Пинается акпп мазда сх 7

Обновлено: 14.05.2025

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

1. Опоры двигателя и коробки передач

Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.

2. Уровень масла

3. Перегрев

Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.

На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.

4. Датчики двигателя

Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом иногда даже не загорается лампа Check Engine и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке.

Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).

5. Блок управления

Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его память обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.

6. Жгут внутренней проводки

Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.

7. Соленоиды

Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.

Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.

8. Гидроблок

Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.

Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.

9. Плата мехатрона

Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.

10. Механическая часть

Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.

На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.

К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.

Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.

А на 5-ступенчатом автомате Мазды 6 (первое и второе поколение машин, выпущенных до 2009 года) всплывал дефект корпуса агрегата. В нем изнашивалось посадочное место штока ленточного тормоза, вызывая утечку масла, то есть снижение его давления. В результате возникал ощутимый толчок при переключении с третьей на четвертую передачу.

При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.

Итак, как это было… К 80 тыс. появились толчки (словно, сзади кто-то тебя пендалем подгоняет) на холодную (!) при переключении с 1 на 2. Когда АКПП прогревалась, толчки пропадали, словно их никогда и не было. В голову начали закрадываться мысли типа "Все, чувак, попал ты под Новый год на $…" Однако, прежде чем окончательно пасть духом, решил покурить инет. На нашем форуме ответа я не нашел, зато очень удачно нарвался на вот эту запись . А так как коробки у нас одинаковые (фордовская FNR5 (FS5A-EL)), решил попробовать заменить болт, учитывая, что откапиталить коробку я всегда успею…

Первым делом откручиваем два болта

Далее откручиваем и снимаем патрубок впуска, отсоединяем фишку и т. д. (все как обычно), в итоге получаем короб фильтра, который держится на трех клепках. Снимается просто: тянем аккуратно вертикально вверх

Со снятым коробом получается следующая картина. (желтым обозначены места посадки короба, красным — то что нужно открутить и снять, чтобы крепление не мешало откручивать упорный болт)

А вот, собственно и сам упорный болт

По ссылке выше, чтобы подлезть под бол, блогер использовал "воронью лапу", в Феодосии я ее не нашел в продаже, поэтому зафигачил такую конструкцию (ключ на 14)

Перед откручиванием, можно брызнуть вэдэшки, чтобы легче шло. После того, как открутили, выполняем процедуру подбора нужного размера болта по ссылке во вступлении. Я заморачиваться не стал, и подобрал "эмпирическим" путем: у меня был болт "2", я воткнул болт "4". Вот типоразмеры и артикулы

При закручивании нужно учесть усилие затяжки болта. Оно составляет 37-52 Нм. Однако есть одно НО… Учитывая, что я удлинил рычаг ключом на 14 (ровно половина от длины динамометрического ключа), нужно понимать, что реальное усилие на болте будет выше, у меня оно было выше примерно на 50% (я не учитывал всякие углы и т.д.). Соответственно, реальное усилие на болте, при показаниях на динамометрического ключе в 30 Нм, составляло около 45 Нм. Кстати, удлинитель (выделен синим), установленный вертикально не влияет на момент затяжки никаким образом

Собираем все в обратном порядке… После замены болта, АКПП вела себя так, словно авто только что сошло с конвейера: никаких толчков, пинков и так далее, все мягко и приятно, что на холодную, что на горячую. Поэтому, друзья, прежде чем капиталить АКПП при толчках с 1 на 2 (напомню: двигатель 2,5 л.), попробуйте этот вариант стоимостью в 400 рублей, а при желании можно потратить и того меньше…

Доброго времени суток.
Приобрел более полугода назад - не нарадуюсь:sharm:
Однако беспокоит пинок при переключении с 2 на 3. Менял масло (по допуску), но сей момент остался. Более ничего не предпринимал.
Подскажите пожалуйста, кто с этим сталкивался, в чем может быть недуг и как его лечить.
Заранее спасибо.
2.3t, 2008.

Синоби, А при переключении с 1 на 2 на пинает?У меня такая же беда, после замены двигателя начала пинать

Именно со 2 на 3 при спокойной езде. Но если давить на газ, то переключает без проблем. И на холодную никаких толчков. Стоит поездить 10 мин. и начинает.

Люди! Дайте идей!
После замены турбины, обнаружилось что слегка подтекает масло с ее сливной трубки в месте прокладки.
Поехал в сервис. Турбину не снимали, просто подтянули сливную трубку и заказали оригинальную прокладку, но пока что поменяли уплотнительное кольцо в выхлопной.
Уехал. Проехал пару км - пинает акпп при небольшом газе, при переключении на всех передачах, даже на заднюю с пинком.
Вернулся. Все обратно разобрали, перепроверили все трубочки и разъемы. Катался 15 минут в разных режимах вокруг сервиса - все отлично.
Уехал - опять через пару км пинает! :( Неужели так совпало, что еще и акпп умерла? Или все-таки есть взаимосвязь?
Заметил, что в "М"ануальном режиме, пинает если переключиться вниз или вверх на низких оборотах. Если переключаться когда больше 3500, то не пинает. Пинает так, что сначала чувствуешь, что произошло переключение коробки, а потом зачем-то обороты взлетают до 6000, в этот момент происходит пинок.

масло в коробке на уровне? или меньше?

Уровень правильный - проверили.
Масло не менял никогда. 115000. Но выглядит оно нормально.
Ну и вообще, я ж в сервис вчера приехал без единого нарекания на акпп

Может стечение обстоятельств, но масло при таком пробеге лучше заменить:smokin:

Ну вообще собирался уже. Даже для этого попросил проверить состояние и уровень масла в этот раз. Бгы! И ведь не было никаких нареканий на работу коробки! Вот. Накаркал.
Все-таки мне кажется, что каким-то образом связано дергание коробки и разборка половины моторного отсека для того чтобы добраться до турбины.
Два дня езжу - рывков нет первый ЧАС! После часа езды, начинает дергать при переключении с 3 на 4 (и обратно).

Horse, не волнуйся будет еще хуже ! :)
Не наваливай и приготовься несколько раз сменить масло (вымываются отложения)

В чем? В движке или акпп?
Что вдруг произошло с этими отложениями? Резко! В сервисе! Когда акпп не трогали вовсе? Хочется понять взаимосвязь.

Выкладываю для потомков свой экспириенс.
АКПП оказалась не виновата! Хотя ощущения были такие, что она вот вот развалится! Причем даже стоя на месте коробка с грохотом переключалась на R и P! Обратившись в пару разных сервисов, пришло знание, что такие пинки при переключении передач могут быть из-за подсоса лишнего воздуха за ДМРВ. А на хх из-за адаптивности управления - любые изменения до мозгов доходят через 20-50 км пробега.

В одном из сервисов поставили заглушку с клапаном на толстый воздуховод сразу за ДМРВ и накачали воздуха. Сразу отчетливо стало слышно шипение. Поехал устранять.
Толстый патрубок на схеме 13-230 (Партнамбер L33E-13-230 PIPE, AIR INTAKE.) все-равно сифонил, пока не намазали турбину герметиком. Раз 10 разбирал половину моторного отсека, чтобы до него добраться. Видимо что-то происходит с резинкой, которой он заканчивается - она не притягивается хомутом.
В добавок в шланге который на схеме 13-746А (Партнамбер L33E-13-74XB PIPE, VENTILATION.), потеряли при смене турбины уплотнительное кольцо в одном из разъемов. Когда поставили, пинки, рывки и остальное чудачество коробки окончательно пропало. Отъездил уже месяц и 2000 км.

Схемы и фотки прилагаю.

P.S. Говорят, где-то на этом форуме было упоминание о "тюнинге" толстой гофры L33E-13-230, типа из силикона целиком, но я что-то не нахожу.

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

Mazda CX-7

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

Mazda CX-7

День добрый.
Посоветуйте чего, пожалуйста.
Mazda Cx-7 2007 FWD, АКПП Aisin TF80-SC. Сначала были рывки при переключениях с 1 на 2, теперь и на 2-3, 3-4. Появился небольшой удар если катиться на 2-ой накатом, а потом резко газануть. Иногда, когда коробка не прогрета переключается гораздо лучше(комфортнее). Думаю поменять ATF, но не знаю какую, у нас окромя Toyota T-IV ничего подходящего нет. Хотел промерить давления по портам, но не нашел никакой доки, может кто поможет? В сервис мануале есть ссылка на один порт, но н рассказаночто это за дачление. Ездил к единственному специалисту пр АКПП в городе, но он сразу сказал менять TCM, но ничего не обещает. Снимал диагностику через ODB все чисто и по двигателю и по трансмиссии. Специализированных сканеров у нас нет. Сервис центров Мазда тоже нет. Уже готов сам коробку разобрать, но опять таки не имея мануалов страшнооо.
Подмогните кто чем может: советом, рекомендацией, документацией, гидравлической схемой, диграммой давлений.
Некуда обратиться.
Спасибо большое.

Да вот именно, что я переспросил, ответ был - электроника. Ещё говорилось в духе что с моим пробегом в 40000км с механикой ничего случится не должно было.

акппист писал(а): Однозначно надо менять гидроблок,никакие замены масла и прочие полумеры не помогут.

2 месяца назад боролся с такой,суть в том что с завода стоит фильтр с площадью фильтрующей поверхности равной двум спичечным коробкам, и к 50 т км ( в моём случае) он попросту забился, началась непонятная работа похожая на выше описаный случай. с последующим перегревом,внутренности спеклись. После переборки. (кстати фильтр на замену был размером в 2 раза больше) стало понятно что без замены ГБ не обойтись.эта акпп унаследовала даную болезнь от своей "мамы" 55-50 sn. после замены такового проблема ушла. Интересно на долго!?

Спасибо.
Я правильно понимаю что гидроблок можно поменять не снимая коробку? Или все же нужно полностью разбирать? Как можно окончательно убедится что это именно гидроблок виноват?
И каков примерно будет бюджет ремонта? Может нужно копить на новую коробку?
Благодарю.

Да никак ты не проверишь его в спартанских условиях.
Есть год выпуска авто, есть пробег, есть симптомы.
И есть опыт других агрегатчиков, которые то в том, то в другом случае сталкиваются с такими проблемами.
Наконец-то, есть общая тенденция для более новых АКПП (5-ти и 6-ти ступенчатых) "болеть" именно гидроблоком.

Основное условие производитель выполнил (гарантийный срок эксплуатации или пробег), а теперь:
"Закончилась гарантия - никто никому не должен!"
Денег на машину хватило? Теперь покупайте запчасти!

Ну ежели денег хватает - то можно и новую коробку поставить, у богатых свои причуды.

Понимаете, по факту это совсем не причуда.
НЕТ диагностики, НЕТ толкового мастера. В наших реалиях, при условии что Вы правильно назначили диагноз получается: гидроблок я так думаю примерно 1500-2000$ + Мастеркит со сталью(Вы писали что в Вашем случае все спеклось)примерно 1000$+АТФ 10литров по 20$ + работа мастера примерно 800$. Итого 3000-3500$. При этом как Вы сказали неизвестно на сколько этого хватит и насколько хорошо все это заработает и окончательные ли это траты.Мастер ничего не гарантирует. Если через еще 40000км мне придется еще раз менять гидроблок то ну бы его нафик. С другой стороны тот же мастер обещает приволочь такую коробку за 5000-6000$. Работы мастеру меньше, поможет однозначно. Но тоже вопрос - сколько проездит. А деньги для меня весьма немалые, хотелось бы закрыть этот вопрос надолго.
В общем то поэтому и все размышления и вопросы.
Основное это именно отсутсвие гарантий мастера. Было бы руководство по ремонту - может и рискнул бы сам раскидать ее, а так просто в тупике.
Как думаете что резоннее в моем случае?
Спасибо за ответы огромное!

Сломалась у тестя акпп на данной машине.
Он мне до этого доказывал что масло в АКПП менять не надо и т.д…)
Акпп уже давно починена и машина уже ездит.
Не мог собраться с мыслями начать писать данную историю
Подробно здесь буду выкладывать фото с описанием, фотографий много…
Вдруг кому пригодится данный материал…
Спасибо z055 за предоставленную информацию, у него АКПП накрылась на 3 дня раньше
А починились почти за одинаковый промежуток времени…
Потому-что я немного лентяй)))

Опишу что вспомню.
Симптомы такие:
Не работает задний ход, при этом нет ударов,
В режиме D на приборке горит AT,
Крутит большие обороты на первой передаче прежде чем переключится на 2-ую,
Гул при переключении на D,
В ручном режиме переключаются все передачи, на приборке при этом горит М, но не показывает выбранную передачу.

Первым делом проверили уровень и долили недостающее масло (оставшееся после замены масла в первой CX-ксе).
Здесь тесть уже немного под напрягся…
Естественно это ничего не дало.
После чего мы загнали машину в гараж.
Сняли всё лишнее, подготовили всё нужное.
Первое подозрение пало на гидроблок(гидроплиту), как в дальнейшем выяснилось ложное.

Слили масло с АКПП.
Как обычно сдерживая нецензурную брань отодрали поддон с родного герметика(на этот раз довольно легко стаместкой, но край поддона всё равно выправляли).
Снимая поддон учел опыт проливания остатков масла)
Как и ожидалось всё было грязное и магнит "ежик".

Открутил почти все болты с гидроблока и позвал тестя в помощь.
Так как сверху на гидроблоке будут ещё два подпружиненных поршня, да и штырек выбора режима акпп ронять не стоит.
Поэтому снимаем аккуратно и желательно в двоём.

Разложил все в той последовательности как откручивал. Обращаю внимание на поршни(пружины) их не стоит путать. Все болты на 10 (кроме сливной пробки)

Читайте также: