Подсветка селектора акпп солярис
Эххх. Это не ВАЗ. Тут инструкцию читать надо. Обязательно.
Еще раз огромное спасибо
Наконец дошли руки для замены ламп подсветки в разных кнопках\переключателях. Многие из них перегорели и ночью приходилось оперировать на ощупь, что стало совсем не комфортным. За основу взял заметку из блога комрада dresh 'а вот его сабж. В принципе все тоже самое, но я пошел чуть дальше. Плюс будет полезно уточнить номенклатуру ламп которые приобрел для замены. В блогах многие спрашивали, но нигде об этом ничего не написано.
В селекторе АКПП, крутилках печки, подсветке пепельницы, подсветке прикуривателя:
12В 1.2Вт типоразмера W2W. Т-образное ножевое соединение.
Например китайчатина "Patron" PLT5-12/1.2 W2x4.6d. В упаковке 10 штук за 70р;
В кнопках AC, подогрева сидений, аварийного сигнала, обогрева стекла, корректора фар: безцокольные с проводниковыми выводами на 12В.
Например тайваньские H40-12005 из ЧипиДипа на 0.6Вт по 10р;
В кнопке рециркуляции воздуха нет лампочки — там smd диод распян прямо на плате.
Чтобы добраться до всех лампочек придется подразобрать консоль. Поначалу читая чужие блоги кажетя все это трудно и долго, но собрал все обратно довольно быстро.
Начнем снимать центральный тоннель. Сначала вынимаем пепельницу и руками вытягиваем черную рамку вокруг серебрянной накладки селектора (в ней установлен прикуриватель и кнопки обогрева сидений). Можно ухватиться пальцем изнутри за гнездо прикуривателя и отщелкнуть рамку. Не переживайте за гнездо — оно там сидит намертво. Отсоединяем от рамки провода. Выталкиваем пальцами из рамки кнопку обогрева сидений. Отсоединяем патрон с лампочкой подсветки прикуривателя от самого корпуса гнезда прикуривателя. Капец он там сидит крепко.
Получаем такую картину.
Далее откручиваем четыре винта.
Вытаскиваем заглушку ручника.
Подковыриваем ее пальцем со стороны ручника — там где резиновая шторка.
Далее лезем в подлокотник и на дне откручиваем два винта торцевой головкой.
Тут я для удобства также открутил сам подлокотник.
Теперь приподнимаем ручник и переводим селектор АКПП в нейтраль, затем хитрым движением стягиваем весь кожух тоннеля назад. После можно его снять совсем.
На этом этапе есть доступ к лампе подсветки шкалы АКПП и текущего режима селектора.
Так как там все изнутри было в пыли то после замены лампы все равно ничего не было видно и пришлось разбирать серебрянную накладку слектора.
Вот это уже действительно был челендж — одновременно отсоединить хотя бы 3 из 4 защелок и утопить один из двух зацепов чтобы приподнять накладку. Она постоянно соскальзывала и полностью защелкивалась обратно.
В конце концов удалось снять накладку.
Да, там единственная лампа и для шкалы и для текущего режима.
Протираем изнутри флажок текущего положения и окошко режимов АКПП.
Окошко режимов можно выдавить из накладки пальцами для удобства очистки.
Меняем лампу и собираем накладку.
Теперь переходим к центральной консоли.
Стягиваем центральную крутилку вентилятора. Откручиваем винт под ней.
Далее руками тянем за посадочное место пепельницы на себя и отщелкиваем эту панель от консоли снизу вверх. Отключаем фишки с проводами от кнопок. Выталкиваем кнопки пальцами из панели. Помогаем местами плоской отверткой. Откладываем панель в сторону. Видим внутрянку.
Для замены ламп в крутилках надо вынуть этот белый блок из консоли.
Он фиксируется двумя защелками по бокам. Плоская отвертка вам поможет.
Многие пытаются вынуть эти лампы спереди и ломают отражатели. На самом деле для замены их надо вынимать сзади. Для удобства необходимо будет вынуть весь белый блок. Но сделать это у вас не получится — его держат тросики крутилок, они очень короткие и отсоединить их не сломав механизм крутилок не представляется возможным. Поэтому хитрым движением утапливаем белый блок сначала одним краем потом другим внутрь консоли.
Затем наклоняем этот блок на себя и заглядываем ему назад. Отсоединяем от блока провода и вынимаем фишку. Видим гнездо которое закрывает доступ к цоколям ламп (черный пластик). Аккуратно пальцами отгибаем защелки на которых крепится гнездо и вынимаем его вместе с цоколями и лампами.
Здесь гнездо и цоколи сняты. Видны 4 защелки.
На этом с центральной консолью все.
Потом мне надо было снять регулятор корректора фар. Он расположен слева от рулевой колонки в панельке на которой также есть индикатор охранного режима центрального замка и держатель для мелочи. Под ней есть небольшой отсек для чеков. Вытаскиваем этот отсек потянув его на себя. Изнутри рукой выдавливаем панельку наружу. Отсоединяем фишку с проводами от корректора. Выдавливаем корректор из панельки. Так как лампочка в регуляторе припаяна, то беру в охапку все снятые кнопки и иду домой — придется паять да к тому же остальные лампы так менять удобнее.
Безцокольные лампы установлены в специальных держателях, которые фиксируются в гнезде корпуса кнопки путем поворота на 90 градусов.
Для замены перегоревшей лампы вынимаем держатель из корпуса и разгибаем выводы лампочки. Запоминаем как они были загнуты.
Помещаем в держатель новую лампочку и загибаем ее выводы аналогично предыдущей. Лишнее откусываем. Устанавливаем держатель в гнездо и фиксируем поворотом. Все. Можно устанавливать кнопку на место.
Дорогие друзья, в нашем уютном блоге про АКПП сегодня зайдёт тема обслуживания коробок на Hyundai Solaris и Kia Rio которые стали по истине народными автомобилями! Какие особенности эксплуатации автомобилей с этими коробками известны нам? И какие неисправности встречаются чаще всего, мы постараемся рассказать в этом посте!
Начнем с того что Kia и Hyundai обе Южнокорейские компании, которые устанавливают на модели Rio и Solaris автоматические коробки в основном двух типов, 6 ступенчатые и 4 ступенчатые, а именно:
A4CF1 - 4 ступенчатая модификация коробки
A6GF1 - 6 ступенчатая модификация коробки
Начнем же с различия в обслуживании этих коробок! В 4 ступенчатой модификации для замены трансмиссионной жидкости требуется заменить фильтр и прокладку, в 6 ступенчатой прокладка и фильтр меняются только при капитальном ремонте АКПП!
5 основных неисправностей 6 ступенчатых модификаций A6GF1:
1.Пробуксовки- из-за низкого давления масла (такое происходит из-за проблем в гидроблоке, или просто протечек масла через сальники) начинают подгорать фрикционные диски, в результате чего коробка начинает пробуксовывать!
2. Выход из строя гидротрансформатора -
Бублик в этой коробке может выйти из строя уже на 150 тыс.км, и проявлять себя явными вибрациями при наборе скорости, и езде в "натяг", эксплуатировать авто в таком случае не желательно так-как это может усугубить проблему!
3. Выход из строя датчиков скорости -
При частых перегревах коробки, или же выходе из строя механической части АКПП, возможны проблемы с датчиками скорости! Если при снятии поддона АКПП вы увидели "ежики", то возможно стоит провести полную дефектовку АКПП!
4. Проблемы с гидроблоком.
При сильных перегревах АКПП (например при пробуксовках) возможно появление проблем с гидроплитой. Плюс эксплуатации коробки с грязным маслом приведет к ускоренному износу соленоидов в АКПП! Некорректная работа соленоидов ускорит выход из строя коробки, и увеличит цену ремонта
5. Загрязнение фильтра
Так-как фильтр в этой коробке возможно поменять только при полной переборке коробки, то рекомендуется менять масло раз в 30-40 тысяч! Это поможет сохранить пропускную способность фильтра!
Проблемы и неисправности 4 ступенчатой модификации A4CF1
4 ступенчатые модели A4CF1 являются более живучими чем 6 ступенчатые модификации, но владельцу такой коробки придется жертвовать динамикой автомобиля и комфортом из за отсутствия 5 и 6 передач, так давайте рассмотрим основные болячки:
-Качество масла - коробка очень чувствительна к качеству масла, поэтому рекомендуемый срок замены трансмиссионной жидкости каждые 30-40 тысяч частично, и 60-100 полная замена! Каждую замену необходимо производить с заменой фильтра!
-Электропроводка - многие проблемы с АКПП a4cf1 могут быть связаны с электропроводкой, поэтому если ваша коробка начала работать некорректно, первым делом проведите компьютерную диагностику и проверьте состояние электропроводки гидроблока!
-Гидротрансформатор - Да, как и в 6 ступенчатой версии, бублик страдает одним из первых! Отсутствие замен масла и резкие ускорения, ускорят износ гидротрансформатора а эксплуатация автомобиля с неисправным бубликом гарантированно приведет к другим неполадкам в работе АКПП!
- Соленоиды - электромагнитые клапана в этой коробке, очень не любят грязное масло! Соленоиды EPC и PWM страдают первыми! При появлении ударов, пинков при переключениях стоит проверить соленоиды на стенде!
Итог: В целом 4 ступенчатая модификация чуть более надежна чем 6, но проигрывает в комфорте. Любая коробка будет служить долго если обслуживать ее, поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам обслуживать свои коробки передач! А как это правильно сделать, читайте в прошлых наших постах!
— Hyundai: Solaris, Accent, Elantra, Getz, i20, i30;
— Kia: Carens, Ceed, ProCeed, Rio, Soul, Venga, Spectra.
Маркировки A4CF1, A4CF2, F4A42, (по Mitsubishi) технически реализованы одинаково. Незначительные отличия есть по передаточным числам, по количеству фрикционов в барабанах, по планетарным редукторам, по гидравлике. Но, в целом, конструкция – одинаковая.
Трансмиссия устанавливалась в период с 2006 по 2014 годы. На смену ей пришла 6-ступенчатая АКПП A6MF1 с измененной гидравликой, большим количеством электромагнитных клапанов и отличиями по конструкции механической части.
Основные неисправности A4CF1.
На малых пробегах частое явление – неисправность косы проводки и косы плиты управления. Одна из них – несущая, вторая – на самой фишке, идущей к блоку управления КПП. Эти две косы (жгут проводов) выходят из строя. Обычно это происходит на пробеге в 50-60 тыс. км. пробега.
Симптом неисправной проводки – выскакивает ошибка (нет связи с блоком, ошибка по электромагнитному клапану), либо коробка переходит в аварийный режим. Машина не теряет способности передвижения, но на подобные симптомы лучше сразу обратить внимание, поскольку неисправность проводки тянет за собой поломку механической части АКПП. Гидроблок также начинает неправильно работать, либо работает только в одной передаче.
Симптомы неисправного гидроблока:
- рывки/пинки при переключении передач и селектора КПП,
- плавают обороты,
- пробуксовки.
Изначально такие симптомы проявляются на прогретой трансмиссии.
Если вовремя не обратить внимание на неисправность гидроблока, выходят из строя фрикционные диски. Они начинают перегреваться. Дело может завершиться капитальным ремонтом коробки.
Сателлиты планетарного механизма A4CF1
Также со временем изнашивается насос. На ступицу насоса попадает грязь и стружка, что приводит к появлению задиров. Насос A4CF1 – алюминиевый, поэтому при наличии выработки его приходится менять на новый в сборе со ступицей.
Насосы страдают и по задним крышкам. На них стоят тефлоновые кольца, посадочные места которых со временем разбивает. При наличии зазора тефлоновое кольцо закусывает, либо начинает выгонять давление масла.
По симптомам неисправный насос себя никак не обнаруживает до момента, пока полностью не выйдет из строя, то есть пока не провернет втулку, либо не обломает шестерню.
Гарантия на ремонт АКПП в нашем техцентре составляет 1 год без ограничения по пробегу. Срок ремонта — 3-4 дня. Особых сложностей в ремонте A4CF1/A4CF2 нет.
Диагностика АКПП A4CF1.
Коробка уже давно на рынке и диагностируется легко. Вся симптоматика как по электронике, так и по механике известна досконально. На большинство вопросов о причинах неисправности можно ответить сразу после первичной диагностики. Выполняется тест-драйв. Производится компьютерная диагностика, замеряются параметры работы трансмиссии по давлению. Берется проба трансмиссионной жидкости, снимается поддон.
Если есть плавающая ошибка, то понятно, что требуется замена проводки.
Помимо собственных симптомов (рывки/пинки при прогреве АКПП), гидроблок диагностируется по ошибкам в рамках компьютерной диагностики.
Главный результат первичной диагностики АКПП A4CF1 – требуется только ремонт гидроблока, либо коробку нужно перебирать полностью, включая механическую часть.
Если пакет фрикционов подгорел – трансмиссионная жидкость будет издавать запах гари. В этом случае, коробку надо снимать, разбирать и смотреть все прочие узлы механической части (планетарные механизмы и т.п.).
Но даже по симптомам, озвученным автовладельцем, опытный мастер сразу сможет дать оценку предстоящему ремонту.
При наличии неисправности какая-либо буксировка запрещается.
При небольших рывках только на прогретой коробке, что говорит о сбоях в работе гидроблока, либо при плавающей ошибке по проводке, своим ходом недалеко до сервиса добраться можно.
Стоит ли покупать б/у АКПП A4CF1?
Подержанных коробок данной маркировки предостаточно. Свой вклад вносит большая распространенность корейских автомобилей в такси. Hyundai Solaris, Kia Rio – одна из распространенных таксистских моделей. Пробеги – соответствующие.
При выборе б/у A4CF1/A4CF2 следует обращать внимание на корпус, если его конечно не отмыли перед продажей. Свежая коробка – свежий корпус.
Ремонт, зачастую, обходится в районе стоимости подержанной коробки, либо чуть дороже. Если же Вашей коробке требуется только ремонт гидроблока или проводки, такой ремонт с годовой гарантией обойдется гораздо дешевле любой подержанной АКПП.
Одна из половин корпуса A4CF1
Обслуживание трансмиссий A4CF1.
Под своевременным обслуживанием понимается, во-первых, регулярная замена масла. Замену следует выполнять каждые 60 тыс. км. пробега. После 120 тыс. км. пробега рекомендуется сократить интервал замены масла в A4CF1 до 30-40 тыс. км. пробега. В данной коробке это несложно и недорого.
Фильтр в A4CF1/A4CF2 – внутренний, располагается в корпусе, поэтому чтобы его заменить, потребуется разбирать коробку.
Замена масла может помочь устранить лишь легкие пинки/рывки на небольших пробегах автомобиля (до 100 тыс. км.). И то с результативностью 50/50. В остальных случаях – если резко выражены проблемы по гидроблоку, а также сильные удары и, тем более, пробуксовки — замена масла не поможет и навредит еще больше! Если фрикционы подгоревшие, то от свежего масла они совсем отслоятся и забьют соленоиды гидроблока. Надо делать первичную диагностику, выявлять и устранять неисправность, а не впустую менять масло.
- несвоевременное техническое обслуживание,
- нагрузки,
- перегрев.
Отдельного штатного охлаждения на A4CF1/A4CF2 не предусмотрено – охлаждение просто выведено в основной радиатор охлаждения на один контур.
За охлаждением следует тщательно следить – регулярно чистить радиаторы и, в идеале, хорошо бы поставить дополнительное охлаждение. Особенно это актуально для машин, эксплуатируемых в условиях пробок.
Основные рекомендации по обслуживанию A4CF1/A4CF2:
- соблюдать техническое обслуживание,
- следить за охлаждением,
- выполнять диагностику.
Даже если пока коробка работает исправно, рекомендуется для профилактики периодически проводить диагностику. Так Вы себя подстрахуете.
Данными мероприятиями Вы продлите ресурс гидроблока и всей коробки в целом.
АКПП Hyundai\Kia- Mitsubishi A4CF2 , A4CF1 *365*
4-х ступенчатая современная АКПП A4CF1 2005 года и ее более мощная версия A4CF2 от Hyundai спроектированы под двигатели до 2-х литров. На всех малолитражных переднеприводных авто Хендэ (Accent, Solaris, Ceed, Getz. ) и Киа (Spectra, Forte, Cerato, Soul. ) с 2006 года могут устанавливаться эти АКПП.
При этом у самой A4CF1 также были проведены настройки, которые позволили ей доживать до заветных 200 ткм без серьезных проблем.
И ее даже стали устанавливать на бюджетные Hyundai I20, Elantra, Getz (только в странах Юго-Восточной Азии), а Киа решилась использовать эту простую модификацию для восточно-европейских Ceed и Spectra, а также американских Forte. Все это с двигателями 1.6л.
Основные обязанности владельцев — замена масла и фильтра. Фильтр — комбинированный тонкой очистки с фетровой мембраной — № 365010 . Подходит на все модели A4CF и на 5-ти ступенчатые A5CF. Масло желательно менять не позже чем через 80-100 ткм, что дает гарантию на большой пробег до переборки. При замене масла на пробегах за 200 ткм есть риск навредить гидроблоку и попасть на капремонт с переборкой. Масло лучше менять частичной заменой, не доводя его до непрозрачной густой эмульсии.
К маслу неприхотлива, но гидроблок любит относительно чистое масло без твердых крупных частиц. Наличие крупинок в поддоне размером более 1мм — показатель к плановой переборке автомата. Наличие запаха горелого масла — показатель к срочной переборке коробки с заменой всех фрикционов.
Подобрать ремкомплекты — нажми клавишу слева.
Фрикционы при переборке рекомендовано менять всем комплектом ( 365003 ) вместе с комплектом прокладок и сальников, особенно, если коробка пришла в переборку с горелым маслом. В случае бюджетного ремонта меняют только фрикционы сгоревших пакетов.
Для полной переборки к перечисленным комплектам заказывают стальные диски ( 365004 ) или сразу — Мастеркит (подробнее) — 365007 . Обычно при переборке заказывают еще фильтр, пластину гидроблока, втулку насоса и реже — блок соленоидов.
Машина в капремонт чаще всего приходит из-за проблем электрики и вызванных этим сгоранием масла и пакетов сцепления. Гидротрансформатор при этом обычно тоже изношен и требует замены расходников — ( 365001 ).
Типичные проблемы A4CF2 -\1
Cамый первый ремонт этой неубиваемой коробки с большим запасом по железу — диагностический . Очень часто проблемы находят в сложной части — электрике. Проверяют проводку соленоидов, контакты\фишки, чистят соленоиды и гидроблок с заменой сепараторной пластины ( 365741 ).
Мастера любят менять самые напряженно работающие соленоиды:
— линейного давления VFS (ЕРС), A4CF1/2 2006-up 365431 . Соленоид-электрорегулятор PWM. Подробнее о соленоидах.
Проблему связывают с грязным и горячим (из-за гидротрансформатора) маслом и ресурсным износом. Соленоид здесь дешевый по конструкции, служит 5-7 лет и очень не любит грязного масла.
Перед заменой соленоидов стоит сначала проверить шлейф-проводку соленоидов (ниже)
Также часто меняют весь блок изношенных соленоидов-электроклапанов (5шт) в гидроплите — № 365420 .
Часто проблемы электрики вызывает неисправная Проводка соленоидов, A4CF2 (внешняя с разъёмом), поэтому диагностику коробки лучше начинать с нее. Проводка внешняя после обкатки была модифицирована в 2007-м, № 354446 .
— Проводка промежуточная (внутренняя), тоже заменяется как расходник: № 365447 .
Часты проблемы с насосом № 365500A . Когда автомат долго эксплуатировали подтекающим сальником № 360070 , разбитой втулкой (подходит к A5HF1) № 365034 и вибрациями вала.
При длительной эксплуатации с грязным маслом или вибрациями, разбивает и остальные втулки, которые меняют комплектом 365030 .
Если запустить проблемы с подтеканием сальника насоса, то грязным масло съедает рабочую поверхность насоса, меняется крышка насоса с шестерней — 365500 .
Мастера утверждают, что повышенные температуры и принудительная блокировка гидротрансформатора приводят к быстрому загрязнению масла и этой взвесью забивает и вырабатывает каналы в гидроплите и соленоидах. Что ведет к недостатку давления масла (масляному голоданию) в пакетах и раннему сгоранию фрикционов.
Длительная откладывание капремонта и езды с масляным голоданием приводит также к проблемам маслонасоса и другим малопредсказуемым проблемам в различных узлах железа в зависимости от того, в какой линии или на каком клапане гидроблока окажется больше грязи и металлической стружки.
Читайте также: