Почему не заводится ниссан авенир
Машина простояла три дня в холодном гараже при температуре примерно -15, по началу при попытке завести схватывала, а щас перестала, аккумулятор в норме, свечи смотрел в бензине, в чем проблема?! двиг крутится но не схватывает
Свечи вытаскивал, сушил, аккумулятор в норме, колектор даже нагрел, при сухих свечах схватывается, но потом опять тихо, может ли проблема быть в катализаторе?! забитый выхлоп
Этой зимой была проблема с запуском у моего друга на Тойоте короне 1995 гв. Началось с того что после 3 дней морозов -30 он не смог завестись. Правда был слабый ак-ор. Свечи все залитые. Поставили свежий, новые свечи. Крутило хорошо даже вначале схватывало, но несмогли завести. Потом грели грелкой машинку. И все равно результат - третий комплект свечей прогрели поставили - заливает хотя схватки вначале были. Так помучали машинку два дня. Мой приятель автомеханик сказал в свечах дело. Греть их конечно можно ,но они после этого не так работают. Но эти тонкости я не совсем понимаю. Раньше все свечи грели а теперь говорят нельзя!?
Еще есть у инжекторов режим просушки цилиндров и свечей. это когда педаль в пол и крутишь 2-3 сек. Это я в книжке по нашим инжекторам прочетал. К тому времени потеплело до -15. Поехал к другу в очередной раз заводить. Он встретил меня печально " все утро крутил - бестолку" свечки заливает и все. Я привез с собой новый комплект свечей наших ДВРМ17у для инжекторов Энгельс. Попробовал заводить чередованием: сначала кручу 2 с не давя на педаль, потом 2 с - педаль в пол. При каждом включении машинка схватывала все больше и на раз 6-7 й завелась. Причем не понятно что в ней могло замерзнуть. До холодов заводилась с пол пинка, и потом тоже.
Да еще потом у приятеля БМВ тройку 1998 гв также заводили только быстрее все получилось. Тоже залил свечки. Старые погрели и завели.
Варианты могут быть:
1.Может быть уже залиты цилиндры - попробуй просушить/продуть цилиндры. Педаль в пол и прокручиваешь стартером, форсунки отключены, бензин должен уйти. Если в гараже холодно, то остатки бензина после неудачных запусков забрызгивают быстро свечу и двиг останавливается. Также помогает сначала включить зажигание и подождать, пока возрастет давление в топливной магистрали. Свечи ДВРМ17у - про запуск на них я где-то читал, но не знаю, подойдет ли для SR серии.
2.Накрылся MAF - двиг заливается бензином из-за этого, это хуже, как на коленке диагностировать - не знаю.
3.Может еще что-то.
Если нужна машина для поездок - лучше дотащить до теплого сервиса (гаража) и в нем ремонтироваться.
Проблема в следующем. Утром завел авто, не грея не секунды вкл заднюю, переставил машину на другое место, заглушил, ушел. Через час заводить, дудки, до этого работала как часы. Начинаю разбираться. Выкручиваю свечи, свечи мокрые, бензонасос качает проверено. Искра есть. Покупаю новые свечи, сушу цилиндры, заводить херушки. Сигналка без блокировки двигателя. На что еще обратить внимание?
Чтоб двигатель работал надо чтоб одновременно три компонента: искра, топливо и воздух. Если в наличии первых двух вы уверенны - остается проверить подачу воздуха.
По "заводить херушки" сложно что то предположить. Схватывала хоть или нет.
Наличие этих трех компонентов еще недостаточно для работы двигателя. Все эти компоненты должны быть в допустимых пропорциях, в достаточном количестве, и строго в нужное время. Методом научного тыка проверить это невозможно.
Отключал форсунки, сушил свечи и цилиндры, заливал в коллектор через шприц, пробовал заводить схватывает на секунды. Еще один момент, выкрутил свечи, фонариком посветил в колодцы, поршня мокрые как будто заливает не слабо.
Любое положение селектора кроме (P) и (N),блокирует стартер.
Проверьте датчик расхода/количества воздуха.Он измеряет температуру воздуха и на основе его измерений компьютер высчитывает длинную сигнала открытия форсунок при пуске двигателя.
2) Попробуйте запустить с нажатой педалью акселератора.
Залит двигатель топливом. И масло уже наверняка бензином разбодяжено. Достаточно 50 мЛ, чтобы убить масло, а следом и двигатель, если заведется.
Сушить нужно не свечи, а двигатель, чтобы в цилиндрах было сухо. Вывернуть все свечи, снять разъемы с форсунок, покрутить стартером для выдувания топлива. Потом придется ошибки стирать.
До запуска убедиться в пригодности масла к дальнейшей эксплуатации. Если жидкое и пахнет бензином - заменить.
Sephiroth
У меня Авенир 2001 года, владею им почти год. Полторы недели назад начались проблемы (по морозу) с запуском, сначала заливал свечи дико, но эту проблему вроде решил. После решения этой проблемы, проездил он 1 вечер, утром следущего дня он отказался заводится, причем не из-за свечей, стартер не подавал признаков жизни. Теперь пытаюсь разобраться что опять с ним, стартер или какое реле клина словило. До стартера на sr20 атмосфернике долезть не так легко, думаю вы знаете, чтоб перемкнуть клеммы на стартере. При повороте ключа на запуск, только слышно что что-то пошелкивает, то ли релюхи, то ли еще что, но не оч на втягивающие похоже, а там хз. Помогите пожалуйста!
Prizzz
У меня Авенир 2001 года, владею им почти год. Полторы недели назад начались проблемы (по морозу) с запуском, сначала заливал свечи дико, но эту проблему вроде решил. После решения этой проблемы, проездил он 1 вечер, утром следущего дня он отказался заводится, причем не из-за свечей, стартер не подавал признаков жизни. Теперь пытаюсь разобраться что опять с ним, стартер или какое реле клина словило. До стартера на sr20 атмосфернике долезть не так легко, думаю вы знаете, чтоб перемкнуть клеммы на стартере. При повороте ключа на запуск, только слышно что что-то пошелкивает, то ли релюхи, то ли еще что, но не оч на втягивающие похоже, а там хз. Помогите пожалуйста!
Sephiroth
Давно не писал, просто подзабил че то, еси честно)) В общем долго я бился над проблемой плохого запуска после некоторого времени простоя на горячую. Ну, думаю многим это знакомо.
Симптомы: после остановки двигателя (когда вы проехали нормально так километров, то есть нагрели двигатель до рабочей температуры), если запустить двигатель сразу или в течение 5 минут, то он запускается легко.
После простоя от часа и более, но когда двигатель еще не совсем остыл, запускается он не с первого оборота стартера, как на холодную. Приходится долго маслать стартером.
Проявляется это в любое время года. У меня началось после замены бензонасоса. Причем насос я менял зимой а заметил этот баг чуть позже, весной или летом даже. Стоял родной еще японский, поставил БОШ.
Так проездил я год или два и начал все таки искать причину. Делал все в разное время, чтобы точно вычислить виновника. Сначала я поменял фильтр тонкой очистки под капотом (вдруг засрался и давления не хватает). Проблема не ушла.
Чистил форсунки карбклинером — не помогло.
Потом обзавелся манометром каким то б/у нахаляву. Купил к нему штуцер, проверил компрессором показания — совпадают, значит работает). Соорудил тройник и поставил все это хозяйство после того самого фильтра под капотом. вывел к лобовухе и стал запускать. Первый раз включил зажигание — стрелка почти не поднялась совсем и упала после того как насос отключился. Ключ на старт, а стрелка еле поднимается. Как только дошла до 2, двигатель начал схватывать, потом завелся. Погудел маленько, заглушил, и стрелка сразу на ноль. Включаю зажигание, и все как в первый раз. Еле поднимается. Ну думаю какая то хрень, наверно не держит регулятор на рейке. Но давление то показывает нормальное: 2,6 без нагрузки, подскакивает до 3 при резком нажатии на газ. При снятии вакуумной трубочки тоже до 3 поднимается и стоит. Все как по мануалу. Значит обратный клапан в самом насосе, и решил насос поменять снова, только уже не на БОШ. В этот раз купил ZOREN какой то. Продавцу говорю — только не бош. А она мне: Слава богу у нас их нет)
При замене теория подтвердилась — насос продувался в обе стороны спокойно ртом. На новом такого не наблюдалось. Обрадовался я что нашел причину, поменял заодно и сеточку и начал смотреть на манометр. Все встало на свои места, а именно, при включении зажигания стрелка моментально прыгает до 3, и после отключения насоса падает до 2,6 примерно (рабочее давление без нагрузки). Запустилась уже не помню как)
Поездив немного, снова заметил оставшуюся проблему. Уже не знал куда лезти. Снова свечи поменял и заслонку с клапаном холостого хода почистил, и все равно одно да по тому. Уже думал цепь растянулась или какой датчик гонит. Уже весь интернет перерыл и наткнулся на мысль о пропускании форсунок в закрытом состоянии. Но как, я же их не один раз чистил? Надо проверять!
Прогрел двигатель, открутил рампу и вытащил вместе с форсунками на сколько можно. На первой капля не заставила себя долго ждать, на остальных капель не дождался, но при проведении пальцем — бензиновая сопля)
Поехал в магазин, думал щас куплю за 5 рублей пучок) Ага) размечтался. 1000 р штука контракт. Ого себе, подумал я) и купил одну) Так как одно колечко потерял а подобрать не из чего. Поставил вместо самой сопливой, но как и следовало ожидать, ничего не поменялось)
Немного позже купил рампу с форсунками контракт от QG15. Форсунки переставил себе, а рампа так и валяется в багажнике со вставленными старыми форсунками. И вот оно счастье!)) Все заводится четко и с первого раза в любом температурном режиме) Сразу слышно, что схватывают все цилиндры, а не как раньше через один. Даже прогрев перестал ставить на ночь) Но там и было -26 максимум — без проблем) только ГУР о себе сильно напоминает, надо делать.
Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.
Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.
Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины
Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах поломки, а также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.
Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.
Проверка топливной системы
Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:
- электрический бензонасос;
- механический бензонасос;
- инжектор;
- карбюратор;
- топливные фильтры;
- топливные магистрали;
Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.
На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.
На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.
На инжекторных авто следует проверить наличие бензина в топливной рейке (рампе). На указанной рампе имеется клапан-регулятор, на который нужно нажать. Наличие бензина укажет на то, что топливо подается через рейку к форсункам. Параллельно стоит убедиться, что топливный фильтр не забит, то есть позволяет нормально прокачивать горючее по системе. Также следует обратить внимание на дроссельную заслонку и почистить данный узел.
Диагностика системы зажигания
В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.
По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.
Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.
Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится
Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.
Достаточно часто стартер крутит, но не заводится двигатель после мойки подкапотного пространства или активной езды по лужам. Причиной является попадание влаги на двигатель и оборудование, что приводит к сбоям в работе электронных систем. По этой причине рекомендуется соблюдать определенные правила во время мойки двигателя.
Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.
Читайте также: