Паджеро 2 ремонт задней двери

Обновлено: 13.05.2025

Всем привет,ездил вчера на рыбалку дорога как стиральная доска, у меня Паджеро 2,обратил внимаение когда ехал двери дребезжание невозможно разговаривать,наверное у каждого такая фигня у кого паджерик 20лет))))Подскажите как это убрать и возможно ли?

to sapa: Двери или сами стекла ? Если сами двери то, откройте дверь, и если в петлях имеется люфт, то затяните болты крепления петли двери (показаны стрелками).

2.Чтобы отрегулировать зазор между дверью и кузовом, ослабьте болты крепления петли двери и проведите регулировку.
Момент затяжки: 17,6429,4 Нм

всем привет. тут речь зашла о трясущихся стёклах. подскажите что можно сделать . у меня трясутся ужас. открываю либо на сантиметра полтора либо полностью.

to sapa: Здравствуйте.

Разболтанные петли можно отреставрировать, выточив у токаря новые оси и втулки. Либо, просто заменить петли на новые. Иначе никак.

to fedor: Здравствуйте. У Вас трясутся полностью закрытые стекла? Проверяйте состояние уплотнителей стекол.

спасибо за ответ . слава богу при закрытых не гремят. а какие то аналоги есть.?

Спасибо за отзывы попробую отпишусь))

Аналоги чего? Уплотнителей?

Если стекло болтается именно в них, то имеет смысл ставить новые родные. Проверьте также рамку стекла.

Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ.? ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО КУПИ РОДНОЕ. А ПРО АНАЛОГИ, Я ИМЕЛ В ВИДУ ПРО ВТУЛКИ И ОСИ.

to fedor: Да, Вы правильно понимаете. Только не надо все это писать большими буквами.

Что касается втулок и осей, то это придется заказывать у токаря. Индивидуальный заказ.

Все делается элементарно.Снимаеш петли ,ну оочень сложный процес.,и несеш токарю,он тебе их лечит ,и снова ставиш,ну очень не удобно.,и все проблема решена.И то же самое и с задней дверью.
to fedor:

Будьте добры подскажите двери тоже дребезжат, но с приходом лета обнаружил что на кочках слышен дребезг от левого зеркала заднего вида, пошатал само стекло, оно шатается во все стороны, что можно сделать?

to Ruslan22: Скорее всего, сломалось пластиковое крепление. Разбирать и смотреть.

to Генеральный Секретарь:

спасибо. еще бы разобраться как его разобрать.

to Ruslan22: Сам элемент сдергивается с центрального крепления при помощи пластиковых съемников.

Внутри него имеется крепление с прорезями, куда вставлена пружина-фиксатор.

спасибо большое, ща попробую!

to Ruslan22: Отписывайтесь по результатам.

to Генеральный Секретарь: Я так понял что у меня не так все, у меня дырочка внизу корпуса, через которую отверткой можно открутить шуруп, и зеркало вместе с креплением вытаскивается, только надо немного вверх приподнять после того как шуруп выкрутили.

"Небольшое отступление" не могу найти как добавлять сюда фото?

Я так понял, что у большинства владельцев подержаных паджериков на 15-20 году пользования машиной начинает стучать задняя дверь — причин тому несколько: неудачное крепление, износ деталей и самое главное — тяжелая запаска, эффект которой хорошо наблюдается на кочках. Некоторые водители заменяют петлю замка с выработкой, настраивают отбойник двери и некоторое время ездят, но на кочках стук появляется снова.

А причин стука не много. Причина первая — износ дверных петель (обычно верхней) из-за тяжелой запаски, которая на кочках добавляет импульс двери. Особенно печально обстоят дела у людей, катающих там 33″ размеры. По умному запаску стоит перенести на калитку (которой нет).

Открываем дверь и пытаемся немного приподнимать ее, если удается — значит выработка в дверных петлях. В идеале надо поменять обе, но чаще всего меняют верхнюю. Далее проверяем петлю замка — если на ней есть выработка — петлю под замену. Я некоторое время ездил перевернув петлю, но будьте осторожны, не выкручивайте оба болта одновременно. , т.к. пластина с резьбой провалится в кузов и способов вернуть все обратно я не знаю.

Ок, петлю поставили, немного натянули отбойник — смотрим чтобы закрытая дверь была заподлицо с кузовом (если край оттапыривается, значит неправильно натянут отбойник и сдвинута петля). Дверь должна закрываться с легкого хлопка (если приходится закрывать с размаху, значит неправильно выставлен отбойник). Далее пытаемся толкать или тянуть закрытую дверь на себя — если хоть немного удается, то есть лювт в механизме замка и петли. Проверяем лювт замка:

В замке изнашиваются вал защелки и сама защелка, от чего и появляется лювт. Закройте защелку в замке (например отверткой), после чего попробуйте сдвигать ее относительно вала (не крутить, а двигать в несвойственных ей траекториях). Если есть хоть малейший лювт — замок под замену. У меня был лювт 3мм, дверь била очень сильно пока отбойником не натянешь. На паджерике Паулова Романа лювт 1мм и дверь немного постукивает. Не забудьте открыть защелку перед закрытием двери!

Что могу сказать — ездил на Алтай в этом году, заднюю дверь слышал всего пару раз на каких-то очень впечатляющих кочках, и то она не била, а шуршала пластиком. На фоне громыхания салона это было примерно 1-2% шума в салоне (до замены замка с петлей это было 50% шума).

P.S. На двери висит запаска непонятного размера (примерно 29-30″).

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Наконец-то получил зарплату и решил спустить все деньги на очередной ремонт 😉 План работ был такой:

Заменить полуоси в заднем мосту (не гемориться с подшипниками и содержимым стояночного торомоза)
Заменить тросики ручника (сделать наконец ручник)
Заменить задние пружины (одна лопнула)
Заменить тягу Панара (погнул при поездке в Мошково)

- MB928201 — трубка задняя левая — 346,05р.
- MB928202 — трубка задняя правая — 511,76р.
- MB587175 — трубка центральная — 212,15р.
- MR129745 — шланг тормозной задний — 394,72р. * 2 = 789,44р.
- MK636292 — тройник для тормозных трубок на мост — 417,35р.
Общие расходы на ремонт:
Полуоси в сборе контрактные — 2 * 1500р. = 3000р.
Тяга Панара контрактная (MB584021) — 430р.
Пружины Dobinsons (C43-045, пара) – 7550р.
Амортизаторы KYB Monomax (пара 565024 + пара 565025) – 5064,70р. + 4863,58р. = 9928,28р.
Тросики ручника (MB928190 и MB928191) — 2 * 1898,68р. = 3797,36р.
Крепления тросиков (болтики\гаечки) ~ 300р.
Сайлентблоки рычагов RBI (M25V45E) — 4 * 400р. = 1600р.
Сальники полуосей (MB837719) — 2 * 175р. = 350р.
Болты крепления рычагов задних (MF106180) — 2 * 273р. = 546р. (надо еще один)
Комплект трубок и шлангов тормозных ~2300р.
Масло в мост Mobil Mobilube LS — 3 * 730р. = 2190р.
Смазка для ступичных подшипников Mobil — 220р.
Гайки\шайбы\болты российские ~ 200р.
Услуги СТО — 10000р.
—————————————-
Итого: ~42500р. (Часть деталей покупалась постепенно заранее, т.ч. бюджет самого процесса ремонта получился ~ 12000р. (цена ремонта актуальна для Новосибирска))

UPD: 4.01.2016, замена сайлентблоков RBI M25V45E (прошли примерно 50000, растрескались после поездки по Тыве.)

UPD: 22.09.2019, опять сайлентблоков RBI M25V45E хватило на чуть более 50000. В этот раз попробую поставить оригинал.

Советы желающим поремонтировать старые машины в СТО:

P.S. Заказал стойки и втулки заднего стабилизатора, а так же ручник, т.ч. продолжение следует. (Продолжение ремонта задней подвески)
UPD: После того как сдул колеса до 2-2.4 стало мягче (надувал на морозе, сейчас потеплело — получилось около 4х атмосфер — скорее всего трясло именно из-за этого).

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Помимо всего были решены следующие проблемы:
- нормально приварили закладные гайки защиты спереди (сзади почему-то оставили все как было)
- укоротили обломанную трубку кондиционера и заварили ее конец
- закрепили кранштейн аккумулятора закладными клепками и болтами в 2 раза меньше стандартного диаметра (уже отломились)
- отрегулировали отбойники капота
- отремонтировали крепления брызговиков закладными клепками с болтами
Проблемы, которые появились и которые не удалось решить:

Расходы по работе:
- Сама работа: 60550р.
- Расходные материалы: 9185р.
- Пескоструйная обработка: 9200р.
Расходы по деталям:

Расходы по жижам:
- Передний мост 75w90/GL5 (Toyota 0888502106): 1л — 726р.
- Задний мост 75W85/GL5 LSD (Toyota 08885-81070): 3л — 4380р.
- Коробка + раздатка 75W90 GL4 (Liqui Moly 3979): 6л — 4962р.
- Гур Dextron III (Liqui Moly 3946): 1л — 550р.
- Тормозуха DOT4 (Liqui Moly 8834): 1л — 568р.
Итого по деталям: 60434р., при том что тормозные трубки куплены еще в 2010 году и реальная их цена сегодня в 2.5 раза выше.
Итого за все работы с материалами и деталями: 139369р.
Смотрю я на эту цифру и что-то не радует она меня совсем. В прошлом году был поменян двигатель на контрактный с пробегом 78к, с заменой ГРМ, сальников, проводов, сцепления и т.п. на сумму около 150000р. Такими темпами можно было купить еще одного пыжа в среднем состоянии. Наверно пора заканчивать с ремонтами 🙁

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Интересно и познавательно, спасибо за статью!
Думается мне, если человек настоящий джипер, то лучше восстановленного конструктивно прекрасного автомобиля ничего не может быть! Это стандартные легковушки нет смысла восстанавливать.
А дальше будет салон…
Желаю сил и денег чтобы хватало с избытком.

Поделитесь секретом про отчищенный химией номер на раме, интеремно, та же проблема. Пробовал кока-колой, не удержался, в основном всё выпил, на номер мадло осталось, а больше покупать опсаюсь(опять всё выпью).

Я не знаю чем они его чистили, видимо ортафосфорной кислотой. Продается в автомагазинах, но лучше наверно без цинка брать, с цинком она налет странный оставляет белый.

Хороший отчëт! Сделаешь под себя, да ещё своими руками, машинка будет ходить… Это не на пузотëрке ездить…. Всë таки возраст берëт своë…. Но когда вкладываешь свою душу в ремонт, то испытываешь потом кайф от проделанной работы! ?

Да. Очень поучительная статья! Спасибо! А где вы делали такой ремонт? Есть ли контакты?

Да я думаю много кто такое может. Сама контора закрылась 100500 раз уже, но в новосибирске думаю много таких контор можно найти.

Я так понял, что у большинства владельцев подержаных паджериков на 15-20 году пользования машиной начинает стучать задняя дверь — причин тому несколько: неудачное крепление, износ деталей и самое главное — тяжелая запаска, эффект которой хорошо наблюдается на кочках. Некоторые водители заменяют петлю замка с выработкой, настраивают отбойник двери и некоторое время ездят, но на кочках стук появляется снова.

А причин стука не много. Причина первая — износ дверных петель (обычно верхней) из-за тяжелой запаски, которая на кочках добавляет импульс двери. Особенно печально обстоят дела у людей, катающих там 33″ размеры. По умному запаску стоит перенести на калитку (которой нет).

Открываем дверь и пытаемся немного приподнимать ее, если удается — значит выработка в дверных петлях. В идеале надо поменять обе, но чаще всего меняют верхнюю. Далее проверяем петлю замка — если на ней есть выработка — петлю под замену. Я некоторое время ездил перевернув петлю, но будьте осторожны, не выкручивайте оба болта одновременно. , т.к. пластина с резьбой провалится в кузов и способов вернуть все обратно я не знаю.

Ок, петлю поставили, немного натянули отбойник — смотрим чтобы закрытая дверь была заподлицо с кузовом (если край оттапыривается, значит неправильно натянут отбойник и сдвинута петля). Дверь должна закрываться с легкого хлопка (если приходится закрывать с размаху, значит неправильно выставлен отбойник). Далее пытаемся толкать или тянуть закрытую дверь на себя — если хоть немного удается, то есть лювт в механизме замка и петли. Проверяем лювт замка:

В замке изнашиваются вал защелки и сама защелка, от чего и появляется лювт. Закройте защелку в замке (например отверткой), после чего попробуйте сдвигать ее относительно вала (не крутить, а двигать в несвойственных ей траекториях). Если есть хоть малейший лювт — замок под замену. У меня был лювт 3мм, дверь била очень сильно пока отбойником не натянешь. На паджерике Паулова Романа лювт 1мм и дверь немного постукивает. Не забудьте открыть защелку перед закрытием двери!

Что могу сказать — ездил на Алтай в этом году, заднюю дверь слышал всего пару раз на каких-то очень впечатляющих кочках, и то она не била, а шуршала пластиком. На фоне громыхания салона это было примерно 1-2% шума в салоне (до замены замка с петлей это было 50% шума).

P.S. На двери висит запаска непонятного размера (примерно 29-30″).

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Читайте также: