Плохо заводится на холодную шевроле эпика
Утром на холодную всегда завожусь со второго раза. Первый раз кручу – не заводится. Второй раз – сразу заводится. Когда было тепло такой проблемы не было. Сейчас похолодало и началось. Аккумулятор, провода, свечи новые. Прикладываю лог файл.
Вложения:
Алексей, такая проблема у многих. В половине случаев помогают манипуляции с ДПРВ – либо замена, либо сдвинуть его немного вправо (по ходу движения), либо проверить проводку и устранить проблемные места.
Но некоторым это, к сожалению, не помогает.
В чем причина, пока не разобрались до конца, но у всех при первом запуске зашкаливает датчик детонации (как и на этом графике). При повторном запуске ДД ведёт себя адекватно. Проверка проводки к ДД и его замена проблему не решают.
Ошибок по ДПРВ нет? Чек при этом не горит, необходимо смотреть именно в диагностической программе.
Согласен, для начала нужно копать в сторону датчика распредвала
Владислав, согласен. Сам езжу на таких проводах и свечах. Но тут ситуация немного другая. Тему переименовал в более корректный вариант.
Дело не столько в плохом запуске на холодную, сколько в том, что двигатель запускается только со второго раза. Со второго раза запуск отличный.
Тут что-то другое. Либо ДПРВ/ДПКВ, либо что-то программное. Похожих случаев на самом деле не мало. И у всех ЭБУ некорректно рассчитывает расход воздуха (больше 1000 мг/такт) и видит максимальные значения датчика детонации (почти 5В).
Таких значений быть не может. А ЭБУ почему-то видит их такими.
А при повторном пуске эти значения уже в норме. Как такое может быть
Всем привет! У меня та же проблема с заводкой и обьязательно хоть раз крутануть коленвал! Тогда она заводится! Если даже раз 10 качать бензонасос тоже не получится! Изначально я думал что это умирает насос или негерметичность топливной системы, но не тут то было)! У мегя и свечи новые и провода новые хорошие но утром только со второго раза заводится! Спасибо за подсказку по ДПРВ надо будет попробовать! Всем удачи в “лечени”))
Соглашусь с Андреем . Надо попробовать просто тупо поменять датчик РВ , не так дорого он стоит и исключить подозрения . Иначе придется ко всем датчикам подключаться и смотреть кто и что выдает .
Ошибок по ДПРВ нет. Проверил проводку ДПРВ – всё в норме. Наклонил датчик вперед – не помогло. Тоже заметил, что достаточно крутануть стартер хотя бы на долю секунды, то потом заводится нормально. Думаю в будущем купить новый датчик ДПРВ и посмотреть.
Вся проблема в регуляторе давления бензонасоса! Он просто не держит давление! У меня была такая проблема, заводился только со второго раза. Заменил бензонасос в сборе, проблема полностью ушла.
Вложения:
Ребят! У меня тоже проблема с запуском в холода.
Прошлой зимой такого не было. Летом менял ДПРВ так как старый глючил и частенько не давал запуститься с первого раза. Так же летом поставил Denso k20tt и сам сделал провода 0-сопротивления.
Пришли холода. Поставил автозапуск сигнализации (Pandora DXL3000) на -10 градусов. машина нормально заводится.
Когда чуть потеплело, примерно -17 – -19 градусов. Думаю, это нормальная температура запуска и сменил уставку на -19. В итоге оставил машину на ночь.
Утром пробую завести, а она с сигналки не заводится. Пошел во двор сам заводить – никак. Крутил крутил, бесполезно. Попробовал прикурить от соседа, тоже без результата. Ну, думаю наверное уже свечи залил. Пошел домой, нашел старые грязные свечи NGK с которыми инжектор чищу Лавром. Нагрел их на печке. Заодно взял дома новый комплект ВВ проводов Grand Prix (вдруг с моими самоделками что-то не так). Вкрутил свечи, поставил провода и машина с пол оборота завелась.
В итоге щас пока так и катаюсь на старых грязных свечах и Grand Prix’ах. Уставка стоит на -10 и все нормально заводится.
Вчера опять температура была -15. Думаю зачем машину ради 5 градусов греть и поставил автозапуск на -15. Вечером дома слышу сигналка запиликала – остыла машина. Оп, и не завелась! Пошла вторая попытка запуска – запустилась нормально. И уже несколько раз так было на уставке в -15.
Ну не может так быть чтобы лач в -15 заводился с проблемами. В прошлую зиму помоему даже на -20 ставил запуск и все прекрасно заводилось.
Ошибок нет, проверял ШЕ-ом.
Еще заметил такую вещь как раньше стала гореть лампочка остатков топлива. Сегодня вышел утром, ехать на работу. Стрелка еще до красного деления не дошла, а лампочка бензоколонки горит. Машина стоит ровно. Когда поехал лампа потухла. Может вода в бензобаке? Заправляюсь всегда на газпроме – бензин не должен быть плохим.
Вобщем кто что может посоветовать? Не хочется машину лишний раз запусками мучить.
У меня началась на машине вот такая хрень: машина заводится со второго раза, а иногда (редко) с третьего, т.е заводится не троит а заводится обороты поднимаются до 1200-1500 и сразу же глохнет, в течении дня не повторяется, а иногда заводится с первого раза чихнёт обороты по плавают и всё работает как часы. У кого была такая беда и как это лечиться?
Запчасти
Chevrolet Epica 2010, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 35
Так и думаем, так и есть
Так как решили проблему?
Я все промыл, поменял, прочистил.В — 5 и ниже заводится и тут же глохнет и так 1-2 раза.Думаю, что демпфер с обратным клапаном рампы сливает бензин в бак. Ошибок нет, значит проблема механическая.Как думаете?
Сталкивался с такой Х… пару раз при резкой смене температуры. Один раз с -10 днем до -27 вечером (заводил вечером) Второй раз в наоборот тепло. Может конденсат где то скапливается, например в той же топливной рампе если клапан обратно спускает.
была такая бяка года три назад. февраль, март, апрель — само всё пропало с приходом тепла. с тех пор забыл об этом -трык и всё в любую погоду . на х.х. никогда никаких перебоев не было. чекинж не выскакивал как и ошибки тоже. свечи, заслонка, диагностика…ничего не делалось и не трогалось. единственно все фильтры меняю чаще регламента.
Та же самая фигня, машина иногда глохнет когда падают обороты
Думаю в форсунках дело.
Придерживаюсь версии NIKOLAJavto36, скорее всего авто, заводиться на остаточных парах бензина которых хватает для запуска, вот обратный клапан видимо подкашливает, и само топливо до насоса падает (за ночь опускается или больше), соответственно она и глохнет. Ну а потом со 2 . 3 и тп топливо в рампе присутствует.
Было такое, почистил подогрев дросселя, чуток лучше стало. Потом заметил что после удаления катализаторов она перестала глохнут, но обороты плавали.
За два года владения было такое раза 3 при температуре от 0 до -10. На клубном форуме неоднократно всплывал и обсуждался этот вопрос. Народ чего только не делал начиная от смены заправки и заканчивая выбиванием катов. Как я понял что это болезнь всех эпик.
да форум прочитал решений нет
За два года владения было такое раза 3 при температуре от 0 до -10. На клубном форуме неоднократно всплывал и обсуждался этот вопрос. Народ чего только не делал начиная от смены заправки и заканчивая выбиванием катов. Как я понял что это болезнь всех эпик.
какая нафиг болезнь?)При исправных узлах заводишь и всё ок)
имею две эпики одна 2010 года и 2007, так вот каторая по старее всегда такая хрень с раза третьего заводится когда температура от -10 и меньше, а та что помоложе на ней в эту зиму такого небыло
у меня 2010 год эпика в эту зиму первый раз такая хрень
мне кажется бороться с этим бесполезно, так как не помогает ни замена масла ни бенза ни фильтров вапще ничего.
2007 года эпику гонял к ОД оставлял там на ночь с утра запускали дрыгун вместе с подключенным сканером и всеми делами и нет ни ошибок ни чего нету просто глохнет и всё) развели руками и сказали давай мозги поменяем) я забил поехал домой.
Есть у многих Эпик такая проблема, в мороз автомобиль заводится и сразу глохнет. К сожалению, эта проблема не обошла мою машину стороной, и даже старую машину.
Меня эта проблема к концу зимы окончательно стала допекать. Каждое утро по 2-3 неудачных старта, точнее запуски без проблем, с пол.оборота, но машина сразу глохла.
Перед тем, как обратиться к ОД, я с человеком с форума протестировали мою машину, а именно, после ночной стоянки, сняли бензопровод(трубку подходящую к рампе), и к нашему удивлению с этой трубки не вытекло ни капли бензина.
Ага, подумали мы. И выдвинули такую рабочую версию:
Что за ночь, из-за неисправного обратного клапана, бензин утекает обратно в бензобак замещаясь воздухом, в результате, автомобиль заводится на бензине который остается в рампе, а потом глохнет, когда в форсунки попадает воздушная пробка.
(Представьте себе, если бы у вас по артериям циркулировало несколько кубиков воздуха)
Соответственно, когда становится тепло, машина не глохнет, а троит, и пытается заглохнуть на парах бензина, которые остаются в бензопроводе, а на холодную бензин хуже испаряется, масло густеет и поэтому на холодную глохнет, тем более качество бензина в Самаре не самое лучшее.
В общем, неделю назад, я заявил об неисправности снова, на новой машине:
первый раз машину оставили на ночь. Попросил поставить манометр и проконтролировать давление и воздух. Максимум, что они сделали, это просто попытались ее завести и она завелась и заглохла. Проблему признали, но диагноста не было на месте.
Оставил во второй раз машину, при мне поставили манометр, отогнали на улицу, и я забрал ключи и уехал, обговорив все детали, как мы будем завтра диагностировать, а именно, заводить не будем, а будем открывать клапан на манометре и смотреть, что будет литься из трубки.
На следующий день, утром, открыли капот, давление было на 0(нуле), за ночь упало полностью, и у меня забрали ключи и тупо завели машину! Посмотрели на манометр, он показывал на заведенной машине 3.5 атм, и стрелка пару раз дернулась, когда машина троила.
В итоге эксперимент к радости работников был провален на 100% доблестными сотрудниками ОД, которые отрапортавали, что с машиной все хорошо, давление в системе есть.
Я разнервничался, и меня отвели к начальнику СТО, который вообще не хотел признавать проблему и мой способ диагностики, называя это колхозом и кустарщиной.
В итоге он сказал, что проблема в старой прошивке, (которая по моим сведениям не обновлялась с 2007 года), и что якобы вышла новая, которую они мне и зашили, и клятвенно пообещали, что больше этой проблемы у меня не будет. А если и появится, то будет мне бесплатная комплексная мойка.
Но, к сожалению им повезло, в Самаре установилась теплая погода, и косяк уже не вылезает.
Была как-то у меня небольшая засада на выходных. Стоял авто во дворе, хотел немного сдать назад, что-бы виноград не затенять и дать ему прогреться на солнце, кручу стартером… — завелась. и тут-же захлохла.
шо за йомайо. — пару раз крутанул стартером, не завелась . даже не "хватает". только горит лампа разрядки аккумулятора и brake.
До этого с понедельника по пятницу в дороге, машина не простаивала, индикаторная лампа на аккумуляторе желтая… Ну думаю ладно… реле еще не начало трещать от разрядки батареии, пока пойду на гулянку — поставлю на зарядку аккумулятор. Отгулял… да не догулял… ))) мысли поганяв по-кругу решил закинуть аккумулятор и пробовать завести. Крутит стартер веселее, но результат "0"…
Выход один — гуглить. Уже было воскресенье…, а в понедельник нужно на "маршрут" ложиться… — надо решать проблему. Начал с простого — предохранители, — передергал все, — начал с отсека в салоне и плавно переместился в подкапотные. Писали что из-за предохранителя на дворники — может быть такая засада… — не помогло, — все мерзавцы целы. Чем дальше я гуглил, — тем глубже погружался в дебри (причины поломки) от которых волосы дыбом…
Тут попадает мне вот такая штука :
Режим свободного потока
Если двигатель заливается излишним топливом, его можно продуть, полностью выжав педаль акселератора. Контроллер ЭСУД полностью отключить подачу топлива, исключив все сигналы на инжекторы. Контроллер ЭСУД сохраняет эту частоту работы форсунок, пока дроссельная заслонка остается открытой, и двигатель имеет частоту вращения ниже примерно 400 об/мин. Если водитель прикрывает дроссельную заслонку менее, чем примерно на 80 процентов открытого положения, контроллер ЭСУД возвращается в режим пуска.
И каково было мое изумление когда машина завелась …
Я уж думал что мотор специфический, но не на столько мудрый )))
Проблема ушла и больше не появлялась ))) — всем на заметку !
Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.
Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.
В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.
Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:
- Электрические
- Топливные
- Технические
Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.
Причина №1. Топливный насос
Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.
Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.
В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.
Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.
При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)
Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут
Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива
Причина №2. Датчик положения коленвала.
На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).
Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.
Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.
С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.
При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.
Причина №3. Датчик положения распредвала
Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.
До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.
Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут
При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.
Причина №4. Подсос воздуха
Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.
Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.
В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.
Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.
Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.
К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.
Причина №5. Клапан адсорбера
Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.
Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.
В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.
Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.
Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь
Причина №6. Аккумуляторная батарея
С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.
Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.
Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.
Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.
Лично я избавляюсь от АКБ после семи лет эксплуатации, даже если она еще “живая”.
Причина №7. Утечки в электрооборудовании
Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.
Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.
Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле
Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.
Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.
Если обнаружится потребление тока, тогда уже необходимо более подробно искать виновника и особое внимание уделить “не родному” оборудованию (сигнализация, магнитола, камеры заднего вида и т.п.). А также проверить шланг омывателя заднего стекла на герметичность, если у Вас он имеется в автомобиле. Он проходит рядом с разъемами и жгутами проводки. И нередко их заливает.
Причина №8. Стартер
Это также смежная причина с предыдущими двумя.
Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.
Наиболее частые причины плохого запуска двигателя
Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.
Как показала практика, наиболее частые причины – это топливный насос, ДПРВ и АКБ.
Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:
- 40% – топливный насос
- 25% – ДПРВ
- 20% – АКБ – утечка – стартер
- 15% – прочие причины
Но в то же время стоит учитывать, что если Вашей АКБ 10 лет в обед, то не стоит сразу лезть в топливный насос
Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео
Читайте также: