Плохо заводится паджеро 4 дизель

Обновлено: 14.05.2025

Такая же хрень стал долго заводится.причем както резко за 2-3 тыс километров.Но у меня ещё на горячую начали обороты плавать гдето на 50 оборотов тнвд перебирали год назад с заменой почти всего.На драйве глохнет. Может форсунки засрались.

макар писал(а): Такая же хрень стал долго заводится.причем както резко за 2-3 тыс километров.Но у меня ещё на горячую начали обороты плавать гдето на 50 оборотов тнвд перебирали год назад с заменой почти всего.На драйве глохнет. Может форсунки засрались.

Исключено. Ты быстрее полностью убъёшь ТНВД, чем засрёшь форсунки. Варианты: 1.Делай диагностику А/М полностью (электроннику) читай коды, устраняй. 2. Мерий компрессию. 3. Может с углом опережения напутано (это так. как вариант)

Вобщем так, был у вроде понимающих ребят, сказали что села плунжерная пара. Стоит сия железяка 40 000 р плюс конечно работа, вобщем сумма кругленькая выходит. И вот уже у меня в руках присадка "Suprotek ТНВД", что ж, будем шаманить. Одного не пойму, как 3 машины заправляясь на одной заправке, выживают из них 2, третяя погибает, причем самая свежая, да еще и с подогревом топливного фильтра. Делаю вывод- Паджеро отстой! Менять плунжер я конечно не буду, не машина должна иметь хозяина, а наоборот. Подкоплю деньжат да куплю Land Cruiser лучше, думаю это оптимальное решение проблемы.

Делаю вывод - предупреждение для начала

P-II, 1995 г., 4М40, V 46, почти сток
Все права защищены © MMC Pajero Клуб

У меня тоже кстати на холодную стал плохо заводиться , причем если температура воздуха ночью выше +20, то заводится утром нормально, если температура градусов +15 - +17, то очень долго приходится стартером крутить. На горячую заводится как раньше, с пол оборота. Это началось после ремонта, может правда нечаянно что-нибудь напутали?

Привет уважаемый! У мена такая-же беда, писал не раз! заводится с 5-7 "удара", не важно "холодный" - "горячий" причём на летней соляре быстрее. чем на зимней! Сизо дымит на "холодную". Расход увеличился почти до 20л! И никто из "дизелистов" не может толком обрисовать проблемуи пути её решения. Попробовали только зажигание пораньше выставить, и пеняют на какую-то "гидроголовку". Только замена, цена вопорса 130-150 рублей. "я плакать".

macdee70, Проверяй всё вподрят. Компрессия! роверяйте. это не дорого (я про померить) и я Вас уверяю, найти давление в поршнях до рабочего немного валакитнее, но дешевле и надёжнее, чем вывалить 40 тысЧЪ. за плунжер(а правильнее ротор) + работа, поменять его и не получить никакого эфекта. ищите подробно. Начиная с дешовых вариантов, от простого к сложному. (а правильнее, от менее затратных к более дорогим ). Дело может быть в самой неожиданной мелочи. (Ну к примеру неплотность в шланге на ТНВД и небольшом завоздушивании по истечению времени приходится гонять мотор по несколько приёмов в 5-10 оборотов за раз, или сгорел предохранитель на свечи накала, или хоть что. ). И главное, Вы, раз уж начинаете лезть в машину, то доводите начатое до конца! или не лезте вовсе. продайте, и не Ахайте себе мозг.

DOC писал(а): Привет уважаемый! У мена такая-же беда, писал не раз! заводится с 5-7 "удара", не важно "холодный" - "горячий" причём на летней соляре быстрее. чем на зимней! Сизо дымит на "холодную". Расход увеличился почти до 20л! И никто из "дизелистов" не может толком обрисовать проблемуи пути её решения. Попробовали только зажигание пораньше выставить, и пеняют на какую-то "гидроголовку". Только замена, цена вопорса 130-150 рублей. "я плакать".

Дром.ру Оригенал ТНВД 140-150 раблев. ПЛЮНЬ В ЛИЦО РЕМОНТИРОМ С ТАКИМИ РАСЦЕНКАМИ НА ГИДРО-АЛУПКУ. Тут очень много расказано про ТНВД и способы лечения. У меня вываливалась ошибка на компе "Капут датчику положения коленвала" а по факту тупо изоляцыя проводов на фишке полопались и зарости какай (а кака это проводник эл.энергии) при, казалось бы незначительном изменении передоваемых паказателей на мозги, происходит банальный глюк, и не понимание компа, что происходит с мотором. Если на то пошло, сними ТНВД, и отправь на лечение в дизельсанаторий стольного града Владивосток. Поспрашай у фомурчан от туда, куда лучше обратиться и как лучше переслать. Обрати внимание, как мало народу с тех краёв мучиется с топляками (не, ну конечно они ламаются у них, но там реально хорошо делают)

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Хочу немного поделиться своими наблюдениями, по поводу плохого запуска в мороз.
У меня до -20, — 22 заводиться с авто запуска, дальше с каждый градусом все сложнее и сложнее. В — 28 (по бортовику) -31 в реале я не завелся.
Паджеро должен заводиться до — 35 это точно, тем более прошлый хозяин, а не верить ему у меня причин нет, говорил, что всегда запускал с автозапуска, и тем более, люди, владельцы, не жаловались на плохой запуск в мороз.
В сервис ехать не хотелось т.к хотелось найти причину самому, поэтому я начал изучать информацию по проблеме, и пришел к выводу, что на 90% это прогар свечи накаливания. Т.к плохой запуск только на холодную, практически исключает неисправность в тнвд. Фильтр топливный новый, это так же может быть проблемой плохого запуска. Остались свечи, обязательно нужно посмотреть идет ли на них питание при зажигании.
Подобраться к ним с виду тяжело, но небольшой набор головок и вороток помогли отчасти решить проблему. Придется снять клапан егр, а так же патрубок которой идет к холодильнику. Сделаю небольшое отступление т.к когда я снял клапан егр, я увидел кучу черной гадости, о которой говорили владельцы. Надо чистить, пока только не придумал как и чем, и надо ли чистить узел, что нах-ся под клапаном егр тож не знаю, может быть кто-то чистил?
Далее, желательно заранее взбрызнуть свечи откисающей жидкостью, вд40 подойдет любая нейтральная проникающая смазка. Откручиваем аккуратно шину свечей, ключиком на 10, откидываем ее немного в сторону, снять полностью у меня не получилось, мешаются подводы (трубки) топлива к форсункам. Далее есть два пути проверки. Простой, но менее точный и сложный и точный. Первый это померить сопротивление не выкручивая свечи, второй выкрутить свечи, соединить шиной и проверить воочию.(горит не горит). Лично я начал откручивать свечи, откручивать их надо очень аккуратно т.к очень легко ломаются, если не идет лучше не надо…у меня получилось выкрутить только две свечи, с 1 и 4 цилиндра. На 3 цилиндре (от салона) мешается прижимающая пластинка крепления трубки подачи топлива в форсунку, а на 4 мешается узел, который нах-ся под клапаном егр, свеча в него тупо упирается. В конечном итоге пришлось проверять только сопротивление. Что имеем. 1,2,3 цилиндры, сопротивление на свечах 1.6-1.9 на 4ом ~190 ом
Сопротивление меряем плюсом на кончик, минусом на резьбу если выкрутили (или попытались выкрутить:) ), если не выкрутили, то на то место, которое под головку на 12

Даже по внешнему виду, видно, что свеча давно не разжигалась:)

В целом, я предполагал, что неисправна только одна свеча т.к

Свечу заказал бошевскую, денег стоит 1800 рубликов.

Собираем в обратном порядке, свечи закручиваются с моментом 15 н.м, это очень немного, нельзя перебарщивать.
Кстати забыл сказать, что откручивать свечи только на полностью прогретом движке.
И не перепутайте свечи накала, с фишками управления форсункой. На свечах шина соединяющая их.

Я постарался написать как можно раскрыто, т.к когда искал информацию, много моментов было непонятно как делать.

Результат после замены свечи: -25 завелась с автозапуска, -32 не завелась, но с ключа, 5-6 сек прокрутки стартера и двигатель схватил:)

плохо заводится паджеро 3,2 дизель 4м41

Добрый день. Стал плохо заводится, раньше с полпинка, а теперь крутит несколько секунд выпускает столб черного дыма при заводке. Чеки не горят. Перед этим была замена масла и фильтров, в том числе и топливного. Развоздушен, да и в пути проблем нет. Может подскажете возможные варианты, хорошего дизелиста нет.

Здесь должна была быть какая-нибудь цитата из вк или другого ресурса, но вот что то не нашёл ни чего что могло бы выразить моё миропонимание сейчас;)

Ну уже лучше. Хотя бы понятно о каком именно моторе с какой топливной идет речь.
Открою вам секрет паджеро 4 тоже 5 дверей и тоже мотор 3,2 но немного иной 4м41U. И еще есть где стоит подобный мотор, но это грузовик, но мотор тоже с маркировкой 4м41
Если по существу проверяйте фильтрик буста. Ищется просто, на фильтре стоит датчик с коричневой клемой, от него идет шланг к фиолетовому бочонку, вот он и есть фильтрик буста.

Щетки стартера тоже могут быть уставшие. На слух кажется, что крутит нормально, но на этом моторе для заводки может не хватать.
Как правило, на горячую хуже заводится и бывает, трясет двиг в момент схватывания.

Ну из совсем плохого, это попадание грязи в ТНВД, в связи с использованием некачественного фильтра. Отстой из старого топливного в прозрачную емкость сливали? Нет ли там воды/грязи/ржавчины/цинка?

По поводу медленного вращения стартера - солидарен. Мешает быстрому пуску.
Еще с отключенными свечами накала плохо запускается на холодную.

Спасибо! Буду пробовать искать и чистить, только непонятно причем датчик буста при заводке?
Попробовал подкачать в ручную, 2-3 качка и полный фильтр, а заводится плохо.

В чем именно проблема тяжело сказать. Это все таки нужно видеть машину и еомплексно ее диагностировать. Датчик буста может занижать либо занижать давление это влияеет на смесь.

Будь там большая разбежка между фактическим показателем датчика буста и значением, характерным для определённых режимов, в ЭБУ прописалась бы ошибка 12. Топикстартер говорит - чек гаснет.
Моё мнение - либо свечи накала, либо вал-ротор.

Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).

ну так со слов ТС машина заводится по несколько секунд, тут много чего может быть. но думаю что это не свечи, тк на горячую они не работают, и думаю ТС бы это заметил. и да датчик буста может и не причем, но тк пуск идет несколько секунд, успевает создаться разница давлений.

Вопля, я почему-то решил, что это у него все только на холодную. Всё смешалось в доме Облонских.
Тогда или стартер, или вал-ротор.

Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).

Доброго дня! Причину нашли - стартер. Щетки износились, поставили родные. Заодно промыли фильтр буста. Всем огромное спасибо за подсказки. Удачи на дорогах.

Всем добрый день!
Последних два три месяца мой авто стал плохо заводиться. Утром при пуске с третьего четвертого раза. Повернул ключ, дождался когда потухнут лампочки, на старт. Офицалы грешат на форсунки (свечи накала впоряде). Паджеро 4, 2008 год, 3,2 дизель, пробег 110 000км

У меня по другому. Заглушил дизель, прошло минут 5 - 15, приходиться долго крутить стартер. Если заглушил и сразу заводишь, то пускается гораздо быстрее. Мастера грят, что необходимо менять подогреватель топлива вместе с подкачивающей помпой. Кто нить сталкивался,

ПОМОГИТЕ.
Уже не зная что делать. Бак промыт (воды и грязи было не мерянно..) Регулировочный клапан поменян. Датчик давления поменян. Форсунки заменены. Насос давит нормально (сам дилетант, но механик замерял). И тишина. Говорят, дело в форсунках (воды наелись) но скока их менять.

Доброго времени!
У меня такой трабл, Паджерик 3.2 ДИ-Д 2008,араб, 189к пробег, накрылись аккумуляторы. Заменил, горит датчик акк-ов. Машина заводится, всё вроде нормально(кроме горящего датчика акк-ов). Ударил мороз(-26) после чего машина долго заводилась, в конечном итоге завелась(раза так с 14-15), постояла поработала минут 5-10, выехал из двора, проехал метров 50 и машина на ходу заглохла(упали обороты, заглох движок). Не стартует(заводится) и загорается датчик масла(к датчику акк-ов в довесок, но при попытку старта, датчик масла пропадает на некоторое время). По факту 2 датчика не горят. Акк и масло. На форуме тут почитал что бывает такое когда в баке много мусора. Но может есть тут у кого какие мысли что может быть ещё? Сам считаю что замёрзла соляра(Лукоил, заливал ещё летом, машина долго стояла), но температура поднялась(+1;+5), а машина так и не стартует, правда и дым с выхлопа не идёт(обычно при старте идёт:) ). Да и с датчиком акк-ов что?(акк-ы стояли 70 на 530, поставил варта 70 на 630). Отсоединял и подсоединял сам(- →+; +→- соответств.). Заранее спасибо за помощь, ответы и советы.

Нужно было изначально на Лукойле заправляться нормальной соляркой. Когда то у меня был давненько 2 паджерик дизельный 2,8 с такой же темой застрял, на пару месяцев в тёплом гараже. Новые Паджерики не подскажу. Но в то время я из топливного фильтра лею выбивал. Так что-совет! Поставь в тёплый бокс на несколько дней, пусть отмерзнет, промой бак, поменяй топливный фильтр и смени заправки на Лукойл или bp

Добрый день. Недавно была такая проблема, ну почти. Заправлялся пока было тепло, вдруг ударил мороз -20. Выехал домой из гостей. Км через 50 машина глохнет, показывает свечи накаливания. Я останавливаюсь. Завожусь - глохнет. Жду 5 минут завожусь, еду 2 минуты, глохну. За спиной двое маленьких детей - ситуация. Логика включается постепенно, потому после каждого затухания пытаюсь развить максимальную скорость и ехать. Еду минуту - глохну. В результате вместо 2-х часов дороги - 6. логика включилась в последний час. Топливный насос исправно качает топливо в фильтр, потом фильтр передает в движок(упрощенно). Я старался гнать по полной - насос гнал, но топливный фильтр не успевал разогревать(он же у нас с подогревом) и не мог подать нормальное топливо в двигатель. Все изменилось, как я решил ехать помедленнее. То есть насос гонит топливо медленно, фильтр успевает разогревать, в движок соляра попадает нагретая. в результате при 60 км/ч все стало на круги своя. По дороге со страху заправился на норм заправке зимней солярой, что сыграло роль по любасу и залил антигель, купленный по дороге так же. Доехал, купил бутылку коньяку после пережитого. За детей боялся, так как на дизеле салон не греется почти совсем без постоянного движения.
Если помогу - буду рад
а вообще с заводиловом проблем никогда не было. -20,30 - без проблем. Живу в московском регионе и вижу проблему в том, что заправки до последнего пытаются экономить - не закупают зимнее топливо. Я попал в пересменку - топливо оставалось теплое, а тут хренак мороз за два дня. Может остаток в баке - хз. Главное доехал.

Господа, благодарю за советы. Я только на Лукоиле и заправляюсь. Прошлой зимой на БП висел, пока отстреливать спираль(датчик жёлтый в виде спирали) на ходу не начала(кстати с похожей проблемой, падали обороты, правда не глохла). на СТО тогда мех. сказал что такое может быть из-за скопления газов от диз.топлива, с того момента заправлял только Лукоил и проблема исчезла. А бокс да, на очереди) Только чего датчик акк-ов то горит?

Было, как-то, машина (2011г.) не схватывает и дым из выхлопной не идет. Мороз и топливо подмерзшее. Симптомы топливного голодания. Стал стаскивать патрубок от фильтра к ТНВД, чтоб покачать лягухой и проверить прохождение соляры через фильтр, обнаружил неплотную посадку патрубка на штуцере фильтра. Банально, фирменный пружинный хомут устал и держал хреново. Т.е. ТНВДе было легче сосать воздух через это соединение, чем подпарафиненную соляру. 1,5 л кипятка на фильтр и столько же на ТНВД, а так же обжатие патрубка новым хомутом, решило проблему.

Насчет фильтра с подогревом;- я тоже считал,что он есть пока вот не завелся однажды. На моем авто 4М41, 2011г. на филтьтре подогрев только от обратки. А провода, верхний- это датчик давления, нижний- воды. Может у кого иначе, не знаю, пишу только о своем. Решил проблему установкой бандажного подогревателя.

Наиболее вероятные причины
1. Сдохшие свечи
2. Завоздушивание системы
3. Запарафиненный топливный фильтр

В общем закончился мой геморрой!! В результате: еще раз промыта топливная система, заменены все форсунки на новые разом. Все работает! Вывод. Заправляться только на проверенных заправках (хотя и там быват. ), никогда не пользоваться всякого рода промывками, антигелями и т.д. Вся кака из бака в форсы. и ставить только новое оборудование, а не с разбора якобы с пробегом 20-50 тыков.
На все это барахло столько денег ушло. Но скупой.

Пробег моего Проходимца 140 тыс., 5 лет эксплуатации с момента покупки. Пожалуй единственная причина сложности завести дизель это проблема с АКМ: - Садится АКМ в холодную погоду. По этой теме куча материала на сайте. Срок службы первой пары АКМ Варта на моём Проходимце составила 80 тыс. км. за 4,5 года. Мой опыт. 1. В холодную погоду,ниже -10С, стараюсь хоть через день проехаться минут на 30 для подзарядки АКМ. Чем ниже температура, тем больше и чаще в работе должен быть Проходимец. 2. Перед ночевкой внимательно проверить, чтобы вся электрика была отключена. Место парковки должно быть спокойным, чтобы не срабатывала сигналка. 3. Желательно перед ночевкой понижайку установить на два задних, а чтобы валы разъединились проехаться пару метров. И в любом случае заводить машину при нажатой педали сцепления. При загустевшем масле промвалы при запуске всё равно вращаются, что создаёт существенное сопротивление. 4. Всё это при условии исправности ходовой, качественного масла и не выработавшей свой срок АКМ. УДАЧИ!

У меня была такая же беда! Проблему решил заменил топливный фильтр и поменял заправку на лукойл и все стало нормально.

- диагностика ДИЗЕЛЬ (495)5189715 Дмитрий \ Кантемировская 64

Вот ребята, они специ по ТОПЛИВКЕ, узкая специализация.

Сколько было у меня дизелей - делали себе "приблуду", проточный подогреватель топлива, от собственного тосола. Никаких электроник и т.д. Пожизненная гарантия)))) В итоге поставили эту штуку все знакомые автобусники, джиперы, дальнобойщики и т.д. Если у вас авто в мороз завелось (т.е. мотор живой) - дальше гарантия что вы не станете в пути от запарафинивания фильтров или системы, даже если вы будете ездить на самой летней солярке!
Если кому будет интересно и если правилами форума не запрещены ссылки на другие ресурсы - могу дать ссылку на сайт, в котором ещё в 2010-м я описывал эту штуку. Там есть фотографии, отзывы владельцев дизелей, установивших подогреватель и т.д. Уже давно не изготавливали приблуду, так что рекламой считать не нужно.

Доброго времени суток форумчане. Когда брал машину были симптомы следующие, стартер крутил немного дольше, но заводился. Провели диагностику, она ничего не выявила, в клубном сервисе был, там тоже ничего не нашли. Потом поменял свечи, промыл дроссельную заслонку, промыл форсунки (сначала без съема, а потом и ультразвуком), поменял датчик абсолютного давления, поменяны все фильтра на топливном насосе, промыт бак. Ничего из перечисленного не помогло. И появился новый "прикол", иногда, не так часто, после того как постоит минут 20-30 без педали газа вообще не заводится.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?

Давление на рампе держится хорошо? Обратный клапан отрабатывает не травит? Если по блокам и датчикам ошибок нет, то это вероятно механическая шляпа.

Давление не проверял. Надо будет проверить.
По каталогу он идет как датчик абсолютного давления, стоит сверху на впускном коллекторе, прям под пластиковой крышкой.

С давлением надо определиться (на заведенную и посмотреть изменение в давлении при стоянке) Если тут все норм будет, то тогда посмотреть бензонасос, а точнее его стык с фильтром (бывает резиночка уплотнительная раком встает).

Если резиночка раком то потечет..да и обратки так вроде нету..я бы датчики еще смотрел температуры и воздухомер..(после бензо насоса).

Бензобак был весь "перебран", 2 месяца назад, все помыли, фильтра все поменял, обработали антикором. Делали люди далеко не с кривыми руками. Реально уже не знаю в чем косяк. На разных форумах начитался всего, но моего косяка нигде не описано. Есть ещё вариант, говорят на педали газа есть датчик, он изнашивается со временем, данные с него идут в систему на подачу топлива. Может быть тут "засада".

Глюк датчика читался бы любым сканером практически и чек бы горел. Не вижу я тут неисправность связанную с электроникой

Благодарю. Близка замена ГРМ. Так что поеду менять, проверю давление, помою ещё раз дроссель. Потом отпишусь.

Нет не читался..только при условии что диагность матерый.. а если просто на ошибки то это для убитых датчиков только пойдет.. да и давление можно сканером посмотреть.вариантов масса.

По датчику температуры.. как раз заводится может с проблемами.

Доброго времени суток.
Вчера поменял ГРМ, так что с метками все в порядке. Проверил давления в системе. Все казалось нормальным, держит 3,5 bar. Потом оставили машину с манометром и пошли обедать, прошло примерно 30-40 минут, когда пришел давление упало до 1,4 bar. Вот тут и почесал репу. Теперь нужно найти загадку в чем косяк.

Обратку закупорить и оттуда плясать дальше. вероятнее всего обратный клапан или течь. Проверить внимательно магистраль на предмет запотевания. Не знаю как именно в данном автомобиле организован этот участок, но отталкивайтесь от неисправности. Откройте схему системы питания, думаю не трудно будет в ней разобраться учитывая, что замену ГРМ вы провели успешно

Меня смущают два клапана (регуляторы давления) на бензобаке. По схеме не очень понятно что и как к ним подходит. Но мне кажется дело в них. Потому что при открывании крышки горловины бензобака практически всегда есть характерный звук, как будто в баке вакуум. Может быть ещё придется снять абсорбер и его проверить. Но будем искать дальше. Хотя после замены ГРМ, промывки дросселя и промывки клапана ЕГР стало лучше.

Есть мнение (у мастера), что может быть косяк в уплотнительном кольце на бензонасосе. Были похожие симптомы на аналогичной машине.

Так что как бы не хотелось, но придется снимать бак. Хотя, если болячка будет прогрессировать, придется лезть, а так до тепла потерплю.

Бак пока рано снимать. Достаточно насос выдернуть. Шипение при откручивании пробки заливной горловины это нормально, особенно прогрессирует при малом кол-ве топлива в нем. Правильнее все же разобраться в системе питания на предмет обратки (клапана обратки). Минимальные действия надо произвести, а потом уже глобальные. Вникать в детали не буду, сорри, на неисправность указал, но поиском где конкретно занимайтесь самостоятельно

Читайте также: