Паджеро на холодную плохо заводится на

Обновлено: 14.05.2025

знаю что на 72-м моторе бензонасос работает только тогда когда крутится(стартером или сам) двигатель,
исходя из этого либо не успевает накачать либо топливная система забита

Evgenii писал(а): знаю что на 72-м моторе бензонасос работает только тогда когда крутится(стартером или сам) двигатель,
исходя из этого либо не успевает накачать либо топливная система забита

Pajero 2 6G74GDI - продал
Pajero IO H76W 4G93GDI Turbo - продал, не успев изучить (больной слишком пациент попался)
Pajero 3 6G72, МКПП, WINCH 12000 - изучаю

не факт, т.к. насос создает давление (не помню сколько бар) крайне быстро стало быть он скорее бы не заводился вовсе, или по крайней мере даже не со второй попытки.
а вот открытая обратка может быть причиной проблемы (как то была болячка такая на 1g-ge)
в общем надо мерить давку в рейке при заводе на холодную. и потом уже капать дальше.
но я бы все таки не мучился а заводился как описал выше.

Pajero 3,5, мех, коротыш! CarPC inside. - продан
Toyota Crown Majesta, 1UZ, 4вд, пневма - продана
MMC Challenger 6G74 GDI - есть!

Сегодня утром было - 5 с ветром. Завелась с первого раза, но крутила долго. Когда меняли топливный в баке, сразу промыли сеточку снизу. Где что еще по системе смотреть, если забито?

Заметила это когда ездила без лючков для замены топливного фильтра. Начинает подавать признаки жизни когда давишь пидаль газа.

В общем понаблюдала за коробкой, раньше как-то не обраала внимание. Если разгоняешься плавно, то переключается на 3ке или чуть не доходя до нее. Если сразу давишь почти в пол с 40ка км или менее, то перекрючается чаще на 5 или около 6ки. Это норма?

Настенька. писал(а): В общем понаблюдала за коробкой, раньше как-то не обраала внимание. Если разгоняешься плавно, то переключается на 3ке или чуть не доходя до нее. Если сразу давишь почти в пол с 40ка км или менее, то перекрючается чаще на 5 или около 6ки. Это норма?

Pajero 3,5, мех, коротыш! CarPC inside. - продан
Toyota Crown Majesta, 1UZ, 4вд, пневма - продана
MMC Challenger 6G74 GDI - есть!

Уф, успокоили! Большое спасибо!
Сегодня услышала под капотом какой-о странный звук похожий на пшик-пшик Поехала на СТО, сказали прокладку между коллектором и "штанами" скорее всего пробило. В общем, разобрали, оказалось лопнул коллектор. Заказала новый с Японии, ждать минимум 3 недели (но походу как всегда минимум месяц). СТОшники сказали, что так можно ездить. Так ли это? Может это как-то "навредить" машине?

По поводу переключения - автомат адаптивный, из-за этого возможно такое переключение.

По поводу запуска зимой:
Подготовка автомобиля с бензиновым двигателем к зимней эксплуатации

В заводских условиях автомобиль подготавливают для эксплуатации при тeмпeратурe нe нижe -25C. Для эксплуатации автомобиля при низких тeмпeратурах eго нeобходимо подготовить слeдующим образом:

При низкой температуре воздуха:
1. Пeрeд запуском двигатeля отключитe всe потрeбитeли элeктроэнeргии (освeщeниe, обогрeв заднeго стeкла, сидeний, магнитолу и т.п.).
2. Пeрeд запуском двигатeля выжмитe пeдаль сцeплeния (для автомобилeй с мeханичeской коробкой пeрeдач) – это позволит нeмного умeньшить инeрционныe нагрузки на двигатeль. Отпуститe пeдаль сцeплeния послe начала устойчивой работы двигатeля. Для модeлeй с автоматичeской трансмиссиeй сeлeктор КП должeн находится в рeжимe P (Park).
3. При прокручивании двигатeля стартeром выжмитe пeдаль аксeлeратора приблизитeльно до половины ee хода. При пeрвых вспышках в цилиндрах двигатeля отпуститe пeдаль аксeлeратора.
4. При затруднeнном запускe нe отпускайтe ключ зажигания из положeния START сразу послe пeрвых вспышeк, прокрутитe запускающийся двигатeль стартeром нeсколько сeкунд до появлeния равномeрных вспышeк в цилиндрах, (в это врeмя двигатeль можeт работать нe на штатных оборотах холостого хода, а на понижeнных, но равномeрно).
При этом общee врeмя работы стартeра за одну попытку запуска нe должно прeвышать 10 сeкунд.
5. Eсли двигатeль нe запустился с пeрвой попытки, нe пытайтeсь запустить eго снова тут жe, подождитe примeрно 20 сeкунд. Это позволит аккумулятору восстановиться и выдать при слeдующeй попыткe максимальный пусковой ток, а такжe даст возможность впрыснутому при нeудачной попыткe запуска бeнзину испариться и лучшe пeрeмeшаться с воздухом, что создаст лучшиe условия для запуска двигатeля.

Переобогащениe топливовоздушной смеси ("Заливание свечей")

Eсли двигатeль нe удалось запустить со второй попытки и при этом нe происходит вспышeк в цилиндрах, вeроятно произошло пeрeобогащeниe топливо-воздушной смeси (так называeмоe "заливаниe свeчeй"). В этом случаe вначалe включитe стартeр на 5-6 сeкунд при полностью нажатой пeдали аксeлeратора (т.e. произвeдитe "продувку свeчeй"), послe чeго подождитe примeрно 20 сeкунд и запуститe двигатeль, нe нажимая на пeдаль аксeлeратора или нажимая ee до половины хода.

Советы по запуску двигателя

(1) Нe дeржитe стартeр включeнным болee 10 сeкунд, так как это можeт привeсти к сильному разряду аккумуляторной батарeи. Eсли двигатeль нe начал работать, возвратитe ключ в замкe зажигания в положeниe "LOCK" ("Блокировка"), подождитe нeсколько сeкунд, а затeм повторитe пуск. Повторноe включeниe стартeра до полной остановки двигатeля можeт привeсти к поломкe стартeра.
(2) Eсли двигатeль нe запускаeтся из-за частичного или полного разряда аккумуляторной батарeи, то дeйствуйтe согласно инструкциям по пуску двигатeля, привeдeнным в раздeлe "Пуск двигатeля от внeшнeго источника" Руководства по эксплуатации Вашeго автомобиля.
(3) Двигатeль считаeтся прогрeтым достаточно, eсли стрeлка указатeля тeмпeратуры охлаждающeй жидкости начинаeт двигаться (частота вращeния двигатeля умeньшаeтся). Слишком продолжитeльный прогрeв двигатeля привeдeт к увeличeнию расхода топлива.
(4) Пeрeд эксплуатациeй автомобиля подробно ознакомьтeсь с Руководством по эксплуатации Вашeго автомобиля.

Тема стара как мир, поиск рулит. Но для начала проверка исправности свечей накаливания, уже при 1-й сгоревшей запуск в холодное время ухудшается в разы (при этом летом это даже не заметно), при 2-х авто уже не заводится.Самый ленивый способ: Снять интеркуллер, снять планку со сечей накаливания, взять кусок провода, один его конец на +, другой на верхний кончик свечи (не корпус, будет пых), проскочила искра. свеча рабочая, нет ничего. дохлая. Дальше собираем все обратно если свечи исправны, тут желательно иметь прибор измеряющий напряжение (мультиметр и.т.п.) Ставим пост. напряжение режим близкий к 12 вольтам и просим друга включить накал, сами засекаете время когда напряжение упадет. первая фаза прогрева 12в.(+-1,5в.), потом напряжение уменьшается до 6 с коп. вольт. Время подачи первого напряжение около 1 минуты, если свечи отключаются практически сразу на ХОЛОДНОМ моторе. вот вам и проблема. Вероятность 70% что стоят левые китайские свечи, которые летом еще работают. но на холоде глючат (точнее глючит от них комп. управляющий работой свечами). Родные -оригинальные свечи дороги, но все остальное "не оригинал" полное гав. но, уже проверено годами. Тут 2 выхода либо брать оригинал, либо ставить кнопку принудительного накала свечей, выводится на первое реле накала вместо среднего контакта (это управляющий провод). Плюс этого вы заведете свой джип практически всегда, минус у вас нет автозапуска. и вы сидите в холодной трясущейся машине дожидаясь года же с печки задует теплый воздух.

Я перечислил причину №1. но к сожалению могут быть и другие. и основная старый мотор с дохлой компрессией, у меня дядька в Хабаровске (Паджерику уже более 10лет как в РФ) при минусе заводится только с кипятильником, в систему охлождения врезается электро котел, утром на час вкл. прогрев его, этого хватает что-бы авто стоящее на улице завелось даже при -30 (тут только греть надо подольше), при этом летом (в теплое время года) мотор заводится с первой попытки.

Спасибо за совет .кнопка уже давно выведена ,сегодня свечи проверю ,может чего и получиться. Еще такой вопросик,какие фильтра есть в самом тнвд,и где они стоят.Знаю один на обратке стоит,говорят еще под клапаном отсечки сеточка стоит.когда забивается тяга пропадает.Сетку в баке и основной фильтр я уже поменял. в баке так вообще чистый был

В ТНВД не лазил, знаю под отсечным клапаном есть, вынимать аккуратно, а то грязь может в насос попасть.Там сам клапан подпружинен поэтому аккуратней у нас (разбирали Мираж диз.) она упрыгала, пришлось весь гараж подметать. да мусор просеивать))).На форсунках под обраткой шайбы аллюминевые разовые в отличии от тойот, там красно медные, обжог и как новая, здесь только менять, благо сейчас все продается.

Что, фильтр только один поменял ?
Как трамблёр себя чувствует ?
Как катушка?
Нет ли пропусков воспламенения ?
----- -----

toliksib писал(а): Что, фильтр только один поменял ?
Как трамблёр себя чувствует ?
Как катушка?
Нет ли пропусков воспламенения ?
----- -----

Трамблера у меня нет, катушка в порядке, а про какой еще фильтр ты говоришь ? Менял который на раме слева сзади

inspirer писал(а): Трамблера у меня нет, катушка в порядке, а про какой еще фильтр ты говоришь ? Менял который на раме слева сзади

Если на раме поменял, тогда в бензобаке будет вторым (сеточка).
РХХ ты писал помыл, а он исправный ? катушки померил сопротивление (не помню, кажись по 42 оМ, должно быть).
----- -----

Сеточки и прочие фильтры не при делах, т.к. тяга на мощностном режиме есть, значит производительности топливной системы хватает.
Свечки, ВВ-провода- тоже не при делах. Все разом из строя не выйдут. машина спокойно заводится на 3-х цилиндрах.

Боливар2 - П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 - П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

dvm99 писал(а): Сеточки и прочие фильтры не при делах, т.к. тяга на мощностном режиме есть, значит производительности топливной системы хватает.

Но вот на практике как было у моего "паджеро": приобрёл машинку, ездил каждый день на работу, либо на природу в выходные. По утрам, либо днём иногда плохо запускался двигатель, наблюдалось это явление в течении полугода (менял провода, свечи - иногда казалось, что дело наладилось). Запускалось плохо (иногда хорошо), но в движении всё было отлично - и тяга хорошая и не глохла. Вот однажды я поехал на СТО (болтался привод, я тогда причину ещё не знал, но заменили игольчатый подшипник и всё), встал около ворот, заглушил, пошёл пообщался с механиком. Вышел, поворачиваю ключ, стартер работает, но не запускается мотор (попыток было много, аккум был свежий). Собрались ребята из мастерской, и вручную затолкали мой авто внутрь СТО. Они там какой-то аппарат подключили к разъединённым трубкам, вывод - не поступает топливо. Вообщем вытащили бензонасос из бака - сеточка была буквально зашпаклёвана грязью наглухо. Все были удивлены как я сумел к ним приехать (примерно от гаража до фирменной СТО - 10км). Естественно, с новой сеточкой, потом мой авто запускался всегда без проблем.
Вот такой - полтергейст !
----- -----

Я на забитую сетку тоже налетал, причём когда ездил "на дальняк" (около 500 км плюс столько же обратно), правда это было на инжекторной девятке с нормами СО Росси 84 (без лямбды).
Может быть наличие ДК играте как-то роль. Хотя лямбда может изменить смесь лишь в небольшом диапазоне (около 20%).
Но за ту поездку я понял очень многое о "мире сеточек" . И разницы нет, на какой это машине, принципиально топливная система везде одинакова.

Мне нужно было забрать жену с маленьким ребёнком от тёщи.
Еду туда. Стоит жара градусов 30. На полпути заправился и видать хватанул "вкусного" со дана.
Сначала стал замечать, что при обгонах машину будто кто-то за ж-у держит.
Дальше- больше. Потом вообще чуть на газ топнешь - мотор захлёбывается.
Понимаю, что проблемы с топливом, но сервисов по пути нету, денег в обрез, время к вечеру.
По пути последний населённый пункт, где ещё можно предпринять какие-то манипуляции, а далее 100 км тайги до места назначения.
Времени около восьми вечера. Машина тупит и даже чуть в горку- ехать не хочет и даже глохнет. Но глохнет толко когда на газ надимаешь! На ХХ мотор почти как надо работает.
А если чуток постоишь, опять заводится и даже сколько-то едет.
Все сервисы и магазины уже закрыты. Да и что толку? В первых инжевых самарах, чтоб до насоса добраться, надо бак снимать.
Ну постоял пару раз, покурил. Ещё решил, что вдруг у реле бензонасоса контакты подкисли, поменял на резервное.
И тут на!- машина поехала! Но правда тут ещё совпало, что солнце на закат пошло и темепратура стала падать на глазах (был БК).
И эти 100 км я проехал без сучка, без задоринки. Машина пёрла и при обгонах.

Потом уже на месте я три дня катался по городу на жаре безо всяких приключений. И уж было успокоился.
Но переезды были короткие- не более 15 км.

Поехали домой.
Решили ехать во 2-й половине дня где-то в 16:00.

Примерно через 200 км пути опять начались траблы, и стали усиливаться. Но машина всё же ехала.
Одновременно с этим по БК температура на улице увеличивалась. Но дело уже к вчеру, и скоро должна предположительно спадать.
Остановились на стоянке в какой-то дыре на полчасика.
Решаем, ехать или нет. Всё ж с ребёнком.
Был ещё вриант поискать заправку и залить холодный бензин. Ну или подождать до сумерек.
Но решили ехать.
Полчаса оказалось достаточно, чтоб "машина себя подлечила" (ниже опишу, в чём прикол), ну а через полчасика температура начала постепенно падать, потом ещё и по дождь попали, так что до дома добрались удачно.

На следующий день снимаю бензонасос, а там сеточка- как ласта у лягушки, т.е. втянута во
внутрь между рёбер. Ну и вся во мху. Наощупь грязь мылкая как глина.
Когда обсохла, то осыпалась и стала рыжей.
Я вычитал в и-нете, что это какой-то моногидрооксид железа (т.е. ржавчина со стенок бензо-ёмкостей). Нечто подобное у нас в системе отопления, что батареи забивает.

Но почему такая зависимость с темепературой, которая явно присутствовала?

Ещё, на что обратил внимание перед заменой- на заведённой машине трубка обратки была очень сильно нагрета, рука еле терпит.
Т.е. что происходит?
Насос что есть дури давит, и часть топлива всё же проходит через забитую сетку.
Дальше топливо попадает в рампу, но так как проток очень слабый, бензин сильно нагревается.
И возможно он даже вскипает, когда нажимаешь на газ, .т.к форсунки открываются и сбрасывают давление в рампе.
И ещё.
Если присмотрться, то можно заметить, что на всех инжекторах топливо из обратки сливается прямо рядом с бензонасосом. Т.е. оно циркулирует нагретым, что постепенно усугубляет ситуацию. В девятке оно сливается в пластиковый стакан, где установлен насос (примерно как на спортах). На П2 там просто дополнительная ванночка, что может снижает эффект, но всё же топливо из обратки сливается рядом с насосом.

4D56 Pajero 2 не заводится на холодную, очень нужна помошь

Приобрел полгода назад Pajero 2 4D56DT коротыш. Механический ТНВД.
В машине заменено либо отремонтировано - головка двигателя, турбина, свечи накала, форсунки, вся электрика (меняли косу), ТНВД, стартер, топливный фильтр + лягушка, топливные шланги, промывка бензобака. В общем вложено в машину в два раза больше, чем она стоит.
Машина бегает шустро, на прогретом движке заводится с полоборота. Но с момента покупки так и не решена проблема с заводом на холодную. Специалистов по дизелям в области нет. Те что есть - только высосали из меня последние кровь и деньги.
Шланги топливные под капотом прозрачные. После промывки банзобака и замены топливных шлангов за ночь топливо перестало утекать обратно в бензобак. Вроде завоздушенность решили, но проблема все равно осталась. В общем симптомы:
Вчера на холодную заводили и обнаружили с обратки мелкодисперсные пузырьки воздуха. Решили исключить топливный фильтр - пустили все напрямую, минуя фильтр. Дальше снова проверяем. Чем больше газу - тем больше количество воздуха.
Через 5 минут работы двигателя воздух исчезает.
На ТНВД по шлангу в самом начале пузырьки воздуха есть, но очень редкие, то есть проскакивает за 5 минут ну штучек 5-10, не больше. Тоже маленькие, но есть.
После прогрева двигателя через минут 5 воздух в шлангах исчезает.

Как заводится. Вынесен на торпеду ключик принудительного накала. 5-10 секунд, педаль газа нажимаем, ключ зажигания поворачиваем, 3-5 оборота и слышно, как схватывает. Валит густо белый дым. Обороты поднимаются до 1000 и тут же падает до 300-500. Ключ зажигания не отпускаем, двигатель тарахтит, выпускает клубы дыма, но выше 500 оборотов не поднимается, по сути глохнет. Ключ зажигания отпускаем, ибо дальше толку нет - тупо тарахтит, дым и не заводится полноценно.
И так по кругу. Заводится машина через 10-15 вот таких манипуляций. Педаль газа в пол - держит около 1000 оборотов секунд 5, потом до 2-3, газ сбрасываем, обороты опускаются до 700 и машину потряхивает, троит. Еще через 5 минут холостые выравниваются до 900-1000 оборотов и двигатель работает, как часики - тихо (как это вполне возможно для 20 летнего дизеля) и без троения.
Сегодня утром вот таким макаром посадил акум. Вчера сжег стартер. Достало. Никто толком не может понять, откуда прет воздух.

Владельцем ПАДЖЕРО МИНИ Н58А, дв.4А30Т стал как семь месяцев назад.Как начались морозы, появилась проблема.На утро с трудом стал заводиться.Поменял свечи, установили котел подогрева, ничего не изменилось. На этом мои познания в этом деле закончились. А на прогретом заводится легко. Через четыре часа, заводится без проблем. Подскажите, пожалуйста, что нужно проверить?

Владельцем ПАДЖЕРО МИНИ Н58А, дв.4А30Т стал как семь месяцев назад.Как начались морозы, появилась проблема.На утро с трудом стал заводиться.Поменял свечи, установили котел подогрева, ничего не изменилось. На этом мои познания в этом деле закончились. А на прогретом заводится легко. Через четыре часа, заводится без проблем. Подскажите, пожалуйста, что нужно проверить?

Мотор какой, 20 или 16 клапанов?
Турбовый мини заводится в -40'C без всякого подогрева, проверено лично мной.

Дык ещё бы немного конкретики не помешало.
Как именно не заводится и заводится с 15 раза.
Нет вспышек вообще или схватывает и глохнет и так 14 раз.
Если первое,то я бы грешил на двухконтактный датчик температуры,если второе,то на насос топливный и фильтр

Дык ещё бы немного конкретики не помешало.
Как именно не заводится и заводится с 15 раза.
Нет вспышек вообще или схватывает и глохнет и так 14 раз.
Если первое,то я бы грешил на двухконтактный датчик температуры,если второе,то на насос топливный и фильтр

Без вспышки. Сегодня удивил, двое суток ни куда не ездил, без подогрева завелся с пол пинка. На улице минус пять

Мотор какой, 20 или 16 клапанов?
Турбовый мини заводится в -40'C без всякого подогрева, проверено лично мной.

До подогрева была такая проблема? Знаю, что подогрев, типа Северс, нагревает верх и датчики думают, что ДВС горячий, и регулируют не правильно подачу воздушной топливной смеси, крутит, но не схватывает. А если подождать 15-30 минут после подогрева, чтоб температура распределились по двс , то заводится нормально

Проблема была.Поэтому установили котел Северс 1кв, сам не делал. Но это не помогло.Созрел вопрос, подачу от котла воткнули в патрубок подачи ОЖ в радиатор. Получается он греет радиатор а не двс. Может врезаться в печку?

Читайте также: