов. Фильтр нужно достать и обследовать на предмет загрязнения. Лучше его немедленно поменять, если ресурс подошёл к концу. Что касается автомобилей с инжекторными двигателями, на них топливные фильтры нужно менять регулярно, потому что провести их визуальную диагностику почти невозможно.
Если фильтр засорен на инжекторе, бензонасос не сможет подать нужное количество бензина в мотор, из-за чего утратится тяга. При возникновении такой ситуации нельзя применять чистящие присадки — они размягчат собранную грязь, которая разойдется внутри системы. Тогда уже без комплексной чистки не обойтись.
Двигатель резко потеряет обороты, он может даже заглохнуть, если не работает датчик холостого хода. Тогда на холостом ходу его обороты "плавают".
В машинах с установленным ГБО мотор может глохнуть из-за некорректно настроенного редуктора. Обычно это случается на высокой скорости, если сильно надавить на тормоз. Дроссель будет закрытым, а обратный воздух сделает смесь беднее. На автомобилях с ГБО может еще и засориться фильтр электроклапана, но он применяется не на всех комплектах оборудования.
Если автомобиль ездит на некачественном топливе, у него может засориться дроссельная заслонка. Это ещё одна вероятная причина падения оборотов. Загрязнение не даст заслонке работать над образованием хорошей топливной смеси, поэтому жидкость получится чересчур концентрированной.
Как провести диагностику самостоятельно
Производить диагностику бензонасоса на инжекторе нужно путём проверки давления в магистрали топлива. Применяют манометр. При проверке карбюраторного мотора алгоритм действий таков:
- Демонтируем хомуты, от насоса отсоединяем шланг для выхода бензина.
- Насос прокачиваем. Здесь задействуем рычаг его ручной прокачки.
- При рабочем насосе из отверстия обязательно будет выходить бензин.
- Проверяем входное давление. Отсоединяем всасывающий шланг и активируем насос. Необходимо закрыть чем-либо входное отверстие. При рабочем насосе на входе образуется вакуум. Отсутствие вакуума будет говорить о поломке компонента.
Для диагностики датчика холостого хода понадобится мультиметр (для измерения постоянного напряжения). Сначала снимаем датчик и проверяем цепь управления. Потом один из контактов вольтметра подключаем к массе автомобиля, а второй — к колодке. У каждого автомобиля питающие выводы колодок разные, поэтому предварительно следует ознакомиться с электросхемой авто. Теперь нужно включить зажигание и посмотреть на показания тестера. Нормальное напряжение — 12 вольт. Если оно отсутствует, это свидетельствует о разрыве цепи управления. Если цепь исправна, надо обследовать сам датчик. Опять берем тестер, с помощью которого проверяем обмотку датчика.
Как устранить проблему
Теперь поговорим об устранении причин падения оборотов.
Вакуумный усилитель
Вакуумный усилитель отремонтировать невозможно — только полностью заменить. Иногда мастера все же берутся за ремонт ВУТ, но это случается редко, да и не для каждого автомобиля это целесообразно. Ремонтировать шланг вакуумного усилителя также затруднительно — проще заменить на новый.
Бензонасос
Бензонасос можно попробовать отремонтировать. В механическом бензонасосе начинать нужно с замены диафрагмы и клапана, иногда меняется толкатель вместе с пружиной. При повреждении корпуса узел полностью меняют. Также полная замена нужна при углубленном ремонте.
В электрическом бензонасосе меняют щетки двигателя и пластиковую муфту. Если из строя вышел якорь, его перематывают.
Датчик холостого хода
К сожалению, отремонтировать эту деталь невозможно, поэтому ее меняем на новую.
Засор ГБО
Обычно фильтр электроклапана засоряется на авто с ГБО. Его можно прочистить или заменить. На некоторых моделях есть регуляторы "зима", "лето". Они должны быть выставлены в соответствии с сезоном.
Дроссельная заслонка
Если при диагностике выявлено, что заслонка засорена, весь дроссельный узел снимаем и чистим специальными спреями для чистки карбюратора.
В моторах с инжекторами чистим форсунки. Применяем очистительные присадки. Форсунки снимаем и промываем их в ультразвуковой ванне.
Не все эти процедуры можно провести в гараже — для осуществления некоторых придется обращаться в сервисный центр. Особенно это касается чистки форсунок.
Скачут обороты двигателя на холостом ходу: что делать? Причины скачков оборотов на холостом ходу на инжекторном и дизельном моторах разные. В статье мы рассмотрим, почему прыгают обороты на двигателях различных типов.
Как устранить вспышки горючей смеси в двигателе Причины и способы устранения вспышек горючего в двигателе.
Замена топливного фильтра и бензонасоса на автомобиле BMW Топливная система автомобиля предназначена для хранения и подачи топлива в газораспределительную систему двигателя. Благодаря ее работе топливо подается под необходимым давлением и в нужный момент.
Почему сломался "Солекс"? Карбюратор – основной элемент топливной системы автомобиля. Он предназначен для смешивания воздуха с топливом в необходимых пропорциях и образования топливной смеси, подающейся в камеры сгорания двигателя.
Автомобиль – это многофункциональная система, где важна слаженная и синхронизированная работа всех механизмов и каждого узла отдельно. Различные сбои и поломки хотя бы одной из деталей могут повлечь за собой нарушения четкого алгоритма работы других систем. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты падают при нажатии на тормоз. С этой неприятностью часто обращаются к автомеханикам. Если в процессе торможения вдруг начали плавать обороты, не стоит ждать, пока автомобиль встанет. Вскоре после этого двигатель начнет сильно вибрировать и глохнуть. Кстати, проблема актуальна лишь на бензиновых двигателях.
Возможная причина
Обороты падают при нажатии на тормоз из-за различных неисправностей в вакуумном усилителе тормозов.
Чтобы выяснить причину более точно, необходимо знать, как устроен данный узел. Зная, как работает данный усилитель, и столкнувшись с такими поломками, будет проще решить проблему.
Вакуумный усилитель
Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому - вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла – уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.
Диафрагма
Эта деталь достаточно эластичная и при этом прочная. Изготовлена она из современных полимерных материалов на полиуретановой основе. В центральной части диафрагмы имеется деталь из стали в виде круга, в которую упираются два штока с разных сторон. Один из этих элементов соединен с педалью.
Второй – с главным тормозным цилиндром. Диафрагма делит корпус на две части. Одна их этих частей является вакуумной. Она располагается со стороны главного тормозного цилиндра. Вторая – это атмосферная половина и находится с другой стороны. Вакуумный усилитель тормозного усилия загерметизирован. Корпус его с диафрагмой внутри завальцован. Две половины соединены друг с другом при помощи рабочего клапана. В качестве привода данного клапана используется педаль тормоза.
Принцип работы
Главная задача усилителя – поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.
Она возвращает диафрагму в ее обычное положение. Когда водитель первый раз нажимает на педаль, клапан перекрывается. Если продолжать давить, то в атмосферной камере появится отверстие и туда попадет воздух. Давление внутри камеры - 760 мм рт. ст. За счет разрежения увеличится давление на шток главного цилиндра, и поэтому растет эффективность торможения. Такой принцип работы усилителя актуален только для бензиновых моторов. На дизельных получить разрежение таким образом уже не получится. Поэтому автопроизводители укомплектовывают усилители для дизельных агрегатов специальными насосами.
Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия
Как уже было замечено выше, вакуумный усилитель находится в непосредственной связи с впускным коллектором. Поэтому любые нарушения герметичности коллектора отрицательным образом скажутся на качестве воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Смесь воздуха с топливом, где недостаточно кислорода, будет гореть не полностью. Поэтому силовой агрегат теряет мощность и эффективность.
Способы диагностики
Если во время использования автомобиля возникают подобные проблемы, необходимо тут же выяснить, в чем конкретно заключаются неисправности. Дело в том, что ситуация, когда при нажатии на тормоз падают обороты, очень неприятная. Если вначале только слегка падают обороты, то через некоторое время двигатель просто заглохнет при легком касании педали тормоза. Это может случиться в самое неподходящее время. Отметим, что даже в полностью исправном автомобиле обороты падают при нажатии на тормоз, но это падение незначительное. Так случается по причине конструкции усилителя.
Шланг
Когда падение числа оборотов довольно значительное, тогда необходимо внимательно визуально осмотреть шланг, соединяющий усилитель и впускной коллектор на двигателе. Если на трубке есть видимые повреждения, а это могут быть различные трещины или надрывы, тогда герметичность коллектора нарушена. Что в итоге? Меняется процесс нормального приготовления топливной смеси, из-за чего и нарушается стабильная работа двигателя. Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты и глохнет мотор.
При наличии повреждений на шланге рекомендуется его заменить. И тогда проблема решится. Если трубка идеальна, следует искать подсос воздуха в штуцерах коллектора и в самом вакуумном усилителе. Если и это не помогает решить проблему, тогда причину стоит искать в самом усилителе. Но необходимо помнить, что отремонтировать вакуумный механизм тормозного усилия не получится. Он неремонтопригоден, а поэтому вопрос решить можно только полной заменой.
Типичные неполадки вакуумного усилителя
Прежде чем поговорить о неисправностях этой системы, необходимо заметить, что поломка механизма не выводит полностью из строя систему. Тормоза будут работать, но для управления автомобилем с неисправным усилителем придется прикладывать больше усилий, чтобы снизить скорость.
В этом случае при нажатии на тормоз падают обороты. Одна из популярных поломок – это разрыв шланга. Из-под капота будет слышно характерное шипение. Что делать в данном случае, уже говорилось выше. Также возможны поломки внутри механизма усилителя. Может выходить из строя клапан. В процессе эксплуатации он твердеет, а вследствие износа резины может разрушиться диафрагма и упругая перегородка.
Диагностика вакуумного усилителя
Когда педаль будет проваливаться в процессе запуска, тогда с усилителем все в порядке. Если она останется в таком же положении, следует обратить на элемент особое внимание. При визуальном осмотре необходимо искать потеки на корпусе и причину потеков.
Замена вакуумного усилителя
Выполнить замену этого механизма достаточно просто при наличии необходимого инструмента. В различных автомобилях, возможно, понадобится демонтировать расширительные бачки. В ходе операции снимают тормозной цилиндр, а затем и сам усилитель. По времени это занимает примерно три часа.
Резюме
Вакуумный усилитель – это важная делать в любом автомобиле. Он делает процесс торможения легким и непринужденным. Вот почему при нажатии на тормоз падают обороты. Причина - в неисправном усилителе или разгерметизации системы.
Скорее всего пятерочный ОЗОН, а поточнее- полностью циферки можно? А то и Солексы есть 21053-.
А 21011 скорее всего голова, а не весь двигатель, если бы был двиг 21011, то вряд ли бы ты смог ездить .
Заглушил шланг ВУ, завел двигатель - результата нуль. Обороты такие же низкие. Потом со стороны ВУ потихоньку приоткрыл шланг - обороты поднялись, еще приоткрыл - еще приподнялись, далее до некоторого момента обороты росли по мере открытия шланга (слышно было как всасываемый воздух свистит), затем стали уменьшаться (шланг продолжал открывать) и затем мотор заглох.
а регулировать ХХ пробовал? Если приоткрываешь шланг и обороты растут- явно воздуха не хватает и смесь слишком богатая, и возрастание оборотов при качании педалью тормоза говорит о том же самом.
Поточнее скажу завтра.
Вообще есть мнение, что карбюратор нужно почистить. При мне в него никто не заглядывал, а при старом хозяине вообще темная история.
Страшновато, первый раз.
А, ХХ не редактировал, зазор клапанов сначала хотел отрегулировать.
Apr7
небольшой подъем должен быть после 2-3 качков педалью тормоза, а вот если обороты повышаются на 500 и более об., то это говорит о неправильной работе системы.
wwm
не обязательно - у меня проблемка была именно в карбюраторе, например.
Похоже на месте ЭПХХ действительно заглушка, если я правильно все понял (на фотке кружком обвел).
И еще там патрубок один у меня никуда не подсоединен (тоже обвел красным). Что-это такое?
Господа!
У меня на авто 31-я с инжектором, вылезла такая же фигня: шипение при нажатии тормоза, колебание оборотов ХХ при этом, шипение подсасываемого воздуха при работе двигателя, т.е неисправность ВУ на лицо.
Вопрос: может ли это иметь негативные последствия для двигла, или катализатора? Т.к воздух попадает напрямую в коллектор минуя датчик МРВ, соответственно параметры топливной смеси вряд ли будут оптимальными.
Машина гарантийная, и самому лезть в неё принципиально неохота, а записаться на ТО смог только на 24.05.07 т.е еще 500 - 900 км успею наездить.
При нажатии на тормоз вакуумник у меня как бы "вздыхает". Звук мотора приэтом изменяется, и обороты намного падают. Это нормально? В чем причина?
kisto4kin
Насколько помню- при правильной настройке карба и при исправном вакуумнике при нажатии на педаль обороты должны немного приподниматься (до 50 об), но никак не падать.
kisto4kin
А почему бы - просто ради разнообразия - не прочитать тему? Сразу все стало бы ясно.
После полуночи снесу твой вопрос - чтобы не засорять ее дублями.
Алексей aka ALER.
Ну, вот доездился. Начали плавать обороты XX, особенно когда жарко на улице, около +30. Когда прохладно, то вроде нормально. Естественно, был пережат шланг на вакуумный усилитель, обороты стабилизировались. Далее ищу подсос воздуха и замечаю, что штуцер на вакуумном усилителе подозрительно легко вращается и выгибается из уплотнительной резинки. Резинка то размякла от жары. В результате небольшого вытягивания штуцер оказался у меня в руках (на фото). Потом все было обезжирено 646 растворителем и посажено на герметик (на фото). Причем не только штуцер, но и уплотнительная прокладка, ее нужно вращать в отверстии, отгибая край и заливая герметик. Сегодня буду смотреть как XX.
Факир был пьян и фокус не удался. Герметизация штуцера ни к чему не привела. Помогла только замена вакуумного усилителя.
При богатой смеси из-за вытащенного подсоса — да, так и должно быть. И чем больше он вытащен, тем заметней эффект. Не признак.
katzyn
почитал форум и понял, что дело не в том, что на подсосе грею меньше или больше, а в том, что при сильном холоде в вакуумнике какие-то уплотнители дубеют и он начинает впускать атмосферный воздух в коллектор. а при более теплой погоде этого нет. Сравнивал сегодня:
1. на улице -41, только что заведенная машина, обороты сильно растут( с 2000 до 3000) при нажатии на тормоз
2. теплый бокс на работе, +5, только что заведенная машина, при нажатии на педаль обороты растут незначительно (на одну толщину стрелки)
Вопрос в другом- нужно ли мне обеднять смесь регулировкой карба?
А ты хочешь, чтобы при холодном пуске обороты меньше зависели от тормоза, а на прогретом двигателе зато была бы неправильно отрегулированная смесь? Зачем? Машины рассчитывают на работу при температурах от -25 и выше, на морозе же, конечно, не всё будет работать так же, как и в тепле. Если на прогретом двигателе всё нормально, то (моё мнение) смесь регулировать не надо. Если не всё — другое дело. Если хочешь, можешь поменять ВУТ, но будет ли новый лучше на таком морозе — ещё вопрос. Я бы просто на твоём месте взял бы эту проблему на заметку и пока бы ничего не трогал.
А ты хочешь, чтобы при холодном пуске обороты меньше зависели от тормоза, а на прогретом двигателе зато была бы неправильно отрегулированная смесь?
Ребята, вопрос чисто теоретический: как вы собираетесь (или собирались) регулировать смесь на прогревочном режиме?
Вопрос по теме:
На ХХ все нормально, обороты стабильные.
Еду - через определенное время машина начинает дергаться, тахометр скачет (точнее стрелка быстро падает к 0 и обратно). Машина дергается основательно так, независимо от того едешь равномерно или разгоняешься. В общем глохнет на ходу. Временное решение проблемы - проехаться на 5000-5500 оборотах где-то километр-два, а потом можно ехать спокойно километров 10-15.
Мащина 213, карбюратор солекс.
Недавно возился с ЭПХХ, при отключении провода от него обороты поднимаются до 1700.
Алексей aka ALER.
Алексей aka ALER.
Пардон, смешал в кучу.
Трудно лечить по фотографии.
ren, помимо дёргания тахометра (если так, как ты описал - проблемы и здесь) у тебя из-за плохо закрученного клапана ХХ (варианты: смят жиклёр, повреждено посадочное место в крышке) происходит переобогащение смеси, высокими оборотами ты просто прожигаешь свечи.
P.S. Вот сколько лезу сюда (в карбюраторные темы) - каждый раз мысль, что не нужно этого делать. Одно дело видеть машину, другое - описание происходящего владельцем. С одной стороны - не хочется переписывать уже написанного в умных книжках, а с другой - после чтения многих из этих книжек можно понять только одно: написано умным человеком. Вот только для кого, если понять суть может только такой же умный.
стоял у меня 073й солекс, а у друга на 8ке такой же только с 8мерочным распылителем и сверлёными жиклёрами для более весёлого разгона(точнее сказать это мой бывший карбюр который стоял на 21083м двигателе двигло я ему продал с разбитой 8ки) карбюр настроеный рабочий был всё было супер пупер пока он емун е достался, так овт решил я поменяться с ним, я ему свой НИВный а он мне этот самый солекс, поставили всё как надо всё тип топ, завожу, и начинают прыгать обороты ХХ от 1500 до 2000.
решил побаловаться количеством смеси, обороты ниже 1500 просто не убираются, нашёл причину не полностью открывается воздушная заслонка тросом подсоса, заменил трос всё норм, отрегулировал ХХ до 900 но прыгать обороты не перестали от 900 до 1500(причём прыжки не постоянные а где то так раз в секунды 3) поигрался качеством смеси - прыжок оборотов упал и тепреь где то от 900 до 1100\1200
на разгон нива не страдает при открытии второй камеры вообще давит что надо
.Стала жрать бензин.Полез,воздушная заслонка не открывается до конца.Отрегулировал.Только обороты стали маленькие маленькие,почти глохнет.
А ещё обрати внимание на заслонку второй камеры, было дело мучился, пока не долез. ВД пролил привод и возвратную пружину и всё ОК. заслонка до конца не закрывается, получается добавок бензина, сгорать всё не успевает, свечи чернеют, а на оборотах их пробивает, газ скидываешь всё по новой. А если пружина закроет заслонку работает нормально. И так туда-сюда.
стрелка ухлдит в 5 тысяч изза плохой земли или разводки и сумашествия - самовозбуждения от этого коммутатора
обороты могут плавать из-за заедания запорного клапана и поплавков - за корпус например
и вообще магазинный карбюр эт лотерея
Не стал ничего регулировать,а просто последовал совету Алера и заменил карб.Теперь все супер с учетом,что отрегулировал клапана,зажигание,подтянул цепь.А когда решил промыть старый,то оказалось,что это сделать невозможно,там просто ужжжас!На помойку!
А у меня сегодня при сбросе газа обороты не упали. Взяли и остались где-то на 3100-3200. Болт в карбюраторе накрутил, удалось сбавить где-то до 2200. Потом всё восстановилось. Само.
Тоже карб менять.
Возраста его не знаю, но думаю, тысяч 70 он точно прошел.
Алексей aka ALER.
А еще вопрос по оборотам. При сбросе газа, например когда вкл нейтралку, обороты резко падают до 300-400, приэтом на секунду-2 подмигивает лампочка давления масла, как-будто хочет заглохнуть, а потом восстанавливаются до норм - 1000 об. В чем может быть причина. Карб новый чуть больше полгода. Замечать стал после диагностики, где мне карб регулировали, уменьшая выброс СО. Может диагност чего-то лишнего накрутил?
Рано я радовался.Первую неделю после замены карба было просто супер.А затем началось..Стала глохнуть,без причины.А потом раз-и завелась.Заменил коммутатор,стало опять норм.На 2 дня.И опять жрет бензин,тупо разгоняется и иногда плавают холостые,вплоть до остановки двигателя.
А еще вопрос по оборотам. При сбросе газа, например когда вкл нейтралку, обороты резко падают до 300-400, приэтом на секунду-2 подмигивает лампочка давления масла, как-будто хочет заглохнуть, а потом восстанавливаются до норм - 1000 об. В чем может быть причина. Карб новый чуть больше полгода. Замечать стал после диагностики, где мне карб регулировали, уменьшая выброс СО. Может диагност чего-то лишнего накрутил?
Там есть про это
Двигатель карбюраторный, 1,8 л, карбюратор стоит 73-й. Машина временами прекрасно держит холостые обороты, а временами глохнет, но не сразу, а сбрасывая обороты до 500 об/мин и сделав пару-тройку оборотв глохнет. Проявление дефекта не зависит от температуры двигателя.
Что сделано:
1. Заменен трамблер (система безконтактная), отрегулировано зажигание (даже по стробоскопу). Высоковольтные провода прозвонены, "по кругу" проверены заменой на исправный с другого комплекта. Искра нормальная.
2. Отрегулированы клапана.
3. Снят, продут и осмотрен карб. Большой выработки нет, мембраны (ускорительный и мощностных режимов) заменены на новые (хотя и нужды особой не было). Дроссельные заслонки закрываются нормально (было изначально: главная др.заслонка "наточила" уступчик, который мешал свободному полному закрытию, устранено вставкой шайбы, которая выбрала люфт и заслонка закрывается нормально, "на просвет" щели в норме). Холостые держит (вне проявления дефекта) даже при полностью закрученном винте регулировки качества смеси (кто знает: в этом карбе он перекрывает только добавочную проточку, по основной бенз все-равно поступает, т.е. полное закручивае винта не означает полное перекрытие подачи топлива).
4. Заменен электромагнитный клапан с жиклером (почему-то стоял жиклер с маркировкой 39, теперь - 41). Клапан щелкает, электроника проверена по методике. Еще тестировалось с перемычкой 4-6 контакт в разъёме, т.е. при постоянном принудительном включении подачи топлива через этот самый клапан - не помогло.
5. Было обнаружено, что при перекрытии трубки на вакуумный усилитель тормозов дефект исчезает! Заменен шланг и вакуумный усилитель тормозов (на новые).
6. Полностью выключена и заглушена система дожига или официально "рециркуляции" (это приблуда, про которую говорят, что все-равно нормально не работает, все выключают). Это которая совединяет выпускной и впускной коллекторы. Попутно проверено, держат ли элементы системы вакуум - держат.
7. Покладки под карбом без следов подсоса, в нормальном состоянии.
Наблюдения: как писал, от температуры двигателя проявление дефекта не зависит. Пожалуй, только от пользования тормозом. Сразу после отпускания педали тормоза двигатель делает кратковременное увеличение оборотов на 100-200. Иногда после нескольких нажатий педали тормоза (и, соответственно, скачков оборотв) дефект пропадал и обороты устанавливались ровные (около 1000, ну как уж накрутил). Также при проявлении дефекта при наборе скорости (а при этом движок работет классно - тяговит, не чихает) было "бренчание" как при излишнем опережении.
Нужен совет: что ЕЩЕ нужно посмотреть? Очень похоже на "вакуумные" проблемы, раз отражается на опережении зажигания, но где? Все "белые трубки" в норме.
А вот странная ситуация, подскажите? Заводишь движок - все ок. Как только стрелка температуры начинает двигаться можно убрать подсос, все ок. Но как только движок прогреется до 90 градусов (вентиляторы работать начинают) начинаются проблемы с ХХ: то норовит заглохнуть, то до 1500 скачет. На холодной такого нет. Карб (солекс) вылизан весь. Куда копать?
Читайте также: