Почему газель дергается при движении на малых оборотах

Обновлено: 14.05.2025

Только сканера наверно у него НЕТ, вот в чем вопрос .

вот вот и ко мне все в друзья наровят, я то по доброте души помогаю, но понимаю что ребята халявку то же ищат..

Привет всем. У меня вот тоже дёргается при трогании с места. Интересно то, что с утра, просто идеально всё, можно сцепление быстро отпускать, можно медленно можно газу дать, а можно даже педаль газа не трогать - плавно сцепу отпустишь - поедет. Но как тока всё прогрелось - начинается. Ощущение - либо тяги не хватает, при малых оборотах, либо что-то с корзиной. Либо что-то с ногами т.к. легковая с автоматом)))

Привет всем. У меня вот тоже дёргается при трогании с места. Интересно то, что с утра, просто идеально всё, можно сцепление быстро отпускать, можно медленно можно газу дать, а можно даже педаль газа не трогать - плавно сцепу отпустишь - поедет. Но как тока всё прогрелось - начинается. Ощущение - либо тяги не хватает, при малых оборотах, либо что-то с корзиной. Либо что-то с ногами т.к. легковая с автоматом)))

Мутно описал тяжело понять, может на теплую тяга пропадает, двигатель дергается подтраивает или как загорается ли чек, если на диагностике был то что они говорят ?

Двигатель не троит, чек не горит. На диагностике говорят всё в порядке. Была ошибка "пропуск зажигания в 3 цилиндре" - это контакт на катушке иногда теряется. Промывал БДЗ, вроде лучше стало, но ненадолго, повторная промывка ничего не изменила. Проблема была с новья, с тех пор и сцепление поменял - поставил HOLA, и даже движок откапиталить пришлось 120 тыс. пробегу было. Думаю всётаки корзины такие делают. Когда-то была возможность выбора корзин так самая лучшая оказалась с лапками регулирующимися, сейчас таких нет.

Надо понимать, что катушка работает сразу на два цилиндра. правая 1,4-й, левая 2,3-й
Притом искра идёт сразу на два цилиндра. Можно поменять спокойно местами провода на одной катушке да проверить провод это или свеча.

Сам прикол в данной ситуации это то что в другом парном цилиндре так же возникает не устойчивая искра.

У меня дрыгун 405.24 е3 т.е по одной катушке на каждый цилиндр, и электронная педаль+соответствующий БДЗ

вроде не замечал такого, там на сцеплении кнопка есть, она вроде как должна в нужный момент сигнал в мозги подавать и повышать обороты. То ли она работает то ли нет не пойму.

Там ещё на тормозе кнопочка есть..

Но смысл вот в чем можно проверить электронника дурака валяет или нет -
как ты говоришь пока холодная все замечательно как прогреется плохо тянет и не устойчиво работает
плюс была промывка БДУ чуть помогла, но повторная промывка уже нет

Что я хочу предложить можно взять датчик температуры что идет на ЭБУ и подменить его таким же что
и стоит тот соответственно не снимать, получается следующее:

двигатель прогревается но ЭБУ думает что он холодный поэтому ДЗ и впрыск он держит в режиме холодного
двигателя, тем самым мы убеждаемся что самом железо-двигатель исправны если двигатель работает устойчиво,
если же нет то проблема в двигателе подсос на горячую воздуха во впускной коллектор.

Значит если двигатель работает при "внешнем" ДТОЖ хорошо, то его отключаем и переключаем на датчик что
установлен затем наблюдает сразу неустойчивую работу, это ДЗ и впрыск перешел в режим нормальной работы
вероятнее всего что БДЗ изношен и заслонка жестко не стоит в данном положении
проделай и убедись для начала.

Пять дней в сервисе не могут найти причину рывков на ходу ЗМЗ-402 двигателя. Прошу помощи.
За это время свечи поменяны, загерметизирован впускной коллектор, заменен блок ХХ, снята старая сигнализация, поставлен прозрачный фильтр – бензонасос качает. Холостые теперь держит.

Сложилось мнение что карб гадит. Карбюратор по их словам снимался и промывался, установлена новая игла в карбюратор.

Теперь вопросы:
Резиночка на установленной иголке черная конусная, а в ремкомплекте прозрачная как от зажигалки?
Может у меня не К-151, а с какой-то буквой типа 151С или 151В, есть в этих карбах различие по иголкам?

Короче полная засада.
Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось: Starosta (Пн Сен 21, 2009 9:43 am), всего редактировалось 1 раз

Благодарю за ответы.
Сейчас позвонили – сказали нашли короткое замыкание внутри салона. Погоняли на холостую 30 мин и по колдобинам у ангара, сказали что все ОК. Только пока мало доверия. Вечером проверять поеду.

По Вашим вопросам, уважаемый Юджин.
1. всегда на холодную пускалась с качанием газа ногой после подкачки бензина и с вытянутым подсосом, на горячую получше, с ключа не заводилась никогда.
2.катушка стоит старая, а провода поменял 7000 км назад.
3.седло конусной резинки скорее всего не меняли, во всяком случае мне не говорили этого – вот наверно где собака порылась!
4.понятно, а я думал, что поток бензина иглу поднимает – проверю сам
5.про уровень вопрос по причине того, что в какой-то момент забыли ось закрепить – она улетела, я ее тонкой проволокой заменил, меняли ли на нормальную ось – вопрос открытый
6.характер рывков разнообразный: легкие с пропуском одного цилиндра, тяжелые с дергатней и просто пропадание тяги и остановка двигателя. Иногда на горячую можно пустить, иногда подсос нужен.

Может внутри трамблера?
.
В индукторной части трамблека две обмотки. В одной межвитковое замыкание. При увеличении оборотов . "слабеет" искра.

Может внутри трамблера?
.
В индукторной части трамблека две обмотки. В одной межвитковое замыкание. При увеличении оборотов . “слабеет” искра.

Да нет, говорят там где сигналка старая стояла, она иногда ревела где ни попадя, даже на ходу.
Хотя с трамблером это вариант – на разгоне рывки. Трамблер новый стоит 7000 км. Старый исправный в багажнике.

Странная позиция ремонтников, вроде солидный сервис, не могут старую машину с ЗМЗ-402 и К-151 оживить, так не надо браться за такие работы.
Или я не прав.
Ничего против хорошей работы не имею – был опыт в этом сервисе, спасибо большое.
Где в Питере найти спецов по старому 402 и 151 карбу найти,не хочется всю зиму в гараже сидеть с картинками.

Восстановлю – продам за 20 т.р. нах такой геморрой, уже всю перебрал, вложил больше.

В какой-то момент моей эпопеи в сервисе на сигналку жаловались. Может действительно она мешала, или короткое замыкание от нее осталось – уходил ток, за 2 мес прошедшей зимой АКБ солидно подсела. И вчера иногда зажигание одномоментно пропадало.

Вообще проблема в том что все переделано чьими то руками еще до покупки машины было. И руки эти были не из плеч.
Даже точно марку карба не знаю. "151С" или не "С" – ХЭ ЗЭ

За советы спасибо.

Вернуться к началу

День рождения:
15 Марта

Авто: ГАЗ31105, ГАЗ2705, ГАЗ330232

Откуда: г. Ижевск.

Последний раз редактировалось: oleg777 (Пн Сен 21, 2009 9:17 pm), всего редактировалось 1 раз

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.

Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.

Алгоритм поиска неисправности.

Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра.

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если” обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
Пробой прокладки под впускным коллектором
Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Напомню что речь идет о карбюраторном 402 двигателе под 80 бензин с пробегом 55 тыс., 2003 г.в., после некоторого периода без эксплуатации.
За 5 тыс. км. повылезало уже много мелких и не очень неприаатностей, которые постепенно довожу до ума.

Плавающий эффект с которым катаюсь уже пару недель – едем на 3-4-5 передаче по прямой, начинаются рывки в движении, если выжать сцепу и газовать – помогает 50 на 50, иногда быстро проходит, иногда минуты 2 может дергаться.
Проявляется в диапазоне от 2 до 2,5 тыс. оборотов, на маленьких скоростях (1-2 передача) не замечено.
Иногда можно целый день проездить и ни разу не будет.
От бензина не зависит, за крайнее время ездил от 80 до 95, возникает одинаково.
Что-то думается мне на трамблёр в целом и на его грузики в частности, но всё-таки не уверен.

Примерно 3 недели назад поставил вместо умершего штатного – новый бензонасос от 406 двигателя, лежал в гараже несколько лет, выкинуть было исключительно жалко =”),” вот думаю может бензин заканчивается в камере?, так вот как бы отличить низкую производительность бензонасоса от (к примеру) заевшей иголки? (карб. К151С).

1. Трамблер, бензонасос, иголка, на что больше похоже с Вашей точки зрения?
2. Может коммутатор вообще?
3. Под расширительным бачком нашел еще один прЕвЕд от предыдушего владельца – реле без одной фишки, фишка нашлась рядом, вопрос что это было?, реле зарядки?, на борту уверенные 13,5 – 14,5 В имеются.

Судя по остаткам маркировки. и надписям мин/макс – это похоже на двухуровневый регулятор напряжения, где пороги переключаются перетыканием фишки.

А что касается насоса. У меня однажды были провалы при разгоне, которые закончились заменой фильтра тонкой очистки.
Возможно, кстати, что насос виноват, по-моему насос от 406-го имеет слишком большую производительность для карбюратора.
Мне рекомендовали, цитирую: “44051 по некоему ATS. Еще пирбург бывает, 7.21440.51.0.”

большая производительность насоса нивелируется рассверливанием отверстия обратки. Дело в том что помимо производительности насос выдаёт большое для карбюратора давление которое иголка не в состоянии выдержать и начинает перепускать что соответствует переливу. Если редукционное отверстие сделано грамотно то избытка давления нет, иголка работает нормально, уровень в поплавковой камере соответствует норме.

Если что, устриц ел.

> Примерно 3 недели назад поставил вместо умершего штатного – новый бензонасос от 406 двигателя, лежал в гараже несколько лет, выкинуть было исключительно жалко =”),” вот думаю может бензин заканчивается в камере?, так вот как бы отличить низкую производительность бензонасоса от (к примеру) заевшей иголки? (карб. К151С).

Правильно думаешь, но почему он там заканчивается – загадка. Там очень любят залипать иголки. А почему – хз.

> 2. Может коммутатор вообще?
Коммутатору пофиг на “просирания”.

> 3. Под расширительным бачком нашел еще один прЕвЕд от предыдушего владельца – реле без одной фишки, фишка нашлась рядом, вопрос что это было?, реле зарядки?, на борту уверенные 13,5 – 14,5 В имеются.
>
>
>

Погодипогоди. Это релерегулятор 2режимный. Зима-лето. Переключается перетыканием фишки.

Ошметки второй фишки однозначно не отсюда. Как вариант – с концевика педали газа.

Карб не махнул, с Питера нормально доехали, должен ездить, когда вылетел бензонасос снимал крышку, немного песка выгреб, поменял 1 жиклер уменьш. диаметра на штатный (спасибо Батя в мануале пометочку сделал =”),” сам бы не проверял) и заменил 2 картонные прокладки на 1 резиновую (крышки карбюратора), протянул тройник обратки и вообще кажется с ним все в порядке, а уши эти откуда-то из другого места растут.

На счет иголки там не понятно, т.к. она вроде отличается от 126 карба, т.е. она не свисает, а поднимается (если я по памяти про 126 правильно думаю), т.е. бензин поступает снизу, зависать не должна, но мне понравилась идея про слишком производительный бензонасос – т.е. может быть на хорошем газу бензонасос сильно перекачивает, поплавок резко всплывает, иголку от резкого “запирания” блокирует в закрытом положении, следом после выжигания бензина из камеры наблюдаем рывки. как-то так, в общем я еще не смотрел что за второй карбюратор я вожу в багажнике, но главное – он также потребует доводки и настройки, этот хоть точно ездит =”))).

Ошметки” фишки меня улыбнули оч. сильно, ну не должно быть так, лучше признайся добровольно – сколько машина стояла без движения? (задние шины были с грыжами, выкинул в Питере, подозреваю что долго стояла =”).

Есть проблема, машина не плавно набирает обороты в самом начале хода педали. Был проведён разбор старого ДПДЗ, результат тот же. Заменён ДПДЗ на новый, результат тот же. Промыл дроссельную заслонку, результат тот же. Пробрызгал все соединения педали газа и дроссельной заслонки силиконовой смазкой результат тот же. Пытался подрегулировать положение заслонки регулировочным винтом, всё так же. Когда промывал заслонку заметил что она ходит из стороны в сторону. Думаю причина в этом. Когда заслонка закрыта рхх регулирует холостой ход, а когда нажимаешь на педаль, обороты регулируются по ДМРВ и из-за того что воздуха проходит через дроссель больше то нету плавности в этом моменте. Думаю ещё проверить догадку отключив ДМРВ по идее должен пропасть этот скачёк оборотов. Не очень селён в знании процесса регулирования поправьте если что. Если есть версии почему так происходит говорите буду рад узнать ваше мнение.

P.S Походу решение проблемы это настройка переходных режимов в прошивке.

Дергается машина на горячем движке при малых оборотах. Поминял бензанасос, датчик температуры, датчик распред вала, свечи, бронепровода, промыл инжектор, все фильтра включая сеточку в бензобаке, а она все равно дергается. Что делать !?На деогностике сказали что все в норме, а машина не едет, но только когда нагревается до 100, на холодную все внорме или очень редко дергается. Помогите.

посмотри датчик коленва и катушки зажигания.

катушки и датчик заменили,та же песня

А я думаю,что форсунки.

Без осмотра сказать что то определенное сложно. Мой тебе совет-найди толкового диагноста, а не рвачей, купивших оборудование, но нихрена не умеющие им пользоваться.

Я вообще не понимаю как так может быть, что машина нихрена не едет, а они успоряют что у тебя все нормально.

ФОРСНКИ ПРОЧИСТИЛИ,ПРОБЛЕММА ОСТАЕТСЯ.

А что ты подразумеваешь под малыми оборотами то? Диапазон укажи.

где то от 200-1500,18000

Ты где такие обороты то видел!? 200 оборотв-двигатель уже заглох Прекращай ездить в натяг-406 движок этого очень не любит. Для него отптимал- 2800-3200.

на 2000-3000 тысячах движок работает отлично,а когда в городе 1-2 сильно греется и начинает сильно дергать.

Добрый день! Подскажите что делать дёргается машина на малых оборотах 900-1000. Двигатель 406 инжектор. Иногда хочется ездить не давя на газ.

Проверь зазоры на свечах и попытайся отрегулировать холостой ход винтом (загони сначала на минимум, а может придётся наоборот добавить), но прежде обнули ЭБУ, сбросив ненадолго клемму аккумулятора (электроника стремится поддерживать обороты холостого хода независимо от механических регулировок).

Ситуация, когда автомобиль начинает ни с того ни с сего дергаться, может встречаться у каждого автовладельца по несколько раз в год. В большинстве случаев проблему можно решить быстро. При этом нужно понимать, что максимальный износ некоторых комплектующих машины может привести к капитального ремонту задетых систем. Если автомобиль глохнет на ходу и дергается с потерей оборотов – значит, пора принимать меры.

В каких случаях обнаруживается “дергание” автомобиля?

Большинство случаев “дергания” машины связано с проблемами по износу запчастей либо засорению одной из систем автомобиля. Во время движения обнаружить подергивание транспортного средства можно на следующих этапах:

При старте только в начале движения машины;
При движении с малыми оборотами;
Во время резкого увеличения скорости;
При езде на высокой частоте оборотов;
При езде на любом режиме (периодические толчки в разные периоды времени).

Рассмотрим случай неисправности транспортного средства при движении на малых оборотах.

Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах?

Так как машина начинает дергаться при достижении даже малых оборотов, то одну конкретную проблему сразу выявить не удастся. Неполадки могут скрываться:

В системе питания двигателя топливной смесью;
В системе зажигания транспортного средства;
В КПП;
В конструкции трамблера;
В комплекте топливных фильтров;
В системе искрообразования;
В блоке управления бортовым компьютером машины.

Подробно пройдемся по неисправностям в каждой из перечисленных систем.

Совет: при обнаружении “подергивания” автомобиля также может происходить скрип тормозов при торможении. Эти 2 проблемы могут быть как взаимосвязаны, так и говорить о совершенно разных поломках.

Проверка системы питания топливной смесью двигателя

Зачастую причина того, что машина дергается на малых оборотах, связана со сбоем в работе системы питания. Во время начала движения автомобиля цилиндры попросту не могут получить необходимое количество топливной смеси, в результате чего машина неспособна передать ходовой части нужное значение мощности для равномерной езды и плавного введения в действие трансмиссии. В результате усиления давления при сопротивлении трансмиссии появляется неравномерный ход машины.

Для решения подобной проблемы рекомендуется в первую очередь обратить внимание на проверку корпуса дроссельного узла. Также не помешает провести тестирование и диагностику работоспособности установленных в системе датчиков определения показателей холостого хода. Не забудьте проверить исправность выставления положения дроссельных заслонок и датчик массового расхода воздуха.

Корпус дроссельного узла

При диагностике чаще всего поломку обнаруживают в форсунках, отвечающих за равномерный впрыск топливной смеси. В редких случаях проблемы “подергивания” двигателя могут быть связаны с воздуховодами, которые соединяют ресивер инжектора с конструкцией воздушного фильтра. Здесь проблема кроется в разгерметизации соединений и потере давления.

Решением проблемы служит замена всех неисправных комплектующих самостоятельно либо с помощью специалистов автосервиса. После ремонта рекомендуется убедиться в исправности всех соединений и отсутствии потери давления в системе топливных магистралей, которые подключены к самому топливному насосу.

Если в отсеке двигателя вашего транспортного средства устанавливался силовой агрегат с карбюраторной системой, тогда нужно проверить клапан с холостым ходом и отсутствие повреждений непосредственно у карбюратора.

Проверка системы зажигания машины

Порой машина начинает дергаться во время движения на малых оборотах в результате поломки системы зажигания. В основном проблема будет вызываться из-за несвоевременного воспламенения топливной смеси и потока воздуха. В редких случаях неисправность может скрываться в получении слабого напряжения от свечей зажигания. Напряжения искры просто не будет хватать для своевременного поджога топливной смеси. Также при диагностике системы зажигания проверяют:

Работоспособность катушек зажигания;
Исправность комплекта свечей зажигания;
Отсутствие надрывов в высоковольтных проводах;
Отсутствие неполадок в прерывателе-распределителе зажигания (по-простому – в трамблере);
Корректность значений, поступающих от комплекта датчиков, отвечающих за положение распределительного и коленчатого вала;
Работоспособность коммутатора, расположенного внутри всей конструкции.

Зачастую автомобиль может дергаться из-за долгого применения комплекта свечей зажигания. Встречается часто ситуация, когда неполадки вызваны несоответствием зазора свечей установленным нормам.

Совет: если неисправен модуль зажигания на ВАЗ-2112, то датчик положения коленчатого вала будет выведен из строя, и завести мотор машины вовсе не удастся. Решить данную проблему возможно только после тщательной проверки и последующего ремонта датчика детонации.

Проверка коробки передач автомобиля

Дергание двигателя транспортного средства часто возникает при неправильной эксплуатации мотора и редкого технического обслуживания автоматических трансмиссий. Если суммарный пробег вашего авто будет составлять 100-200 тысяч км, то даже у внешне исправной коробки передач автомобиль будет двигаться с некоторыми рывками.

В результате частого дергания мотора происходит вспенивание масла в коробке, из-за чего количество раствора получается либо слишком малым, либо слишком большим. Ремонт КПП занимает немного времени. В автосервисе вам буквально за пару часов снимут коробку и восстановят ее работу.

Неполадки в акселераторе

В тот момент, когда водителем резко нажимается педаль газа, происходит быстрое увеличение числа оборотов движка, что, в свою очередь, может привести к неэффективной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. В результате на малых оборотах трамблер будет западать, и автомобиль начнет двигаться рывками.

Так как при постепенном сгорании бензина водитель начинает повышать обороты движка, мотор должен еще быстрее поджигать и впускать топливную и воздушную смесь. При неполадках в работе вакуумных регуляторов машина не сможет быстро увеличить обороты, что вызовет проблемы с открыванием дроссельной заслонки. Без одновременного открывания заслонки и подачи воздуха бензин не сможет вовремя сгореть, что в итоге может привести к повреждению подшипника, который отвечает за угол опережения при зажигании.

Для решения проблемы сначала проводится диагностика вакуумных регуляторов. Здесь можно самостоятельно снять все шланг и патрубки, предварительно герметично прикрыв их руками. При работе двигателя вы услышите, как будет работать втягивающий эффект регуляторов. В случае, если при подаче воздушной смеси вакуум образовываться не будет, значит, герметичность нарушается именно из-за заслонки. Следует провести ее замену и собрать все комплектующие в обратном порядке.

Подскажите куда смотреть! Вообщем машина дергается при движении. Как будто бензин на пол секунды перестал поступать и происходит рывок. Эта фигня творится только на оборотах от 2000 до 2500 и на горячем движке! На холодном, а так же на больших оборотах и на холостом ходе проблем нет ни каких.

__________________
Если человек перестал писать на форумах, либо у него наладилась жизнь, либо он умер.

Возможно свечи не хотят нормально работать,обычно замена свечей помогает.Заодно можно померить сопротивление вв проводов и катушки.

По поводу свечей гляну на днях. Провода и фильтр тонкой очистки менял осенью, с января по середину марта машина стояла, а грубой очистки менял год назад, я не думаю что он так быстро засорится мог. Сама проблема началась с середины декабря, когда в Москву поехал и перед Москвой начала дергаться. Еще читал что если бы проблемы на высоких оборотах были, то проблема в фильтрах, а у меня стабильно до 2500-2800.

__________________
Если человек перестал писать на форумах, либо у него наладилась жизнь, либо он умер.

Еще читал что если бы проблемы на высоких оборотах были, то проблема в фильтрах, а у меня стабильно до 2500-2800.
__________________

таже проблема была в этих пределах оборотов только на прогретой в движении заменил ДПРВ.узнал только когда поставил БК

а у меня когда стартуешь, при переключении с 1 на вторую, только переключусь, обороты гдето от 900 до 1300 вроде как тянет хорошо, потом дернется один или два раза я тапку утапливаю обороты в районе 1800 и все нормально становится, что может быть?
406 мотор.

__________________
Если человек перестал писать на форумах, либо у него наладилась жизнь, либо он умер.

Поставь сначала новые свечи.
А там видно будет,нужно ещё что-то делать или нет,скорее всего всё придет в норму.

Если высоковольтная система в порядке, неплохо бы посмотреть изменение АЦП ДПДЗ во всем диапазоне открытия дроссельной заслонки. Может на определенных углах открытия идет провал напряжения. Если нет возможности подсоединить сканер, то попробовать заменить ДПДЗ на заведомо исправный.

Вообщем, заменил все фильтры, свечи, провода, наконечники,ДПРВ- не помогло. Поехал в магазин за датчиком ПДЗ и не один магазин в районе не работает. За то стала моргать ошибка,так же заехав в пару сервисов, где тоже не было ни кого- бросил это дело. Но пообщавшись с другом решили попробовать самодиагностику и вуаля! 2 ошибки 18 и 62. Я вчера акб скидывал, думаю 62 из-за этого. А 18 - Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ). Только понял что это ДМРВ. Скинул штекер с него прокатился и ни каких рывков. Подскажите чего делать?

__________________
Если человек перестал писать на форумах, либо у него наладилась жизнь, либо он умер.

ГАЗ 3302, двигатель 405, 2005 год
при разгоне, когда давишь на газ дергается
замена высоковольтных проводов и свечей результата не дало
в чем может быть дело?

Дёргаться не будет- будет просто тупить и глохнуть, обороты не развивать. Можа насос не докачивает.
Да и ваще- автор исчез.

ДПДЗ,МЗ,с донора проверить, ДУ вычистить, проверь давление в рампе, воздушный фильтр..

Как машина работает на холостом ходу ?
только при разгоне происходит дерганье ?
как тянет авто плохо или хорошо ?

ДПДЗ,МЗ,с донора проверить, ДУ вычистить, проверь давление в рампе, воздушный фильтр..

на холостом хорошо работает, заводится с пол оборота
когда газ на 50% выжимаешь, если сбросить, а потом нажать до упора проходит
тянет вроде нормально

свечи выкрутить,глянуть цвет нагара-если белый электрод-смесь бедная(мало бенза,много воздуха),если электрод свечи чёрный-смесь слишком богатая.
глянуть патрубки и шланчики(особенно на вакуум) на подсос воздуха.

Думаю ДПДЗ, но могу и ошибаться, так что лучше с донора, хотя он не дорогой, да ещё ДУ помой, но без фанатизма
,фильтр воздушный продуй если старый то замени.

Думаю ДПДЗ, но могу и ошибаться, так что лучше с донора, хотя он не дорогой, да ещё ДУ помой, но без фанатизма.

датчик положения дроссельной заслонки и дроссельный узел.
ты свечи глянь сначала!раз дёргается,знач ей чего то не хватает!вот и выяснишь-бенза или искры.

да я не про новые!свечи-один из индикаторов качества смеси и по цвету электрода можно без диагностик простенько определить в чём проблема!

Думаю свечи у него нормального вида. Скорее всего бедная смесь. При разгоне давит на педаль, дроссель открывается, воздух пошел, а бензину мало для этого количества воздуха. Во время разгона на половинном положении газа, то есть более плавного, не требующего большого количества бензина, авто работает ровно. Набрал скорость, педальку в пол и машина идет ровно, так описывает ТС. Здесь уже снова не надо много бенза.
Думаю форсы недоливают из-за неисправности ДПЗД(не чует ЭБУ положение дросселя) или сами подзабились, необязательно все. Чисто мысли.

Читайте также: