Плохо заводится киа мохаве дизель
Kia Mohave (2018 год). Трудный запуск горячего двигателя
Причины плохого запуска на горячую
По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:
Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.
Узлы которые могут стать причинами проблем
-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания
Почему глохнет прогретый двигатель
Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.
-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.
-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.
-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.
Не заводится на горячую инжекторный двигатель
Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:
-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Плохо заводится на горячую дизельный двигатель
К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:
-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Не заводится на горячую карбюраторный двигатель
Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.
10 дней назад я купил себе "новую" б/у машину - KIA Mohave в Екатеринбурге. И приключения начались с первого дня! Начинаю занимательное жизнеописание своей новой машины. Обещаю, что скучно не будет! :)
Став счастливым обладателем KIA Mohave в Екатеринбурге, мне предстояло отогнать его домой в Москву. Но так как я путешествующий фотограф, ехать домой кратчайшим маршрутом — не в моём стиле. Было решено ехать через неизвестный мне национальный парк Зюраткуль на Южном Урале. Дорога до парка проходила в жутком снегопаде, но я наслаждался комфортом и динамикой Мохава, и тишиной в салоне (машина в шумоизоляции по всему корпусу).
Надо отметить, что это первая моя машина на дизеле. То есть мои познания про нюансы работы дизельного двигателя близки к нулю. А тут ещё от прежнего хозяина (помимо шумки) достался приятный бонус, в виде предпускового подогревателя WEBASTO и крутой сигналки с управлением через телефон с кучей функций. Короче, тёмный лес для меня, который предстояло изучить.
В первую ночь в самом сердце нацпарка Зюраткуль, в одноимённом посёлке, температура опустилась до -18 градусов. Наутро я попытался завести машину — стартер крутит, но никаких намёков на запуск мотора. Сюрприз! Понимаю, что видимо пришло время включать WEBASTO. И тут сюрприз номер 2: сигнализация работает на сим-карте Билайн, который в той деревне не ловил! Как запустить обогреватель? В стрессовом состоянии удалось нарыть в инструкции, что запустить Вебасту (если повезёт и это поддерживается конкретной машиной) можно с помощью тройного нажатия на кнопку "Закрыть" на брелке машины. Сработало!
Облегчение от запуска двигателя омрачалось огорчением, ведь я читал на формах, что дизель у Мохавов хорошо заводится даже в сильные морозы. Вот тебе и дизель! :(
Прошла ещё одна ночь, и настало время уезжать из парка в сторону дома. Температура опустилась до -25. Уже заранее включаю Вебасту, спустя 10 минут подхожу к машине — подозрительно тихо. Обычно работу Вебасты слышно. Ну думаю, ладно, может таймер какой-то сработал. Сигналка ведь очень умная и я не успел её изучить. Кручу стартером — он крутит, но машина не заводится. 2 попытки — и аккумулятор садится. Твою ж мать!
Я в жопе мира. В деревне живёт 1,5 калеки. До ближайшего города 40 км. А у меня с собой ни инструментов, ни даже проводов для прикуривания! Я поднял на уши всю деревню, всех дедков и пьяных местных электромонтажников, чудом оказавшихся на смене.
Почти час я искал провода, нашёл. Но прикуривание в течение 10 минут не дало никакого эффекта. Стартер всё так же крутил, двигатель не запускался, вебаста тоже… С тоской я начал думать о стоимости эвакуатора до ближайшего города…
Между тем, хозяин дома, где я жил, сообщил, что слышал: моя машина запустилась и работала примерно в 5 утра. Любопытно! Я понял, видимо в сигнализации стоял таймер запуска по температуре. Вебаста запускалась, потом вероятно пытался завестись двигатель, несколько раз безуспешно, и так аккумулятор и сел!
Спасибо тому же хозяину гостевого дома "У тёти Аси" (очень рекомендую!), с помощью его активнейшей помощи мне удалось раздобыть пусковое устройство, зарядник для аккумулятора и "Ветерок", чтобы хоть как-то попытаться согреть двигатель. На фото видно, что "Ветерок" удалось дотянуть только до колеса и эффект от его работы был минимальным. Зато самый дешёвый китайский зарядник спас меня!
Аккумулятор был прикручен к днищу и открутить его без специальных инструментов не получилось. Понятно, что на морозе эффективность зарядки сильно ниже, особенно маломощным прибором. Но мне пришла в голову мысль: а что если этой мощности зарядки хватит для запуска и работы Вебасты? Полчаса с упорством типичного фотографа-гуманитария я пытался запустить Вебасту с брелка. 5 раз перечитывал инструкцию: да, я всё делаю правильно, но не запускается!
Думаю, был бы я с физмат образованием, сухая логика давно сказала бы мне: "Забей, явно уже не получится завести! Что-то сломалось". Но где-то на 10-й попытке я услышал гул из-под капота. Ура, вебаста завелась! А спустя 20 минут работы я успешно завёл двигатель и умчался домой. 2000 км были пройдены без проблем.
Уже дома, разгрузив багажник, в подполе я обнаружил "крабы", которые положил прошлый хозяин — ну ёпрст!
Теперь от лирики к фактам. Проблема никуда не ушла, машине по прежнему после долгого простоя на морозе требуется помощь Вебастой перед запуском, иначе не заводится. Даже вчера, всего при — 10 градусах.
Я изначально планировал после покупки загнать Мохав в лучший сервис по этим машинам в Москве, в "Большой Кореец". Что и было сделано. Общая диагностика показала, что машина в целом в отличном состоянии, а вот проблема не запуска двигателя — это распространённая болячка машин моего поколения. У дизельных двигателей отсутствуют обычные свечи, но есть блок свечей накаливания, которые подогревают топливо для работы. Так вот он часто как раз по окончанию 5-летней гарантии выходит из строя. Стоимость нового блока — 15 тр.
Свою первую машину на дизеле я купил в январе этого года. До KIA Mohave я вообще не имел опыта эксплуатации дизельного двигателя, поэтому меня ждало много открытий. Чего стоит только одна история, как я не завёлся на морозе в глухой деревне: Дизель на моей новой машине не заводится в мороз.
Несмотря на скрытые дефекты б/у машины, вкратце могу резюмировать:
До этого из кроссоверов у меня были: Suzuki Grand Vitara, Mitsubishi Pajero 4. В аренду в путешествиях брал: Hyundai Santa Fe, Ford Explorer, Ford Kuga, Jeep Patriot, Wrangler, Cherokee. Так что есть с чем сравнить.
ПЛЮСЫ KIA MOHAVE на дизеле
Только что я вернулся из большого путешествия по Русскому Северу с маршрутом Москва->Вологда->Вытегра->Пудож->Каргополь->Кенозерский национальный парк и окрестности->Санкт-Петербург->Ладожские Шхеры->Москва. Заняло это 2 недели и 4500 км. Большая часть дороги был асфальт великолепного качества. Но в районе Кенозерского парка были в основном грунтовки, местами очень разбитые.
Выжимка мыслей из путешествия:
1. Чем больше я путешествую по нашей Родине, тем больше люблю её. Прекрасная красивая страна и замечательные люди.
2. Аналогичные эмоции по отношению к машине. Чем больше путешествую на Мохаве, тем больше убеждаюсь, что это офигенный универсальный аппарат.
В этом совместном путешествии с фотографом Павлом Ващенковым я передвигался вторым номером за его JEEP Wrangler.
Паша не даст соврать, что мой Мохав был значительно выше по комфорту при скоростном передвижении по разбитым грунтовым дорогам. Я был король грунтовок, обгоняя исключительно все машины, которые попадались мне на пути. И это не было позёрство и езда на грани фола — мне действительно было комфортно, машина была полностью управляема и не было ощущения, что я как-то её гроблю. В салоне тишина и покой, лишь лёгкая тряска и покачивание. Вспоминаю свой Паджеро 4 — такого комфорта там и близко не было.
Короче, крепкий кузов Мохава на раме + доработанная лифтованная подвеска + мощный дизель превращают эту машину в настоящий уничтожитель расстояний в условиях самых разных дорог. Да, конечно я не проеду те последние 5 км жёсткого бездорожья, которые преодолеет Джип Вранглер. Зато оставшиеся 99% пути проеду быстро, экономично и с комфортом.
Насчёт комфорта: в этой поездке я по полной оценил ровный пол машины. С 3-го раза был куплен идеальный надувной матрас, который подошёл как родной. Спать супер-комфортно! Как в гостинице, даже лучше. :)
Если захотите, в комментариях напишу, какой именно матрас купил. А то снова начнёте кричать, что реклама.
МИНУСЫ дизельного KIA MOHAVE
Несмотря на кучу плюсов, минусы у машины тоже нашлись. Все они в основе связаны с её возрастом, всё-таки машина 2011 года выпуска и морально я был к этому готов.
- На сильном морозе -25 градусов и ниже, дизель ОЧЕНЬ долго прогревается. В Заполярье при температуре -33 лобовое стекло так и не отогрелось, иней по рамке окна упорно не хотел оттаивать. Даже Вебаста не помогла!
- Блок накала свечей быстро выходит из строя, из-за чего машина отказывалась заводиться вот тут: Дизель на моей новой машине не заводится в мороз.
- В той же теме мне пророчили, что помимо блока накала придётся менять и сами свечи накала. Так и случилось. После замены блока накала машина стала заводиться, но по прежнему с большим трудом. Зачастую без помощи Вебасты не обойтись. Пока лето катаюсь так, но к зиме буду менять и свечи накала. Надеюсь, они не прикипели, и удастся их вывернуть с посадочного места без ущерба.
Вот и все проблемы по мотору. Других претензий у меня за полгода не накопилось! Я очень рад. Надеюсь с этой машиной мы надолго.
Новый Киа Мохаве (Kia Mohave) 2021/2022 модельных годов оснащается турбодизельным мотором 3.0 CRDi серии D6EA 249 л.с, который собирается по лицензионному соглашению с японской компанией Isuzu Motors и по своей сути этот двигатель является серьезно модернизированным узлом семейства Isuzu Dmax серии 6DE1.
Слабые стороны турбодизеля серии D6EA объемом 3.0 литра
— Рассматриваемый турбомотор отличается большим расходом топлива по сравнению к другими силовыми установками подобного типа, что заметно бьет по карману автовладельца.
— Не все станции технического обслуживания берутся за ремонт топливной аппаратуры Bosch Common Rail Direct , слабым звеном в которой считаются современные и, как оказалось позже очень капризные пьезофорсунки.
— При частой езде на пустом баке очень часто происходит завоздушивание топливной системы, что негативно сказывается на фильтрующих компонентах и ТНВД.
— В турбодизель необходимо заливать только качественные горюче-смазочные и технические жидкости (солярку, антифриз и моторное масло), так как в противном случае высок риск снижения ресурса ключевых компонентов двигателя, причем в разы.
Наиболее распространенные неполадки и заводские болячки турбодвигателя D6EA 3 . 0 CRDi
1 . Частые перегревы . Все серьезные поломки у обозреваемого двигателя по большому счету происходят после 150-170 тысяч километров пробега и так или иначе они связаны с перегревом силовой установки. Поэтому, как рекомендуют автомеханики, как можно чаще меняйте охлаждающую жидкость, часто не раскручивайте мотор выше 4000 оборотов в минуту и долго не прогревайте узел на холостых, потому что в противном случае нарветесь на преждевременную капиталку.
2 . Прорыв выхлопных газов . Также к довольно серьезной поломке обозреваемого турбодизеля можно отнести проблему, связанную с прорывом отработанных газов в систему охлаждения, которая нередко возникает по прошествии 170-200 тысяч килмоетров пробега, что чревато дорогостоящим ремонтом силовой установки. Как утверждают автомеханики, виновником этой болячки считается непродуманная система выхлопных газов и слабые уплотнительные прокладки.
5 . Треск со стороны турбонаддува . Определенная доля автовладельцев на профильных форумах жалуются на появление треска со стороны системы турбонаддува после 170-180 тысяч километров пробега. Стоит сказать, что данная болячка не носит массовый характер, но и единичной проблему назвать также сложно. Как правило, виновником появления стороннего треска являются датчики турбонаддува, которые не особо недолговечные. Зачастую подобная проблема решается банальной заменой отработавшего свой срок службы датчика. Для справки заметим, что в целом система турбонаддува у рассматриваемого корейца считается предельно надежной в сравнении с другими моторами шестицилиндрового сегмента.
Kia Mohave (2011 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Читайте также: