Плохо заводится машина на холодную ауди а4 б5

Обновлено: 13.05.2025

Доброго времени суток, мой рассказ может быть покажется длинным, но прошу Вас, уделить моей просьбе о помощи немного своего времени и дочитать, буду благодарен любым советам, понимаю что чего-то я могу не знать, но я хочу учиться, и буду вникать в любые тонкости, и так с августа 2015г имею первую свою ауди (описание в профиле), до конца ноября ездил без каких-либо серьезных проблем, поначалу после покупки была проблема глохла машина про повороте направо (редко налево), в момент нажатия педали тормоза, и поворота руля, проблему найти не удалось, затем проблема пропала, и до конца ноября все было отлично.

Сразу загоревшись вопросом диагностики и для решения проблемы с глохнувшим двигателем в повороте, приобрел ноутбук и шнурок заказал из Китая Ваг Ком, под него нашел программное обеспечение Вася Диагност 1.1 с официального сайта Васи (распространяется бесплатно), сравнивал считанные ошибки своей бесплатной программы и другим шнурком с платным и свежим ПО Вася версии 11.11.3 - считанные ошибки совпадали.

Вот с такими ошибками я купил авто:

Четверг,17,Сентябрь,2015,17:02:51:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
Дата версии: 20120401
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип авто: 8D - Audi A4 B5
Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77

3 ошибок найдено:
18010 - Напряжение питания на кл. 30
P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
P0112 - 35-00 - слишком низкий уровень сигнала
16538 - Ряд 2-зонд 1
P0154 - 35-10 - нет активности - Периодически
Готовность: 0000 0100

-------------------------------------------------------------------------------
Контроллер 02: АКПП Описания: 01V-927-156.clb
Номер детали: 8D0 927 156 H
Компонент:: AG5 01V 2.8l5V RdW D77
Кодировка: 00000
Код сервиса:: WSC 00000
VCID: 32610DB8FE34409

1 Ошибка найдена:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал

-------------------------------------------------------------------------------
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-EDS.clb
Номер детали: 8E0 614 111 M
Компонент:: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D11
Код сервиса:: BB 24302
VCID: 2855EFD0C8E83A9

Ошибок не найдено.

-------------------------------------------------------------------------------
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8L0-820-043-2D.clb
Номер детали: 8L0 820 043 B
Компонент:: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Кодировка: 04160
Код сервиса:: WSC 06325
VCID: 2757ECECC5F6351

6 ошибок найдено:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателяЈm+
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Периодически
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Периодически
00601 - Потенциометр исполнительного электродвигателя центральной заслонки-G112
30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
29-00 - короткое замыкание на массу
01273 - Приточный вентилятор-V2
17-10 - диапазон регулирования - Периодически

-------------------------------------------------------------------------------
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8A0-959-655.clb
Номер детали: 8A0 959 655 C
Компонент:: Airbag V AUDI D01
Кодировка: 01022
Код сервиса:: WSC 06315
VCID: 336F08BC012E491

Ошибок не найдено.

-------------------------------------------------------------------------------
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8D0-919-0xx-17.clb
Номер детали: 8D0 919 034 B
Компонент:: B5_KOMBIINSTRUMENT D09
Кодировка: 00162
Код сервиса:: WSC 01539
VCID: 2855EFD0C8E83A9

Ошибок не найдено.

-------------------------------------------------------------------------------
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 4A0-953-234.clb
Номер детали: 4A0 953 234 F
Компонент:: IMMO AUZ9Z0T8942405 D77
Кодировка: 00000
Код сервиса:: WSC 00000
VCID: 254BE6E4BFFA271

Ошибок не найдено.

-------------------------------------------------------------------------------
Контроллер 35: Центр. замок Описания: 8D0-862-257.clb
Номер детали: 8L0 862 257 G
Компонент:: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Кодировка: 10184
Код сервиса:: WSC 34592
VCID: 39733A942342B31

8 ошибок найдено:
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 - -
01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
35-00 - -
01372 - Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне переднего пассаЫ\РК
35-00 - -
01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
35-00 - -
01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 - -
01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
35-00 - -
00956 - Ключ 2
09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
00957 - Ключ 3
09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
Конец

После данной диагностики ошибки были стерты, и часть из них больше не появлялась, ошибка: "16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42 P0112 - 35-00 - слишком низкий уровень сигнала" была всегда, все лето при этом машина нормально себя вела.

Похолодало в ноябре, и столкнулся с такой проблемой, в пятницу вечером приехал с работы все было нормально, в выходные ни куда не ездил, но в воскресение ходил в магазин и решил прогреть машину так как 2 дня стоит, температура была около 0 градусов, завел с автозавода сам стоял рядом курил, завелась только с третьей попытки, где само долго задержка крутит стартером, завелась, машина аж тряслась, пару секунд, потом комп поднял обороты, работа двигателя нормализовалась, но тут же через секунду машина заглохла, просто отключилась, брелок один раз пикнул, ну думаю ладно, аккум хороший, с заводом проблем нет, завтра утром перед работой и прогрею. В понедельник, выйдя утром, не завелся, крутило, но не схватывало, пару раз были попытки схватится, даже тахометр показывал что-то около 300х оборотов и лампочки на панели гасли, но тут же как только переставал крутить стартером глохла.

Затем были несколько дней танцев с бубнами, что было сделано:
1. Проверка датчика ДПРВ на правой голове, был снят и проверен мультиметром на сопротивление, по совету друга, владельца ауди, у которого была схожая проблема и была решена именно заменой этого датчика, показания мультиметра была в пределах нормы, со слов друга, если не ошибаюсь порядка 1 КОм.

2. ДПКВ был также проверен мультиметром, показания 750 Ом, как я вычитал в пределах 1 КОм нормальны. Да, я понял как он работает и что для проверки необходим осциллограф, что бы наглядно видеть отмечает ли он своими показаниями те 2 отсутствующих зуба, но этого не проверялось.

3. Таким же способом мультиметром был проверен датчик входящей температуры двигателя, стоящий в впускном патрубке, на него диагнстика сразу после покупки показывала ошибку как Вы помните: "16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42 P0112 - 35-00 - слишком низкий уровень сигнала" датчик данный был почищен карбклинером, смотрел видео на ютубе как его чистили показания были точно такие же как на видео, при уличной темепературе около +10 до чистки сопротивление было около 3,5 КОм, после чистки, сопротивление стало около 5 КОм.

4. Таким же способом мультиметром был проверен ДТОЖ стоящий в трубе соединяющей 2 головы, показания были тоже около 1 КОм на сколько я помню.

5. Был проверен датчик детонации, с не понятно экстримальными показаниями в МегаОмах, но сказали на завод он не влияет
6. Бензин подача есть - свечи мокрые.
7. Иска есть - проверял на каждом проводе.
8. Свечи Bosh Platinum были мокрые, но на вид казались рабочими, в последующем были заменены на недорогие Denso k20tt.
9. Снятие и чистка дроссельной заслонки.

И вот свершилось чудо, прочитав на очередном форуме о подобной проблеме, где человек пишит что мол глушить машину сразу после завода ни в коем случае нельзя в мороз, иначе потом не заведешься, что меняет просто свечи и все. Я заменил свечи, при заводе машина постепенно начала схватывать и после 7-10 секунд маслания стартером о чудо она завелась, хлопки, белый дым, какой то пердежь минуты на 1,5 и вроде работа двигателя нормализовалась и вышла на приятный ровный холостой ход, прогрев 10 минут до 90 градусов, заводилась с пол пинка как и раньше, радости не было предела.

Радость была не долгой, автозаводом само собой пользоваться перестал совсем, по утрам при заводе приходится выжимать педаль газа в пол и маслать стартером секунд 4-5, после того как на тахометре стрелка поднимается до 1000 оборотов, отпускаю стартер и подгазовываю, подгазовывать приходится минуты 3, потом работа нормализуется, так отъездил неделю, вчера в обед было около +5, но был холодный ветер, на приборке показывалась температура -5, спрашивал у друзей у всех показания были в районе 0/+5, стоя на перекрестке заметил что работа двигателя изменилась, если раньше была маленькая дрожь по кузову, которая бал не заметной почти, заметно было если дверь открыть на двери было заметно, в салоне на руле на приборке не заметно было, так вот стало покачивать как то в стороны что ли, при этом звук мотора оставался прежним, при зеленом свете, заметил то пропала тяга вроде, пришлось давить газ сильнее, если раньше я ездил обороты на тахометре были 1500-2000 оборотов, то вчера пришлось давить до 2 000 оборотов, но была слякоть, проехав метров 300 колебания прекратились и появилась тяга вроде, приехал домой, на холостом ходу на стоящей машине тоже чувствовались эти покачивания, затем прекращались вроде либо постепенно затухали, потом если газонуть, при спускании оборотов до холостого хода 700-800 оборотов снова возникали эти колебания/покачивания. Сделав диагностику, вылезла ошибка на какую-то форсунку, но на какую именно я не запомнил, стерев ошибки, думал что если ошибка постоянная и колебания из-за неработающей форсунки то после следующего завода она снова появится, но я ошибся, проработав минут 5-10 двигатель, диагностика не давала ни каких ошибок кроме 2х лямбда зондов, даже пропала ошибка на низкий уровень сигнала датчика температуры входящего воздуха, выкладываю несколько фото, датчиков, и диагностики.

Если у кого-то есть какие то мысли, в какую сторону копать для решения моей проблемы, подскажите, пожалуйста. Имею руки, время, диагностику, деньги и желание сделать самому, что бы больше понимать свою машину. Может кто подскажет по диагностики именно что и где посмотреть, на горячую в группах показывает все, вроде все зеленого цвета, все крутится, вертится, что ей надо понять не могу.

P.S. С завода стоял двигатель 30ти клапанный, АСК, объемом 2,8л, он же и определяется в диагностике, но сейчас стоит 30ти клапанный, ALF или AGA, объемом 2,4л может ли эта замена как то влиять на работу авто? Как я понял двигатели практически одинаковые, отличия для электроники не существенные.

Доброго времени суток. В общем история: Месяц назад при запуске двигателя (в начале пуска) иногда присутствовал провал, т.е. движок вроде как схватил, но завёлся не сразу, а через пол секунды как отпустил стартер. Я как то не придал этому значения. И вот вчера она подозрительно не завелась с первого раза (такого раньше не было). Сегодня с утра она вообще с 10 раза завелась. Вроде схватывает, но тут же глохнет.

Я знаю, что вы меня отправите на диагностику. Я записался, но только на следующей неделе мне это сделают (долбанный город).

Да, кстати выкрутил свечи посмотреть, а они сухие, но чёрные все в нагаре.

Свечи NGK Bkurt6ET10, менял 10000 назад и провода тоже.

У кого какие мысли? где что смотреть? :help:

У меня такое было из-за полумертвой катушки, вернее модуля зажигания. На холодную завести было почти не возможно, прогретая заводилась нормально. Холодная могла минут 5 троить по мере прогрева обороты выравнивались и дальше работала как часы. При подключении осциллографа на вторичку увидел, что напряжение пробоя на одной катушке было около 10 кВ, а на другой около 1 кВ, что было мало для поджога смеси. Так как там две катушки, собранные в один модуль, на двух цилиндрах напряжение было в норме, а на других мало. При осмотре катушки была выявлена трещина в корпусе. К сожалению промывка спиртом, просушка и заливка пропиточным лаком почти не изменили картину. За новую запросили от 200 до 500 евриков, в зависимости от производителя. За б.у просят 70 дол. Наверное буду брать б.у, проверить есть чем. Диагностика ВАГом кстати показывала ошибку по дроссельной заслонке. АКПП тоже вела себя странно. Присутствовал сильный толчек при переключении со второй на третью передачу. При стирании ошибок он пропадал.

Может правда у тебя иммобилайзер глючит, так это проблема всех А4. Мигает лампочка с ключиком на щитке?

astrans
Спасибо за версию neshtyag , попробую посмотреть катушки проверить.
Иммобилайзер сразу отпадает, с ним всё в порядке.
Здесь либо в подаче топлива что-то случилось, либо с зажиганием.

Меня насторожили свечи, они чёрные, а значит смесь богатая, может лямбда накрылась. Ладно подожду что диагносты скажут, потом отпишусь.

Привет всем. Та же проблема и у меня. Сейчас разобрал бак и снял бензонасос. Там в нем самом сеточка была забита. Сегодня соберу назад и скажу результат.

Кстати положение усугубляется когда машина постоит ночь в сырую погоду. Это объясняет что дело может быть в катушке.

Хотя и обратно подумать. Она же заводится сначала потом колбасит потом глохнет. Тогда скорее всего топливо.

В общем съездил на диагностику.

1. Собственно моя проблема с пуском. Подключили манометр к патрубку подачи топлива и выяснилось что обратный клапан не держит. Соответственно когда машина постоит какое то время, топливо уходит в бак, и затем не сразу подаётся при пуске.

2. Мои чёрные свечи. Мёртвая лямбда. Как и предполагалось смесь очень богатая и СО зашкаливает.

3. Обнаружили, что электромагнитный клапан впускного коллектора не работает, а провод на этот клапан вообще оторван. Конечно это не имеет значения к главной теме, но просто описываю результат диагностики.

Готовлю как говориться бабло.

У меня те же симптомы када утром завожусь. После 10-12 часов простоя. И чем холоднее и влажнее воздух, тем затруднительнее пуск.

Как все происходит: кручу стартером, двиг схватывает сразу же, обороты уверенно поднимаются до 1200, но через секунды 3 мотор начинает чуток колбасить и стрелка тахометра падает вниз.
Но иногда обороты сами выравниваются и помере прогрева все приходит в норму.
Если чувствую что мотор вот-вот заглохнет, я в нужный момент подгазовываю, и это помогает не заглохнуть, но слышны хлопки - воздух стреляет? Отчего? :hmm:

Потом мотор прогревается и все становится в порядке: обороты на ХХ не пляшут, едет отлично, провалов никаких не наблюдается.
Можно заводится через часов 5-6 - проблем не бывает.
Но когда машина простоит часов 10 - беда с пуском :ktozdes:

Кстати у меня тоже эта ошибка была - сбой в блоке управления ДЗ.
Адаптировал. Ничего не изменилось. Я тоже предоположил что ДЗ не причина, а следствие какой-то другой неисправности.

А есть ли способ проверить катушки с помощью ВАГ-КОМа?

Отписываюсь по решению своей проблемы, дабы поставить точку в теме.
Значит после приговора диагностов по бензонасосу, я посмел усомниться в их правдивости. Прихожу в гараж, снимаю обратку, опускаю трубку в бутылку, включаю зажигание и . Топливо с обратки хлещет в бутылку. Пытаюсь завести, но как и прежде она схватывает, но не заводится, а с обратки топливо идёт! Выключаю зажигание и включаю мозги. Получается что топливо в системе есть и чего то не хватает. А не хватает то давления, но не потому что бензонасос хреновый (он качает на 6,5 бар), а потому что регулятор давления топлива мозги porka .
Далее делаю следующее. Пережимаю обратку, включаю зажигание, прокручиваю стартером и о чудо! Машина завелась уверенно с пол оборота.
Заменил описанный регулятор Bosch 0 280 160 575 (он находится на топливной рейке и управляется вакуумом из коллектора) и всё заработало как надо :sinota: :sinota:

Вот с такими ошибками я купил авто:

1 Ошибка найдена:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал

Ошибок не найдено.

Всем привет) поднимал тему,но никто не ответил,поэтому создал новую)
сначала стали обороты плавать, держал ХХ 1000,мог и чуть повыше, потом мог до рабочих упасть, а потом вообще до 200 и снова до 800. Понял что проблема в датчике температуры ож, поменял его, обороты стали в норме, но после его замены стала плохо заводиться,а температуры на приборке все равно плавает, 80-70, а потом если в овощном режиме или в пробке,опять 90) иногда может и 90 держать,когда по каду еду,60.в чём может быть проблема? из-за того что датчик поставил не оригинал или что? Или термостат? Хотя не думаю что термостат на заведение машины играет роль.
так же в этот день менял кольцо между штекером датчика включения вентилятора и радиатором,воздушный фильтр, и подделал трубку вкг, из неё подсифонивало, поставил кольца,вроде не подтекает сейчас)
заранее спасибо.

я смотрел темы, и поднимал даже похожую тему, но никто не ответил,поэтому создал новую, к тому же может быть проблема в датчике холла,тк дтож я менял, вот и создал новую тему с уточняющими пунктами

то что написано выше не чего не понятно, без компьютера с данной проблемой не расстанешься! надо посмотреть как эбу видит показания датчиков, ДОТЖ как я понял бывают очень часто бракованные, на сколько открыт дросель в процентах, надо бы его почистить, потом скорее у тебя рхх есть его почистить надо(канал там), все фильтра поменять, давление топлива замерить, компрессию, опресовку сделать , вкг почистить, может чего нибудь там поменять , свечи поменять

Как ты можешь быть уверен без показаний компа, что твой новый ДТОЖ работает правильно? Новый ДТОЖ - не значит на 100% рабочий ДТОЖ! Тем более, если не оригинал. Проверено на себе не однократно.
Диагностика шнурком решает!

А если без шнурка пробовать совет дать. Сам же пишешь, что показания температуры скачут и плохо заводится, а это первые симптомы "мёртвого ДТОЖ".
Он же выполняет две функции: 1. Подаёт сигнал на ЭБУ о температуре двигателя, что необходимо для приготовлении правильной топливной смеси.
2. Управляет стрелкой температуры на приборке.

В твоём случае: Температура скачет - это совсем не значит, что она на самом деле скачет(хотя может и так), а просто выделывается ДТОЖ. Ну если ты рукой чувствуешь, что мотор 90 градусов, а на приборке у тебя 60 - это разве правильный показатель?
Что касаемо оборотов: Не правильный сигнал(причём хаотичное его изменение) о температуре двигателя на ЭБУ и вот те пожалуйста - слишком богатая или бедная смесь, и как следствие, не правильная/не ровная работа двигла.

Теперь трубки ВКГ. ЧТО значит подделал. Если они такие древние, что дыры местами есть, то замени их нах. Дыры на самих трубках и их соединениях - это подсос неучтённого воздуха, что крайне пагубно для правильной работы двигателя.

Короче, как итог - два совета:
1. Замена ДТОЖ.
2. Опрессовка двигателя с заменой трубок ВКГ.

Это я тебе уже насоветовал рублей на 5)) Не поможет - пойдём дальше чего-нить менять)) Там есть ещё на что грешить без КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ))

З.Ы.
А, ну плюс ещё то, что тебе Сашок насоветовал тоже сделать надо.

Победа над заводкой со второго раза.

Заметил (дело было несколько лет назад, когда только появилась у меня нынешняя машинка) что при заправке ее 95 на холодную она заводится не с первого, а со второго раза. Причем - вне зависимости от наружной температуры. Стал рыть интернет на эту тему.
Одним из самых важных источников информации для моего случая я считаю этот - от AlexVAG

Если у вас выполняются условия:
1. Модельный год машины "96+
2. Система впрыска Мотроник (распределенный)
3. 4-х цил. двигатель с объемом =< 1.8л (не турбо)

Сам "симптомчик" внешне проявляется следующим образом: После ночной или длительной стоянки (>5 часов) при первом повороте ключа двигатель "схватывает" сразу, но через секунду глохнет или еще несколько секунд пытается судорожно "выкарабкаться" и затем глохнет. Вторая же попытка запуска проходит "как будто ничего и не было - как часы".

Причина такого поведения . особенности национального бензина, вернее неадекватная реакция на эти особенности дюже интеллектуальной программы "холодного пуска" указанных выше Мотроников. После неудачной попытки первого пуска - второй пуск идет по аварийной программе и уже без оглядки на качество топлива. Так что если ваш авто подхватил подобную заразу, есть повод сменить привычную заправку или больше не экспериментировать в непроверенных местах. Убедится в диагнозе несложно. Выкатываете бак по возможности до разумного упора (но не до дна), после чего пытаетесь залить чего-нибудь гарантированно (хотя, какие нынче гарантии хорошего. Если на следующее утро вы обнаружите свой авто в полном здравии, вы попали в точку и с диагнозом и с последней заправкой . Ну а если нет. Можете повторить эксперимент чуть позже )

Некоторые вопросы с ответами:
Q1: Нередки случаи, когда двигатель уверенно пускается только с третьего или четвёртого раза. Означает ли это, что обходная программа вводится в действие не с первого раза? Замечено, что чем холоднее, тем количество попыток больше.
A1: Этот случай скорее всего уже не подпадает под описанный выше. Речь шла о выполнении определенных условий и именно такого симптома и ТОЛЬКО.

Q2: Если отработала обходная программа, то должен быть записан код ошибки. Какой он?
A2: Никаких кодов ошибки при этом в "мозги" не пишется. А вот какие-то изменения в таблицах адаптационных параметров точно происходят. См ниже.

Q3: Симптомы точно совпадают с недостаточным обогащением при холодном пуске. Резистор 10 ком вместо датчика температуры позволяет уверенно запускатьс в любой мороз при топливе, с которым в штатном режиме проблемы пуска.
A3: Вполне вероятно. Правда указаный случай я на этот предмет не тестировал. Будет возможность попробую, но проявление описанного дефекта при заведомо исправном температурном датчике напрямую с температурой окружающей среды не связано. Он может проявляться при любых температурах с равной вероятностью.

Q4. Почему только Мотроники последних годов?
A4: Да потому что кусок программы "холодного пуска" у этих контроллеров написан практически "под копирку". По крайней мере у движков ADP и ADR сам смотрел прошивки и убедился, что это так. И переписывание неких адаптационных параметров после ПЕРВОГО неудачного пуска есть. Была также попытка мониторить содержимое ячеек памяти ОЗУ контроллера в процессе работы (на ходу). Не буду вдаваться в подробности, но было установлено, что пока в баке "одно и тоже топливо" к моменту запуска из состояния "холодный двигатель" начальные параметры (переписанные после ПЕРВОГО неудачного пуска и становившиес начальными для ВТОРОЙ попытки пуска) неизменно возвращались обратно. Дл бензина "другого" качества они несколько изменялись по абсолютной величине. Но в остальном характер поведения не изменялся. Кстати и за Simos (97+) такое поведение при заводке холодного двигателя тоже замечено, но выражено оно в меньшей степени. Конечно можно попробовать разобраться глубже, но это потребует естественно массы времени. IMHO есть большое подозрение, что это попытка реализовать "макcимально экологически чистый пуск двигателя" задавив по максимуму все что можно. На бензине соответсвующего качества это проходит.
Ну а если фокус не удается, тогда контроллер корректируется под 100%-но гарантированный запуск.

Эту теорию можно использовать и практически.
В русскоязычном интернете неоднократно упоминается о плохой заводке с первого раза. Дилеры знают об этом и рекомендуют заменить форсунки на четырехдырочные (около 80 евро за штуку) Можно пойти другим путем.
Изменить параметры впрыска можно при помощи программы Lemmiwinks .

Вот список каналов:
Ch01 : Idle Speed Offset
Adjust idle RPM level
- Higher number: increase idle rpm
- Lower number: decrease idle rpm

Ch02 : Fuel Tweak (Accel Pump); Increasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment under load
-Modulates Throttle Response

Ch03 : Fuel Tweak (Accel Pump); Decreasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment term coming off the gas or decelerating.

Ch04 : Start Up Fuel Enrich
Amount of fuel on any start ups?
- Higher number: enrich the mix
- Lower number: lean out the mix

Ch05 : Warm Up fuel Enrich
Amount of fuel on start ups E.G. on the first start in the morning?
- Higher number: enrich the mix
- Lower number: lean out the mix

Ch06 : Lambda Regulation
Controls how fast ECU adapts:
- Higher number: faster adaptation
- Lower number: slower adaptation

Ch07 : Additive Offset To Speed Limiter
Controls speed limiter in increments ok 1km/hr

Ch08 : Secondary Fuel Tweak
It adjust gain on the injectors responce
- Higher number will increase the injector responce (smooths the ride)
- Lower number will decrease injector responce (decrease backfires)

Ch09 : Ignition Timing Offset
Controls timing in steps of 0.75 degrees, all RPM range is altered
- Higher number advances timing
- Lower number retards timing

Ch10 : Primary Fuel Tweak
Controls fueling on run, ussually change multiplicative fuel trims
- Higher number enrich the mix
- Lower number lean out the mix

Ch12 : SEL Scaling (Turbo Cars Only)
Adjust fueling maps according to boost settings
- Higher number increase injection period for higher boost
- Lower number decrease injection period for lower boost

Ch13 : OFF OFF
Unused

Ch14 : Idle Torque Additive Offset
Controls engine load at idle
- Higher numbers: spec load at idle is increased
- Lower numbers: spec load at idle is decreased

На русском это выглядит так

Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее, меньшие значения - реакция медленнее.
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Сhannel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают
(перевод каналов - с сайта пассат б5.ру)

Чтобы не покупать программу, но поковыряться с двигателем можно воспользоваться (спасибо MEN у обычным VAG-com 3.11
подключаем компьютер
-01 двигатель
-02 стираем ошибки
-11 логин
(тут самый скользкий момент - для моего АЕВ - это 01283, для других - ГУГЛ - "логины ауди" , как вариант -
26262
07825
37825
03256 и пр. )
-10 согласование
и вот оно, счастье.

Читайте также: