Плавают обороты toyota celica
Всегда на прогретой машине, стоишь на перекрестке на нетралке, и наблюдаешь 800 об/мин, может чччуууть меньше.
И буквально дня два, наблюдаю картинку, стрелка около нуля (там одна отсечка толстая между ней и нулем нет ничего, а потом тонкие), так вот стрелка около 2-ой тонкой. + вибрация появляется, чувствуется что ему в напряг. по этому теперь когда встаю на светофоре чуток подгазовываю :/
Свечи , все масла и фильтры не прошли еще 6тыс. Но сильно изношено сцепление (не смейтесь )
на прогревке нормальные обороты?
У меня недавно на прогреве обороты опускались, да и на горячем 700 было + подколбашивало. Разобралли дроссель, почистили там все.. У меня оказалось что заслонка холостого хода заела и не поворачивалась.. может у тебя тож самое .. или датчик холостого хода. Короче скорее всего в этом узле причина.
Щас все нормально + почистили форсунки и расходометр.. короче мой бимс стал с 2500 нормально тянуть, раньше ток после 4000.. очень хорошо низы прибавились.
у меня подобная фигня, плюс когда врубается вентилятор движка, так машина вообще глохнет, на неделе повезу на диагностику движка, далее посмотрим.
хотя до этого регулятор холостого хода и воздухомер мыли, но это не помогло
мыть можно по разному. Мне заслонку которая поворачивается разбирали до подшипника так как она туго крутилась и в этом была проблема, а сам датчик был в порядке.
Всегда на прогретой машине, стоишь на перекрестке на нетралке, и наблюдаешь 800 об/мин, может чччуууть меньше.
И буквально дня два, наблюдаю картинку, стрелка около нуля (там одна отсечка толстая между ней и нулем нет ничего, а потом тонкие), так вот стрелка около 2-ой тонкой. + вибрация появляется, чувствуется что ему в напряг. по этому теперь когда встаю на светофоре чуток подгазовываю :/
Свечи , все масла и фильтры не прошли еще 6тыс. Но сильно изношено сцепление (не смейтесь )
У меня вчера такая же хрень началась. + ко всему при трогании из под капота легкий дребезг(вибрация) идет. То что сцепление под замену-это понятно, уже заказал. Я после того как сжег его неделю езжу, не гоняя, но это кратковременное дребезжание прямо настораживает. Что за фигня,может трансмисия?
Сегодня забрал машину из МДС. Поменял сцепление(4500 р.), почистил заслонку холостого хода(1200 р.). Всё вери гуд. Обороты в норме. По-поводу дребезга--это был камень который попал на теплозащиту трубы. Всем сотрудникам сервиса спасибо за теплый прием и квалифицированную помощь. Пока доволен.
Если имеються ввиду обороты холостого хода то:
Бензин гавно, свечи, катушки, регулятор холостого хода засран или не работает, подсос воздуха, форсунки, компрессия не одинаковая, и т.д.
хм. а после заправки дерьмовым бензином могли быть какие нибудь послдедствия?(ну там форсунки засрались)
punk3650 теоретически конечно да, но форсунки засираються постепенно, а вот свечи могло накрыть и с одной "удачной" заправки.
это врядли. вся фигня началась после заправки на поганой колонке.до этого все работало как часы.вот и наводит на странные мысли.
punk3650 катушки проверь, на всякий поганый.
а как их проверить?какие признаки плохой работы?
Колбасит на холостых, едет не очень, может начать колбасить на любых оборотах, короче неустойчивая работа двигателя во всем диапазоне, либо вообще периодически появляющиеся ни с чем казалось бы не связанные сбои, плохой запуск, неустойчиво работает холодный, или горячий двиг.
Проверить можно сканером в автосервисе, можно и дедовским методом, но очень аккуратно. Окручиваем катушки, выкручиваем свечи, снимаем разъемы с форсунок, втыкаем свечи в катушки, прикручиваем свечи к массе, крутим стартером и смотрим на процесс искрообразования, если что-то не нравиться, меняем свечи местами и опять смотрим и делаем выводы.
Но вообще показание к проверке катушек это горящий чек и считанный соответствующий код.
Еще при ударе катушкой об твердый предмет или падении ее на твердую поверхность - ее необходимо заменить (так вот написано в умной книжке).
Так что операцию нужно проводить крайне аккуратно.
Chucho_Valares, а у нас уже прохладно и он особо не нужен, к тому же на исправном автомобиле когда работает компрессор кондиционера обороты холостого хода находяться в районе 900 - 1000.
С холостым ходом проблема у моей Селики была сразу, как я её купил. Беда была в том, что он то залипал на отметке 2500 оборотов, то самопроизвольно плавал от одной тысячи оборотов до двух. Особенно забавно это выглядело на светофоре или на парковке. Я подозревал, что виноват в этом плохо работающий клапан холостого хода, а после того, как я обзавелся OBD2 сканером, показавшим ошибку "P0505 Powertrain: Idle Control System Malfunction" (Отказ системы управления холостым ходом) стал твёрдо в этом уверен. Но всё оказалось далеко не так просто, как я предполагал.
Для начала немного теории.
Как известно, дроссельная заслонка предназначена для того, что бы регулировать количество воздуха, поступающего в двигатель. Когда педаль газа нажата в пол — заслонка полностью открыта и создает минимальное сопротивление воздушному потоку. Отпуская газ, мы постепенно прикрываем заслонку, снижая тем самым количество поступающего воздуха, вплоть до полного закрытия. Полностью закрытая заслонка совсем не пропускает воздух, и двигатель обязательно заглох бы, но тут то и вступает в работу клапан холостого хода (IACV — Idle Air Control Valve). Он позволяет небольшому количеству воздуха поступать в двигатель в обход основной дроссельной заслонки и может открываться больше или меньше в зависимости от ситуации. Контролирует работу клапана холостого хода электронный блок управления двигателем.
Если клапан холостого хода залипает в определенном положении или теряет способность адекватно реагировать на команды поступающие от ЭБУ мы получаем разнообразные проблемы с работой двигателя на холостых оборотах. Руководствуясь этим, я и решил поменять клапан, оформив отчет о замене в виде руководства.
Так было до моего вмешательства. Можно заметить обилие совершенно не нужного здесь красного герметика и разные крепёжные винты .
Итак, для начала внимательно смотрим на 2ZZ-GE и ищем дроссельный узел. Сам клапан холостого хода находится снизу и так просто к нему не подобраться. Поэтому придется снять дроссельную заслонку.
1) Отключаем разъём 1 от датчика массового расхода воздуха.
2) Ослабляем хомут и снимаем шланг 2.
3) Отключаем колодку 3 от клапана системы EVAP. Затем убираем сам клапан в сторону, что бы не мешал.
4) Ослабляем хомут 4 и снимаем гофрированный патрубок с корпуса дроссельной заслонки.
5) Сжав плоскогубцами хомут, снимаем шланг вентиляции клапанной крышки 5.
6) Отключаем синюю колодку 6 от клапана, управляющего работой ограничителя воздуха.
7) Откручиваем болты, крепящие короб воздушного фильтра к кузову и вынимаем всю конструкцию.
8) Поворачиваем качельку 7 влево до упора, затем выталкиваем стопор 8 на себя, тем самым освобождая тросик газа.
9) Отключаем колодку 9 от клапана холостого хода.
10) Отключаем колодку 10 от датчика положения дроссельной заслонки.
11) Откручиваем два болта и две гайки 11
12) Снимаем дроссельную заслонку со шпилек и кладём её на бок.
13) Вся конструкция теперь висит на двух маленьких шлангах с антифризом. Тут понадобится некоторая ловкость рук, т.к. места довольно-таки мало. По очереди ослабляем хомуты 12 и снимаем шланги с клапана холостого хода. Из одного из них начнёт быстро течь антифриз, так что рекомендую заранее приготовить болт подходящего диаметра и быстро заткнуть им шланг.
Быстро отвинтив 3 винта я снял старый клапан и заменил его новым, заодно поменяв и прокладку.
На фотографии видна полость для антифриза, а так же каналы для воздуха. Циркуляция антифриза не дает заслонке и клапану ХХ замерзать и покрываться льдом при низких температурах. Направления циркуляции показаны стрелками. Оранжевые — антифриз, синие — воздух.
Заменив старый клапан на новый я собрал все обратно, завел двигатель, прогрел и… ничего не изменилось. Немного расстроившись, я решил проверить все шланги на утечку вакуума, но всё было в порядке. Шланги были туго затянуты хомутами, а прокладки в норме.
Так и не найдя утечек я подключил OBD2 сканер, запустил программу "Тестер ECU [2.3.2.9b]" и подключился к ЭБУ в надежде понять, что же всё-таки происходит с двигателем.
Основные величины, на которые я смотрел — это обороты и количество поступающего в двигатель воздуха. Когда я специально устраивал небольшие утечки вакуума, обороты росли, двигатель трясло, а показания с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) оставались неизменными, что весьма логично. Когда я подкручивал регулировочный винт на дроссельной заслонке, тем самым слегка приоткрывая её, обороты, естественно, тоже росли, но это сопровождалось повышением расхода воздуха по ДМРВ.
И тут мне пришла в голову интересная мысль по поводу герметичности самой дроссельной заслонки. Быстро разобрав все обратно, я, максимально ослабив регулировочный винт, провёл простой тест заслонки на герметичность в закрытом состоянии.
Тест подтвердил мои предположения. Дроссельная заслонка пропускала воздух даже в полностью закрытом положении, что не должно происходить ни в коем случае. Именно поэтому ЭБУ думал, что клапан холостого хода работает плохо и выдавал P0505 ошибку.
На разборке был приобретен корпус дроссельной заслонки, который был очень грязным, но тест с лампочкой проходил.
Новая заслонка была хорошо промыта очистителем карбюратора и зубной щёткой, после чего на неё были переставлены клапан холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки.
Собрав всё как должно быть я в очередной раз завел двигатель и… по мере прогрева обороты стали падать, остановившись в конечном итоге на отметке 850 оборотов в минуту. Проблема была устранена.
Запчасти и цены:
Toyota 22270-22031 Клапан холостого хода
5943 руб
Toyota 22215-7A680 Прокладка корпуса дроссельной заслонки
62 руб
Корпус дроссельной заслонки 2zz
810 руб на разборке
Полезная информация
Технота по регулировке стопорного винта на корпусе дроссельной заслонки (англ.) Зеркало 1 Зеркало 2
А у меня автомат. Когда я ставлю D,нажав педаль тормоза,обороты падают с 1000 до 500.Мне что делать?
А у меня автомат. Когда я ставлю D,нажав педаль тормоза,обороты падают с 1000 до 500.Мне что делать?
повышение оборотов при включении кондея - это нормально
про автомат ниче не скажу
и как ведет себя машина?разгон, расход? в мануале четко написано, что упорный винт не подлежит регулировке
что конкретно сделали в сервисе?
машина ведет себя как и прежде, обороты не скачут, разгон ровный, расход 10
мануал - это не истина в последней инстанции, а пособие по ремонту
винт регулировать можно как раз таки, если это действие помогает
в сервисе подрегулировали угол открытия дросселя на холостом ходу
машина ведет себя как и прежде, обороты не скачут, разгон ровный, расход 10
мануал - это не истина в последней инстанции, а пособие по ремонту
винт регулировать можно как раз таки, если это действие помогает
в сервисе подрегулировали угол открытия дросселя на холостом ходу
Друзья, подскажите! раньше бывало такое: подъезжаешь к сфетофору, оттормаживаясь и машина сама по себе глохнет(обороты уходят сначала к 500, потом в ноль. Сейчас же сами по себе на ХХ стали плавать от 1000 до 2000 и обратно. При езде сверх 2000 все нормально. Если просто на сцеплении ехать то так же - то разгоняется до 2000, то оттормаживается до 1000. Повезу скоро на диагностику но хотелось бы возможные варианты узнать!
а-а-а-а. у меня мозг сейчас взорвется из-за этих оборотов!
. началось две недели назад, выехал из теплого гаража на работу, доехал отлично, машина простояла весь день на под падающим снегом, температура была -6 -8, завелся без проблем, приехал обратно в гараж, ставлю на Р, обороты начинают плясать от 500 до 900, причем двигатель почти глохнет, но в последний момент комп не дает ему это сделать и поднимает обороты. может важно - в момент провала слышен "пшик" во впускной коллектор, как буд-то из недозакрытого клапана, подобный звук у меня при глушении двигателя.
теперь после прогрева (греется ровно, заводится отлично) начинают гулять обороты на холостых. в D работает без провалов, не глохнет на светофорах. при включенном свете провал ощутимо меньше.
полез как обычно:
- замена свечей и воздушного фильтра
- смена заправки
- проверка проводов
- чистка заслонки (перед этим чистил месяца два-три назад), разобрал до винтика, промыл (вполне чистой была), вылизал, все выставил по шупам и мультиметру
- почистил клапан рецеркуляции картерных газов
- проверил на подсос воздуха из гофры - все герметично
куда ещё смотреть? . в форсунки лезть что-то не хочется, уж больно много разбирать.
Решив проблему, решил поделиться информацией ибо уверен, что кто то обязательно задумается прочитав статью целиком. Началось все с того, что в январе месяце 2020 года начали плавать обороты и появились небольшие толчки при движении, зима была не холодной в г. Екатеринбурге и я подумал, что видимо настал тот день когда необходимо почистить кхх, так как ошибок никаких машина не выдавала и в целом всё было в пределах допустимого для такого пробега. Почистив кхх проблема ушла и я было уже успокоился, всё четко зимний сезон активной езды продолжается, но это было огромное заблуждение, так как буквально через пару дней, машину просто ни с того ни с чего начало колбасить так, что я было уже подумал, что видимо пора заказывать новый двс. Почитав огромное количество статей на форумах и при отсутствии ошибок компьютера, сделал абсолютно неправильные выводы о том, что может заставлять двс так работать, ибо основные причины которые описывают владельцы данных агрегатов — это кхх, дпдз, негерметичность впуска, дрмв, свечи, катушки, форсунки, клапан VVT-I, бензонасос, лямбда. В итоге начитавшись всех этих статей, заказал все вышеперечисленное и поскольку время близилось к замене грм, заказал все ремни, ролики, прокладки. Ожидание всех вышеперечисленных элементов заняло около 2-х месяцев, детали приходили потихоньку и потихоньку я их менял. Удивительно в этой истории то, что машина то работала как часики то её начинало колбасить так сильно, что глох двигатель и вообще работа порой его напоминала корча на валах, но буквально пару километров езды и она вновь работала как часики. Удивительность рассказа в том, что я меняю бензонасос, фильтра и т.д. машина работает идеально, проходит пару дней и бах, опять тоже самое, меняю дмрв- бах двс работает в идеале, буквально 100 км. пробега и опять двс колбасит, меняю дпдс мотор опять идеален, но уже ем. 25, рву на себе волосы, меняю усилитель тормозов, все шланги, опа опять всё хорошо, как раз приходит грм, меняем грм все прокладки, регулируем клапана, о боже машина прет- все супер, но буквально 2 дня и опять полный расколбас, уже никто ничего не понимает, ошибок нет, дроссель полностью новый, впуск новый, топливная новая, лямбда новая в общем всё то что мне говорили заменить одни из лучших диагностов города Екатеринбурга (в кавычках как оказалось) отдал кучу денег за ненужную диагностику, самое противное, что после замены всех этих элементов, машина реально начинала ехать как надо и всё работало, но не на долго и тут после всех этих мучений полного непонимания, что происходит, мне Сергей Хайвей говорит, просто отключи клапан VVT-I и пару дней езди с отключённым клапаном, комп сразу выдал ошибку и я поехал, машина дергалась примерно ещё километров 10 и потом раз — идеальная работа двс, катался по полной два дня сжёг бак Бенза и никаких проблем, за исключением того, что динамика была не та как я привык. Затем я подключил фишку к клапану VVT-I и поехал, и о чудо всё работает идеально, машина прет, всё супер, никаких рывков плавающих оборотов, проездил я так ещё сутки и тут опа, елеуловимые толчки начали возвращаться. Тут стало ясно, что это муфта VVT-I на Распред вале, но в моей ситуации она не сдохла явно, она просто нехорошая подклинивала или пропускала масло в общем просто то работала то нет. Конечно хорошо когда у тебя абсолютно целые рабочие датчики, бензонасос, лямбда в запасе, но цена вопроса. Мораль моей басни такова, плавают обороты на бимсике, проверь герметичность впуска, вакуумных шлангов, почисти кхх и если не помогает, отключи клапан VVT-I, просто отсоедини фишку и поезди пару дней, если жизнь наладилась, то просто замени муфту потому, что всё остальное у тебя РАБОТАЕТ! И не верь всяким красивым чистым сервисам, где одни из лучших диагностов города, так как надежней 3s ge beams моторов лично я ещё не встречал, не ищи слона ищи муху. Надеюсь прочитав данный пост кто-то не потратит 50 т.р. а потратит 2 т.р. На контрактную муфту VVT-I и не будет менять всё подряд, так как симптомы очень схожи. Осталось заменить дпкв и дпрв- новый авто ))))) лучше рыжики убрал с кузова, с другой стороны куча запасных деталей которые понадобятся ориентировочно через 403 000 км. пробега
Читайте также: