Падают обороты при запуске субару
Обновления на Сайте
На сайте произошли следующие изменения:
- Восстановлена работа поиска
- Расширены права Редакторов
Смена хостинга сайта.
Сменился хостер сайта. В связи с задержкой расхождения DNS может наблюдаться временная недоступность у ряда провайдеров.
Ответ:
В идеале, при включении холодного двигателя обороты быстро падают приблизительно до 1800 об/мин, а затем плавно опускаются до 750-800 об/мин (нормальные рабочие обороты ХХ), и при этом не должно наблюдаться никаких резких изменений (скачков вверх-вниз!).
Механизм холодного запуска Сразу после запуска обороты поднимаются примерно до 2000 об/мин, но быстро падают до 1800 об/мин, через минуту они равны примерно 1500 об/мин (после этого клапан ХХ начинает закрываться) и медленно опускаются до тех пор, пока ОЖ не прогреется до 80 градусов (при этой температуре клапан ХХ должен быть полностью закрыт, а Лямбда-зонд переведен в рабочий режим).
Бензиновые моторы, как известно, имеют количественное регулирование рабочей смеси. Оптимальной считается смесь, в которой на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, однако для запуска холодного двигателя нужна сильно обогащенная смесь. Для обогащения смеси при запуске инжекторных двигателей используется так называемый контрольный воздушный клапан (IAC - Idle Air Control Valve или, как он еще называется, By-Pass Air Control Valve/Solenoid). Суть его работы - формирование воздушного потока при закрытой дроссельной заслонке. В обычном положении этот клапан закрыт и открывается только при прогреве двигателя для увеличения расхода воздуха (воздушная магистраль этого клапана идет во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки). А уж по увеличенному расходу воздуха (по данным, поступающим с измерителя потока воздуха или, как еще говорят, расходомера, а точнее MAF-сенсора - Mass AirFlow Sensor) устройство управления (ECU) принимает решение об увеличенной порции топлива, что приводит к повышению оборотов до уровня прогревочных. Таким образом, если обороты при запуске холодного двигателя "плавают", то "виноваты", скорее всего, двое: засорившийся или отказавший клапан IAC (а возможно - воздушная магистраль) или MAF-сенсор. Проверка клапана IAC:
1. Клапан IAC находится на впускном коллекторе справа по ходу машины, ниже датчика положения дроссельной заслонки (TPS - Trottle Position Sensor). К нему подходят, соответственно, воздушный шланг и шланги охлаждающей жидкости (одноименная аббревиатура I.A.C. обычно выгравирована прямо на пластмассовом корпусе соленоида, так что спутать его невозможно!). Если у вас нет под рукой тестера, то проверить работу этого клапана (очень грубо!) можно только сдернув при запуске его разъем и убедившись, что обороты упали (и двигатель, скорее всего, заглох!). Не забудьте, что надевать разъем обратно можно только после выключения зажигания! 2. Впрочем, если клапан ХХ совсем "дохлый", то это покажет система компьютерной самодиагностики автомобиля. Для корректной проверки работоспособности электромагнитной части этого клапана необходимо: Ї Для начала, проверить входное напряжение. Для этого на холодном двигателе отсоединяем разъем, включаем зажигание (двигатель не заводить!) и убеждаемся в том, что на разъеме присутствует напряжение не менее 10 Вольт (смотреть надо провод питания - он, как правило, цветной: желтый или красный); Ї После этого проверяем сопротивление между контактами 1 и 2, а также между 2 и 3 самого клапана. При температуре ОЖ от -20 до +80 градусов сопротивление на контактах клапана должно лежать в пределах от 7,3 до 13 Ом (как правило, его значение около 9 Ом); Ї Затем проверяем, не "коротит" ли он на корпус - сопротивление между каждым контактом клапана и землей (корпусом автомобиля) должно быть "бесконечным" (более 1 мегаома); Ї И, наконец, не мешает проверить этот клапан в работе. Во-первых, необходимо убедиться, что на сигнальный провод с ECU поступает правильная команда. Для этого нужно найти сигнальный провод (обычно он черный или белый) и убедиться в том, что в первую минуту после запуска на нем присутствует 1 Вольт, а по истечении одной минуты оно меняется на 10 Вольт. В противном случае возможна неисправность самого ECU. 3. После того, как на соленоид пришло напряжение 10 Вольт - клапан начинает закрываться. В дальнейшем напряжение может меняется в небольшом диапазоне, (приоткрывая клапан для выравнивания XX на горячем двигателе) и поведение клапана ХХ при прогреве будет определять только его механическая часть, перекрывающая отверстие воздуховода в зависимости от температуры подводимой к ней ОЖ - катушка в данном случае лишь создает необходимое постоянное усилие. После прогрева до рабочей температуры клапан IAC полностью закрывается. При этом должны установиться обычные для Субару обороты ХХ около 750-800 об/мин. Ї Проверку механической части клапана можно будет произвести только после достижения двигателем рабочей температуры. После хорошего прогрева (стрелка температуры ОЖ встала в среднее положение) нужно будет выключить двигатель, снять клапан и убедиться в том, что он полностью закрыт! Если вы убедились в том, что электромагнитная часть клапана XX нормально работает и ECU выдает необходимый сигнал, а холостые на холодном двигателе продолжают "прыгать", то можно попробовать проверить/почистить механическую часть клапана IAC от углеродистых отложений и/или попробовать отрегулировать его соленоид, ослабив два винта крепления и осторожно вращая катушку по- или против часовой стрелке на +/- 1 градус. Для чистки не обязательно сразу снимать клапан IAC, можно попробовать просто сдернуть воздушный шланг и залить какой-нибудь растворитель прямо во входное отверстие (например, аэрозольный очиститель тормозов или жидкость для промывки карбюраторов). После этого подождите, пока жидкость растворит отложения, а затем продуйте воздуховод компрессором. Можно было бы даже, изловчившись, залить такую жидкость и в выходное отверстие, расположенное за дроссельной заслонкой и повторить эту операцию несколько раз с обеих сторон. А заодно не мешает почистить и отложения вокруг дроссельной заслонки в корпусе дросселя. Только не забудьте по окончании продуть воздуховод сжатым воздухом для дополнительной прочистки и ускоренного испарения растворителя. Однако если такая процедура не поможет, то этот клапан все же придется снимать - в первую очередь для того, чтобы убедиться, что он закрылся после прогрева, а также для того, чтобы внимательно рассмотреть механическую часть на предмет возможных поломок. Приведем процедуру разборки клапана IAC: Клапан IAC состоит из двух частей: катушки-соленоида ("бочонка" с трехконтактным разъемом), которая поворачивает шток с механической частью клапана, расположенной в прямоугольном основании, которое крепиться на четырех болтах к впускному коллектору. К основанию подходят три шланга - воздушный и ОЖ для подогрева механической части клапана. Собственно, сам соленоид снимать бессмысленно (ну, разве что для проверки штока клапана на люфт или во избежание повреждений при чистке механики): во-первых, чистить там нечего, а во-вторых, можно "сбить" настройку (катушка может поворачиваться на штоке). Поэтому, если уж он вам чем-то помешал, и вы непременно хотите его снять, не забудьте запомнить положение относительно винтов крепления. Выставлять его заново придется очень аккуратно (+/- 1 градус, как уже говорилось выше, может нарушить работу двигателя при прогреве). Сам клапан необходимо снимать очень осторожно, чтобы не повредить его прокладку (кстати, при замене вышедшего из строя клапана не забудьте заменить и ее). Сначала нужно снять шланги (воздушный и ОЖ), открутить торцевым ключом четыре болта, а затем аккуратно отсоединить клапан от двигателя. Теперь можно чистить его чем угодно: тем же аэрозольным растворителем, жидкостью для промывки карбюраторов или даже стиральным порошком в тазике. Только не забудьте его после этого хорошенько просушить.
по-прежнему плохо заводиться:
1. На самом деле, самой банальной причиной возникновения проблем при запуске двигателя, может быть сильно загрязненный воздушный фильтр. Если наружная поверхность фильтрующего элемента откровенно грязная - немедленно замените его (для более простого визуального исследования такие фильтры специально красят в радикальные цвета!). Если же она просто пыльная - попытайтесь продуть его с внутренней стороны.
2. Другой, не менее простой причиной может стать обычная разгерметизация впускного тракта. "Экономные" японцы используют, обычно, дешевые хомуты на всех воздушных трубках. И часто шланги просто соскакивают (реже лопаются). Поэтому внимательно осмотрите соединения всех трубок (шланги, патрубки, хомуты и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам автомобиля (это и тормозная система, и канистра адсорбера, и клапан PCV, и другие шланги принудительной вентиляции картера). Особое внимание следует уделить трубке, которая соединяет регулятор давления топлива с впускным коллектором.
3. Если воздушная система исправна, то следует переходить к проверке топливной системы. Одной из причин плохого запуска может быть обеднение топливной смеси из-за недостаточного давления топлива. Здесь могут быть две причины: это либо "умирающий" топливный насос (который, впрочем, обычно исполняет "прощальную" песню перед своей смертью), либо регулятор давления топлива. Иногда давление топлива в системе можно поднять, если временно пережать шланг "обратки" (пережимать шланг слива избыточного топлива в бак следует осторожно и не держать его в таком состоянии после запуска более 5-10 секунд, во избежание "залива" свечей). Если такая операция помогает, но двигатель продолжает глохнуть, то не стоит увеличивать времени пережимания шланга, а лучше повторить ее несколько раз, пока двигатель не прогреется и не перестанет останавливаться, когда вы возобновляете слив топлива.
4. Виновником проблемы плохого запуска может быть и датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Причем имейте в виду, что таких датчиков два: один служит для снятия показаний для указателя температуры на шкале приборов, а другой (ECT - Engine Coolant Temperature Sensor) снимает показания для блока управления (ECU). Оба они расположены с правой стороны под впускным коллектором. Если "врёт" первый датчик, то вы увидите это только на панели приборов, а вот показания второго могут привести к значительно более серьезным последствиям. Для проверки ECT-сенсора на всех моделях Субару нужно отсоединить его разъем и промерять сопротивление этого датчика при разной температуре ОЖ: при 20 градусах он должен выдавать 3,0 К Ом, при 50 - 0,7-1,0 К Ом, а при 80 градусах (нормальной рабочей температуре ОЖ) - 0,3-0,4 К Ом. Если вы когда-нибудь перегревали двигатель, то этот термодатчик следует тщательно проверить и, по возможности, заменить. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную погоду. Если вы не можете проверить исправность этого датчика (двигатель-то не работает!), то советую вам взять переменный резистор на 3-4 К Ом, подключить его к разъему этого датчика и попытаться регулировать обороты вручную (основываясь, например, на показаниях термометра приборной шкалы и тахометра). Не забудьте только после прогрева выключить зажигание и подключить штатный термодатчик ОЖ.
5. Если же дело и не в датчике температуры ОЖ, то следует проверить свечи (это, пожалуй, даже более важный элемент, чем все предыдущие, но с учетом затрудненного доступа к ним на оппозитных, а тем более турбированных двигателях, я привожу его в конце). Визуальный контроль рабочей части свечей зажигания может сразу показать состояние системы питания. Если изолятор чистый и совсем без налета, то это указывает на слишком бедную смесь. Это также может говорить о том, что свеча слишком горячая, то есть тепло от электрода отводится слишком медленно. Если это так, то следует заменить свечу или отрегулировать состав смеси. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь напротив, слишком богата, а значит на вашем автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. И, наконец, если изолятор покрыт светло-коричневым налетом без следов пробоя, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии. А рыжие махровые отложения с характерными следами пробоя говорят о том, что вы "попали" на бензин с "излишним" содержанием присадок, повышающих октановое число. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.
Если же ни одна из вышеперечисленных манипуляций не помогла - снимайте коды диагностики ECU и приступайте к поочередной проверке всех элементов системы впрыска: Электропроводки; Всех прокладок на дырки по воздуху; Реле системы впрыска; Топливных форсунок; Катушек зажигания; Выходного блока зажигания (коммутатора); Датчика давления; Датчика скорости; Датчика коленвала; Датчика рвспредвала; И, наконец, самого устройства управления (ECU - Engine Control Unit) При наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на автомобилях Субару не бывает!
На Forester после запуска на холодную через сек 30 падают резко обороты до 150 примерно, тупит
всем привет. Машинка форик 2000 г. двиг EJ201 . механка. проблема вот в чем, после запуска на холодную через сек 30 падают резко обороты до 150 примерно, газанешь и все нормально, но потом например на светофоре стоишь ,надо стартануть , газ в пол а он не едет как будто захлебывается-троит, сцепление нажмешь прогазуешь и поехал, и так с переодичностью тупит. Обороты при этом не плавают. Менял свечи ,бронипровода, фильтра чистил и менял, топливный насос заменил. Где искать уже не знаю. Чек загорается и тухнет.
Была похожая беда помогла чистка дроселя и замена датчика детонации.Но как вариант может МАФ мозги парить.
Можно все поменять и на пустом остаться
Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.
Тупил за датчика детонации. А как оборотв падали так и есть. Уже и Дросель целеком менял и не фига. И регулятор давления топлива менял и насос. А как морозы начались (-4 и ниже) все перестали обороты падать. А как тепло то опять так же песня. Где копать? Диагностику не делают год старый. А где находиться датчик температуры ож?
думается данный мотор без МАФ.
воздух смотрит МАП сенсор (boost sensor на заслонке или на пауке сверху), + датчик температуры впускного воздуха, который в пластиковом ресивере(коробе) вешающимся на ДЗ, в нём воздушный фильтр ещё. Их проблемно диагностировать без специалиста и логов работы двигателя. Опять же на других режимах с машиной всё ок.
Смотрите ДЗ и клапан ХХ в первую очередь, чистить.
у вас два датчика температуры в патрубке ОЖ соединяющем ГБЦ(который под пауком). Посмотрите тот что на комп, показания при текущей температуре ОЖ. Удобней всего непосредственно на колодке(штекере) ECU под ногами пассажира. Может там чего мутили в цепь для холодного запуска
проверьте на всякий патрубки и клапан вентиляции картера (PCV), ну и вентиляцию топливного бака(EVAP) соленоид с двумя трубочками. всё это находится левее ДЗ если смотреть на двигатель.
подскажите если от датчика температуры впускного воздуха снять фишку должно что то произойти ? кроме как чек загорится.
При запуске двигателя на холостых оборотах резко падают обороты на импрезе
при апуске двигателя ( и работе его минуты 2) на холостых оборотах резко падают обороты примерно до 200-300 об/мин
Двигатель начинает как бы троить, при добавлении газа ( приходиться как бы накачивать) все нормализуется!
В чем может быть дело?
Похоже на грязный впускной тракт или хана датчику положения дросельной заслонки, скатайся на диагностику
Разбираем впуск и смотрим как все грязно. Чистим (клапан ХХ не забываем). Собираем. Радуемся как все хорошо работает.
ЗЫ: если ничто уже не успело умереть.
Фигня всё это, чистка не приводит к результату, езжай сразу на диагностику, у самого такой же трабл, всё поперечистил, собираюсь в сервис
Фигня всё это, чистка не приводит к результату, езжай сразу на диагностику, у самого такой же трабл, всё поперечистил, собираюсь в сервис
Чистить можно по разному, с разбором и без него, если для чистки ты разбираешь полно стью и снимаешь все датчики то потом после сборки датчики надо настраевать иначе обороты будут плавать
все чистил!
щас попробовал старые свечи воткнуть, которые я недавно на новые поменял!
вродле стало лучше, ждал минуты 3, обороты не упали!
завтра с утра попробую может исправилось
поиском поищи тему про плохой холодный запуск по утрам, там много чего написано, ну а по симптомам если вкратце -скорей всего меняй заправку.
все осталось по старому!
заводишь (даже на горяую), начинаешь трогаться, газ не добовляется пока не нейтралке или сцеплении не газонешь!
и при езде слышется какоето булькание под капотом.
ХЕЛП.
Фигня всё это, чистка не приводит к результату, езжай сразу на диагностику, у самого такой же трабл, всё поперечистил, собираюсь в сервис
Чистить можно по разному, с разбором и без него, если для чистки ты разбираешь полно стью и снимаешь все датчики то потом после сборки датчики надо настраевать иначе обороты будут плавать
Фигня всё это, чистка не приводит к результату, езжай сразу на диагностику, у самого такой же трабл, всё поперечистил, собираюсь в сервис
Чистить можно по разному, с разбором и без него, если для чистки ты разбираешь полно стью и снимаешь все датчики то потом после сборки датчики надо настраевать иначе обороты будут плавать
Настраивается на холостых оборотах при подключении цешки, нужно поставить и замерить напряжение на датчике а вот какое напряжение я не помню, спроси у Вадима (Walker), он сам настраивал или поищи поиском сдесь на форуме, потому как эта теба обсасывалась и не раз
чистил так:
снял дросельную заслонку в сборе с 3 датчиками!
все везде прочистил( как мне показалось )
обратно все собрал всеь работало зачипись.
2недели спустяпосле дальней поездке такая хрень начилась!
позвонил на диагностику сказали вроде бы нет смысла ее делать!
сказали проверить чистату датчика холостого хода или положенте дросельной заслонки? А там видно будет!
Вопрос:
какой из 3 он и есть (я же все чистил)
и подскажите про настройку этих датчиков ( найти не могу)
да и к стати всяко крутил, я не нашел винт ругулировки холостого хода :-
он вообще у меня есть?
У меня была такая фигня (обороты падали после запуска и глохла), пока не съел весь бенз, который был и не залил на КНП. Как рукой сняло.
эта фигня все продолжается.
ни заправка ни чистка не помогаютвску!
подскажите где искать про настройку датчиков на форуме ( не могу найти).
неполенись, доедь до сервиса, цепаните комп да гляньте, считайте ошибки, посмотрите что с датциками происходит при этом, к стати потеря мощности есть?
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Похожие публикации
Всем привет! Недавно приобрел Subaru Impreza , 2015 GP, и вот такая проблема появилась.
После остановки на светофор, обороты падают до 600, машину немного трясет и обороты поднимаются, все это длится примерно 1-2сек.
что посоветуете в первую очередь проверить?
Доброго времени суток!
Проблема такая. Субару импреза 2001 г., правый руль, автомат. Двигатель EJ15, объемом 1,5. При запуске автомобильчика (даже прогретого) обороты поднимаются сначала до 2500-3000, потом плавно падают в рабочее положение. Причем, делают это медленно. В среднем секунд 20-30. Бывает и до 6000 поднимаются и так же в рабочее. В таком случае машинка сама "подгазовывает". То есть резко до 6000, затем 5500, следом снова 6000 и т.д. Подскажите, кто может, это вообще нормально? Похожего вопроса не нашел. Прошу прощения, если дубль темы и прошу ткнуть носом. :-)
Подскажите, уже устал ломать голову. Спасибо.
Всем Доброго дня! Перечитал весь форум даже сервер походу часа два назад из-за этого ошибку выдал но своей "вроде проблемы а вроде и нет" не нашёл! Раньше год назад с машинкой (Америкос лупатый седан ej254 2002.г МКПП.) была проблемка. Когда на заправке заливаешь бензин (АИ-98) полный бак пол бака так она заводилась только раза с пятого а до заправки всё норм. на езду ни коем образом не влияло ошибок не выдавало. Вылечилось сменой б.насоса. Но потом и по сей день началось другое. Иногда. особенно когда мало бензина она заводится и тут же глохнет(редко но бывает..не приятно) если успел педалью обороты поймать то держишь. Один раз так завелся и газом обороты держал по мкаду ехал 20км где то проехал а там пробка была впереди я скинул ручку на нейтралку она заглохла ну и скоростью так же завёл) газанул на нейтралки до отсечки и всё стало норм. но не всегда так лечится. Даже толком не знаю как описать это приехал куда нить заглушил сходил вернулся сел стал заводить а она раз и заглохла опять заводишь но уже газом обороты подержишь на 1000-1500 сек 20 и всё норм. (опять таки повторюсь что данное явление бывает очень редко когда раз в неделю, когда раз в месяц, когда 3 раза в день и не всегда когда мало бензина но и когда его много) Менялись (свечи, бензонасосы, катушки, фильтра, Броне провода, мылся инжектор) просто всё что можно было поменять уже поменяно, у меня теперь по два комплекта всякой всячины дома валяется, но ни чего не помогло. Ошибку не выдаёт на диагностику приезжаешь, а она как назло не показывает эту болячку нормально заводится и всё) На езду ни как не отображается едет ровно не дергается не тресёт, тапку слушается на холостых держит 450-550об.мин прогрев тоже норм обороты. Самое не приятное когда с утра особенно в морозы начинаешь заводится а она начинает прикалываться и газануть не газанёшь и сидеть педалью обороты ловить холодно Сегодня умудрился почти в ноль аккумулятор из за этого посадить но когда кончились силы нервы и тепло под курткой она взяла и завелась как ни в чём не бывало
Ни кто не встречался с такой проблемкой? Извеняюсь что так это всё растянул рассказ просто не знал как это обьяснить
doom3
Доброго времени суток, господа субароводы.
Вопросец в названии и описании темы )
Утром на холодную машина заводится, начинает работать. Затем что-то происходит и начинают падать обороты с ~1.500 до 500 и ниже. Все это сопровождается дерганием двигателя и т.д. В конце концов глохнет. Нажатие на педаль газа не дает никаких результатов. (думал что-то с топливом, бедная смесь или еще что). Помогает выключение зажигания и включение снова. Со второго раза все работает на ура. Жидкости все на уровне. Двигатель 2.0, 180 л\с, атмо.
Что может быть? Форсунки, электроника, свечи? Хотя, свечи меняные недавно. Может сигналка дурковать?
ЗЫ. прогретая машина таких глюков не имеет.
n1trog3n
Subaru Legacy B4 R S K , tuned, 300 мустангов :) Черных. быстрых. ) Прожорливых, мать их.
vodilab4
Короче у меня такая же фигня была. И к сожалению есть иногда. Хотя все жидкости и все остальное проверял, все в норме. У брата была не турбо ,4 и тоже такое было.
SUBARU B4 twin turbo rulzzzzz обожаю рвать bmw и mersedes
doom3
ИМХО, это не хорошо совсем. Если при температуре в +1 градус такие косяки, то что будет при минус 20 и ниже? Одно радует, у меня стоит вебасто. Можно выходить из ситуации с помощью него, но это не вариант. хотелсоь бы иметь исправный аппарат.
ЗЫ. сегодня завел с 5го раза. Симптомы те же.
AMARU
Похожая ситуация была. Почисти форсунки, посмотри нет ли где нить подсоса воздуха. У меня похожая проблема была, когда поставили блоу офф. Так как патрубок, который идет от байпасса был негерметично заглушен. В итоге подсос воздуха.
vodilab4
Так само что интересно, не всегда такая лабуда. То с первого раза заведется, то с 5. Я то тоже спасаюсь автозапуском, пока дома сижу. Знаю многих людей которые сталкивались с такой проблемой. И навеивается у меня такое мнение что это маленький не всегда у всех проявляющийся глюк.
SUBARU B4 twin turbo rulzzzzz обожаю рвать bmw и mersedes
Читайте также: