Падают обороты ауди 80 б4

Обновлено: 17.06.2026

2. Когда поработает продолжительное время(примерно 10 км. как проеду) холостые обороты начинают задираться до 2200 об. тогда как должно держаться 800 об., также бывает когда машина подгазовывает сама на холостых(и на ммой взгляд дыметь начинает, но это не точно)! :youidiot:

3. Когда начинается 2я ситуация при трогании(в основном) и при движении машину дергает.

На диагностику не ездил еще, хочу сам вникнуть в эту тему и знать всю систему своей красавицы, помогите советом в чем может быть проблема.

З.Ы. все фильтра меняны.

Для начала я бы промыл ДЗ, КХХ, лопату расходомера воздуха и проверил на герметичность все шланги. Если давно не мылось, то гуамна там бууууудет много.

И проверь систему зажигания - свечи провода, крышка бегунок - детали на твой мотор копеешные, лучше сразу поменять.
Посмотри состояние ДЗ и РХХ, почисти.

Система зажигания при смене погодных условий врядли станет нерабочеспособной, если конечно пробивать не будет, есдил в сырую погоду работает все исключительно, также работает нормально при слабых морозах!
Вот опять долбанул мороз(-30С, в гараже темпер держится -12С) и началось, то задирает ХХ до 2000 об. то при заводке утром ХХ вообще нет. приходится держать газ в течении мин.5-10 потом держит :youidiot.
А сегодня завелся(ХХ не было пришлось газовать) пригнал из гаража, зашел в дом, вышел сел в прогретую машину завел а ХХ плавают! т.е. стоит и газует причем интенсивно и такое чувство что этим не дает заглохнуть как будто.

1.Можно подробнее с чего начать лезть в ДЗ(я так понимаю дросельная заслонка, хотя сдругой стороны откуда она там должна быть если впрыск распределенный :hmm: :hmm: :hmm: можно подробнее описать где стоит ДЗ?? или может ты имеешь ввиду ДЗ - потенциометр. )
2. РХХ. а где он стоит и регулируется? :hmm:

ИМХО Прежде чем лезть нужно тщательно провести разведку что к чему и куда лезть.

Впрыск не распределенный - а полная группа - это когда все форсунки льют одновременно

потенциометр дроссельной заслонки проверяется омметром или ваг-комом. А сама дроссельная заслонка находится сразу после резиновой гофры с воздухомера. А сверху к ее оси крепится тросик педали газа - на месте сам разберешься.

Прикрепленные изображения

проблема может быть в расходомере воздуха (там дорожки подтирается у меня было также), а холодный запуск влияет температурный датчик.

Спасибо, в эти выходные полезу собственноручно, для начала почищу падрубки, ДС, и КХХ дальше посмотрим результат. отпишусь обязательно!!
Вопрос господа, на воздухан идут маленькие патрубки, один вроде как из под ДС(разряжение снимает по логике при холодном запуске) второе идет с выхлопа роде(точно не утверждаю) так вот они какую роль выполняют. потом что они у меня уже совсем не годные и даже рваные! :uhmm:

З.Ы. эти патрубки(вернее один из них) на рисунка у Dim@ идут под маркировкой - A

В общем эта хрень, которую надо сделать. В качестве трубочек можно использовать обычные белые с карбюраторах на трамблер на жигулях.

Фишка в том, что в воздушном фильтре стоит термостат, который в зависимости от температуры впускаемого воздуха берет воздух или обычно из под воздухозаборника, или из под выпускного коллектора. Температура срабатывания его кажется или +5, или + 20 градусов.

Но это в принципе фигня, главное чтобы летом не шел теплый воздух из под коллектора, так как большой расход.

А проблема в том, что через эти рваные трубки у тебя в системе неучтенный воздух со всеми вытекающими последствиями.

Ты или ее заглуши за дроссельной заслонкой, либо соедини трубочкой дроссельную заслонку с одним из штуцеров термостатом на воздухане (в самом низу), а со второго штуцера на штуцер заслонки

Подогрев впускного воздуха

Устройство автоматического подогрева впускного воздуха находится на входной стороне корпуса воздушного фильтра. Его задача – поддерживать нужную температуру воздуха, всасываемого двигателем.

Это важно по следующей причине: в холодную погоду горючая смесь образуется лучше, если впускной воздух подается подогретым. Однако при более высоких наружных температурах двигателю не нужна подача предварительно подогретого воздуха: то же самое количество теплого воздуха имеет больший объем, чем холодного. Поскольку двигатель может впустить только определенное количество воздуха, то при включенном предварительном подогреве впускного воздуха он получает меньше воздуха и горючая смесь становится переобогащенной, расход повышается. Так что предварительный подогрев необходим для равномерной работы двигателя только при низких температурах.

Модели с 4-цилиндровыми двигателями: у небольших двигателей происходит вакуумное регулирование предварительного подогрева впускного воздуха. Разрежение собирается у двигателя за дроссельной заслонкой и действует на мембранный механизм вакуумного регулятора опережения зажигания, который в свою очередь открывает клапан подогрева впускного воздуха во впускном патрубке воздушного фильтра.

В вакуумном трубопроводе, ведущем к клапану подогретого воздуха, в корпусе воздушного фильтра дополнительно включен температурный регулятор, прерывающий свободное прохождение в этом рукаве, если температура наружного воздуха достигла температуры от +35 до +45°С (Mono-Motronic) либо +20 до +30°С (Digifant).

Модели с 5- и 6-цилиндровыми двигателями: у этих двигателей клапан подогрева впускного воздуха управляется через термостат, обеспечивающий полный доступ теплого воздуха при –20°C. При повышающейся температуре клапан медленно закрывается, до тех пор пока он при +5°C не перекроет полностью доступ теплого воздуха.
Если подогрев впускного воздуха не функционирует так, как должен, это чревато перебоями в эксплуатации. Зимой:
Плохой работой двигателя после запуска в так называемый период прогрева.
Двигатель работает неровно, с перебоями.
В теплое время года:
Недостаточной мощностью, нельзя развить максимальную скорость.
Повышенным расходом топлива.
Проверка подогрева впускного воздуха

Модели с 4-цилиндровыми двигателями

Снять рукав воздухозаборника за колпаком фары
Посмотреть в патрубок рукава, при необходимости подсветить фонариком.
В зависимости от температуры окружающей среды (см. предыдущий раздел) воздушная заслонка должна закрыть доступ холодного или горячего воздуха.

После снятия рукава подачи воздуха у 5-цилиндрового двигателя виден клапан (2) предварительного подогрева впускного воздуха. Сразу рядом с ним расположен термоэлемент (1), приводящий его в движение. Позиция (3) показывает рукав подогретого воздуха, ведущий к выпускному коллектору.

Слева: на иллюстрации показан корпус воздушного фильтра, снятый и отложенный в моторном отсеке. Мембранный механизм вакуумного регулятора опережения зажигания с заслонкой горячего воздуха (2) вывернут из корпуса фильтра, вакуумный рукав (стрелка) еще подсоединен:

1 – впускной патрубок холодного воздуха;
3 – рукав теплого воздуха.

Справа: температурный регулятор (2) подогрева впускного воздуха расположен у двигателя мощностью 85 кВт в крышке корпуса воздушного фильтра. Позиция (1) обозначает вакуумный рукав, подходящий от двигателя.

Да, тема старая, но попробуем в очередной раз разобраться как это можно победить.
Симптомы следующие : на холодную запускается с пол оборота, только двигатель начинает прогреваться и снижать обороты до рабочих — начинаются разные приколы с холостым ходом. При небольшом нажатии на педаль, обороты подымаются, но через секунду падают до 800, отпускаем педаль — обороты падают до 400 и начинается колбасня, обороты скачут пару раз, но потом нормально встают на 800. Все тоже самое происходит в любое время, когда необходим холостой ход, например выжимаем сцепление, дабы переключить передачу — обороты проваливаются ниже 800, следовательно снова начинается процесс "скакания" ХХ, если в момент самых низких оборотов отпустить сцепление, то скорее всего машина заглохнет. Если она так заглохнет, то завести без подгазовки уже не получится. На педаль машина реагирует вяло, при разгоне может дергается, ну и все из этого вытекающее …
Где копать во время проблем с ХХ думаю все знаю. В моем случае виновником оказался регулятор холостого хода (РХХ)
Находится он вот здесь

Все советуют промыть — промыл, без результатов, да и грязи особо не было.
Включаем зажигание и накидываем разъем — должен загудеть, отключаем — с щелчком встает на место, значит работает исправно и не клинит.
Принцип работы я так понял следующий :
С различных датчиков приходит инфа на мозг, там происходит магия, мозг делает выводы на сколько открыть, или закрыть РХХ.
Для большего понимания набросал примитивную схему работы, заранее извиняюсь, я совсем не художник) ) )
Если очень грубо, то вот так он закрыт

Масштаб не соблюдал, ну и у поршня в зависимости от частоты продаваемой на катушку будет разное положение .
Со стороны входа внутри канала есть винт, он как я понял отвечает за обороты ХХ . Если не подключать фишку и завести двигатель, то увидим на какие обороты настроен ХХ.
Работает следующим образом:
По часовой — шток вместе с поршнем уходит в внутрь, сечение увеличивается, обороты ХХ возрастают.
Против часовой — аналогично, но сечение уменьшается, обороты ХХ уменьшаются .
У меня при снятии фишки обороты ХХ были около 400, что конечно мало. Крутим по часовой и добиваемся 800 оборотов ( что-бы прокрутить этот винт, каждый раз придется снимать РХХ).
Подключаем и о чудо! Работает как часы, без провалов, без скакания)))
На этом можно можно было бы закончить, но у меня появилась небольшая проблема. Проезжаю километр и обороты ХХ становятся около 1500-1700. Сначало напугало, вернулся в гараж, скинул разъем с датчика — ХХ 1500 оборотов. Снял, настроил по новой — все нормализировалось. Обратил внимание, что в том положении, в котором винт стоял до моего вмешательства, он крутится туго, а в новом положении крутится очень легко. Закрутил винт до упора и посчитал сколько оборотов нужно сделать для нормального ХХ. Уехал. Все тоже самое.
Опять снял, вкручиваю обратно до упора — пару оборотов не хватает. Понятно, значит от вибрации он сбивался. Закручиваю но уже с фиксатором резьбы. Все, после этого таких приколов не было)
Проблема бесячая, но мне повезло, решение оказалось банальным.
Ну вроде все рассказал, будут вопросы — милости в коментарии ;)

падают обороты и глухну по 20 раз на дню, особенно когда отпускаю газ. Причём на холодный движок нормально более менее, а вот когда езжу то такая вот херня происходит. Кстати вчера заметил что когда стою просто на месте и начинаю реско крутить руль то она резко обороты теряет и глохнет иногда опять же. Помогите. В чём может быть проблема? Поменял лямбду, свечи, крышку трамблёра, бегунок. Но ситуация осталась такая же.

Забыл сообщить что Машина у меня Audi 80 B4 2.0 90 л.с двигатель ABT

Смотри РХХ, возможно там концевик при отпускании газа не срабатывает

У меня такая же проблема (Audi 80 карбюратор) но плюс к этому при нажатии на тормоз глохнат сволочь, подскажита что нужно смотреть. Карбюратор регулировали раз пять не помогло, обороты не скачут.

Обороты скакачут только холостые.опускаются до 700, 500, 300, обратно на 1000 и так всё время туда сюда на холостых. Глохнет особенно когда паркуюсь или на светофоре, когда газ отпускаю. Мне говорят что млжет датчик температуры глючит, может контакты в катушке надо почистить, фильтр топливный поменять. Какие ещё советы люди добрые? реально запарился уже глохнуть всё время. На холодную всё норма минут 7, потом когда прогреется начинается, и руль резко кручу когда на месте стою и вижу на тахометре что обороты падают немного.

Тебе уже говорили, посмотри "датчик холостого хода", у него есть концевик, может до концевика недотягивает, или сам девайс помер

у меня была похожая проблема обороты плавали жуть, вопрос решил заменой форсунки, точнее не форсунки, а датчика температуры маленькая такая пимпочка (пришлось купить бу 800 деревянных новая заоблачных денег стоит 5700), двигатель pm моноджетроник

на прогретом этом моторе инфа берется с:
лямбды, датчика температуры воздуха, датчика положения дрочеля, датчика температуры мотора. ХХ регулируются моторчиком шаговым приоткрывая дроссель, включаются концевичком, если память не изменяет под пластиной датчика положения дрочеля. Можно сделать отметки, открутить 4 болтика звездочкой, снять почистить или просто покрутить чутка - глядишь и проблема вылечится.
но начать надо с датчика температуры двигателя, чтобы убедится что оно неисправно

Машина: Audi 80 B3 1.8 S, 1987 г. двигатель SF с карбюратором Keihen I.

У меня такая болезнь, примерно после декабря сами по себе начали плавать обороты х х и при этом машина начала троить. Замена свечей, ВВ проводов, крышки и бегунка трамблёра не чего не дала. Чистил карбюратор не однократно , смотрел и заменил все топливные шланги - один фиг. Ездил к карбюраторщику, он посматрел, полазил и нечего не сделал. Посоветовал только разобрать и почистить. Ещё раз разобрал, всё конкретно прочистил и продув, поставил - таже байда. К тому же я заметил, что у меня не открывается заслонка второй камеры, даже на полном газу. Подскажите, что делать.

P.S. Возникли сомнения по части карбюратора. Не знаю какой у меня карбюратор. В магазине запчастей мне сказали, что на моей машине должен стоять карбюратор Keihin Dual (это не Keihin 2). Вопрос: Может быть такое, и вообще есть ли такой карбюратор?

Ауди клуб Питер

Audi клуб "Питер"

Фото карба в студию.

А так наверное проблема с вакуумными трубками.
Посмотри подушку карба.

Возможно не правильно работает клапан стабилизации холостого хода.
или не правильно отрегулирован уровень поплавка.

Из Беларуси долековато ехать. Вакумные трубки целые, но сомневаюсь в их подключении. Если можно выложите фото правильного подключения всех шлангов.

Audi клуб "Питер"

Из опыта знаю, что мастеров, хорошо знающих эти карбюраторы мало. Можно научится самому, ничего сложного нет. Думаю пригодится мученикам и просто любителям поковыряться.

ОПИСАНИЕ.
Карб имеет две последовательно открывающиеся смесительные камеры с падающим потоком. Общая для обеих камер воздушная заслонка имеет ручной привод. Дроссельная заслонка первичной камеры имеет механический привод, а заслонка вторичной камеры открывается за счет разрежения, образующегося в диффузоре первичной камеры. На карбе имеется вакуумный привод открытия воздушной заслонки (стоит на крышке карба около заслонок сверху), который работает при разгоне и полном открытии дроссельной заслонки, когда двигатель не достиг рабочей температуры. Вакуумная система карба Кейхин 1 имеет сферический вакуумный ресивер. Оба типа карбюраторов снабжены электромагнитными клапанами отсечки топлива в системе холостого хода, кроме того, Кейхин 2 снабжен электромагнитным клапаном отсечки топлива в главный жиклер.

Для целей прочистки элементов элементов карба надо сделать нижеследующее, но при этом, чтобы не лазить потом в карб еще долгое время, необходимо прикупить ремкомплект с новыми прокладками, уплотнительными кольцами и т.д.
1. Снять карб с двигателя и очистить его снаружи.
2. Отсоединить привод ускорительного насоса, для чего извлечь пружинный зажим, отсоединить шток и снять пружину и нейлоновую втулку. Вытащить шплинт и снять рычаг привода.
3. Отвернув крестовые винты, снять крышку с основного корпуса. Снять прокладку.
4. Отвернуть крестовой винт на дне поплавковой камеры и снять опору главных жиклеров.
5. Осторожно извлечь их тонким пинцетом, заметив их расположение, чтобы не перепутать при сборке. Снять при необходимости уплотнительные кольца.
6. Вывернуть сверху воздушные жиклеры и вытащите эмульсионные трубки (замечая их расположения) Промыть все каналы и жиклеры можно с помощью жидкости-спрея для чистки карбюраторов, купленной в магазине. После этого необходимо все продуть сжатым воздухом.
7. Вывернуть клапан экономайзера на дне поплавковой камеры.
8. Вевернуть воздушный жиклер холостого хода, затем выверните пробку и извлеките топливный жиклер холостого хода.
9. Выпрессуйте ось поплавка и снимите игольчатый клапан. Отцепите иглу клапана.
10. Промыть все каналы и жиклеры. Можно с помощью жидкости-спрея для чистки карбюраторов, купленной в магазине. После этого все продуть сжатым воздухом. 11. Проверьте не поврежден ли поплавок.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере.
Снятую крышку карбюратора возьмите так, чтобы игла была внизу в поплавок смотрел вверх. Держите крышку под углом 60 гр. так, чтобы игольчатый клапан был закрыт, но подпружиненный штифт свободен. После чего на К1 измерьте расстояние от крышки (без прокладки) до нижней стенки поплавка (зазор 9 +- 1 мм), а на К2 от крышки до верхней стенки поплавка (36 +-1 мм). Регулировочный винт находится на крышке под пластмассовой пробкой. Перед установкой крышки смажьте винты крепления резьбовым уплотнителем, а все соединения смазкой с дисульфидом молибдена.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ (Кейхин 1)
6. Вытяните полностью рукоятку управления воздушной заслонкой.
7. Подайте на блок управления заслонкой вакуум 400 мбар, затем проверьте зазор между заслонкой и внутренней стенкой карба и убедитесь, что зазор лежит в пределах, указанных в тех. данных. При необходимости подогните управляющий рычаг.

БУВЗ Кейхин 2
8. Вытяните рукоядку управ. возд. засл.
9. Вдавите шток управ. возд. засл. в вакуумный блок, затем проверьте зазор между заслонкой и внутренней стенкой карба.

Блок управления можно проверить еще таким образом:
Вдавить шток внутрь блока и заткнуть пальцем отверстие, к которому подсоединяется вакуумный шланг. Если при этом шток выдвигается наружу, значит диафрагма блока неисправна.

Производительность ускорительного насоса.
1. При снятом карбюраторе заполните поплавковую камеру топливом до нужного уровня. Расположите карб над емкостью с делениями.
2. Полностью откройте воздушную заслонку. Полностью закройте дроссельную заслонку 1-й камеры, отвернув винт регулировки холостого хода.
3. На карбе К2 убедитесь, что рычаг ускорительного насоса касается плунжера – никакой зазор недопустим.
4. Десять раз медленно (в течение не менее трех секунд) полностью поверните рычаг дроссельной заслонки в открытое положение.
5. Разделите количество вылившегося топлива на 10 и сравните с нормой, указанной в тех. данных. При необходимости подогните стопор.

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНЫХ КАМЕР (К2)
1. Отверните винты и снимите подогреватель. Включите зажигание.
2. Подсоединиете лампочку между желто-черным проводом и корпусом карба. Лампочка должна гореть.
3. Подвесьте нагревательный элемент. Подключите лампу между корпусом подогревателя и корпусом карба. Лампа должна гореть.

Замедлитель дроссельной заслонки.
1. Прогреть двигатель и выключить его.
2. Запустить двигатель и разогнать до 4000 об/мин, затем отпустите педаль газа. Частота вращения двигателя должна медленно упасть примерно до 1800 оборотов, задержаться на этой скорости, после чего быстро упасть до холостых оборотов. Если двигатель реагирует иначе, проверьте:
а) позиционер дроссельной заслонки (на К1 расположен под блоком управления возд. заслонки);
б) напряжение на управляющем клапане;
в) управляющий клапан.

Позиционер д. заслонки.
Прогреть двигатель и подайте к позиционеру вакуум 350 мбар (К1) или 400 мбар (К2). Частота двигателя должна быть в пределах 1200 до 1250 об/м. Если частота отличается от указанной, отрегулируйте ее предназначенным для этого винтом. Проверьте вакуумные трубки на наличие утечек.

Напряжение на управляющем клапане (на К1 стоит сзади).
1. Прогреть двигатель и выключить его.
2. Отключить электрический разъём от клапана и подключите к контактам разъема лампочку или вольтметр.
3. Запустите мотор и дайте ему работать на холостых оборотах. Вольтметр должен показывать напряжение аккумулятора, а лампочка гореть. Если не так, проверьте подается ли напряжение на черный провод разъема. Подсоедините вольтметр между коричнево-красным проводом и положительной клеммой аккумулятора. Отсутствие напряжение свидетельствует о разрыве в цепи.
4. Снова подключите вольтметр к контактам разьема. Медленно повышайте и понижайте обороты двигателя и отметьте момент включения управляющего блока. При частоте вращения свыше 1900 об/м вольтметр должен показывать нуль, а при 1759 об/м и ниже – напряжение аккумулятора. При необходимости замените управляющий блок.

Дополнение:
В полевых условиях, чтобы доехать, без газоанализатора выставить можно так:
1. На работающем двигателе винт качества открутить примерно на два оборота против часовой стрелки.
2. Винтом количества выставить 1000 об/м.
3. Винт качества медленно закручивать до подергивания двигателя. После чего немного открутить чтобы подергивание прекратилось.
4. Винтом количества выставить 950 об/м.

Для того чтобы карб не засорялся, я использую фильтр тонкой очистки (установлен до бензонасоса) от инжекторных двигателей. На вид он металлический, побольше обычного пластмассового. Внутри фильтрующая сетка меньше. С ним можно забыть о засорах карба. Хватает его примерно на 50-60.000 км., в зависимости от чистоты нашего бензина. Если заливать грязный бензин, он может быстро засориться и мотор начнет дергаться. Чтобы не встать в дороге, нужно всегда иметь новый в запасе. На худой конец пластмассовый за 25 копеек.

На моторах с большим пробегом, со временем в карбюраторах засоряются воздушные жиклеры и эмульсионные трубки повышенными картерными газами. Это загрязнение можно увидеть при замене воздушного фильтра.

Дополнения: После последней промывки проехал 47.000 км. На выходных разобрал с целью прочистки, т.к. холостые были неустойчивые и разгон туповат. В целом карб, а именно топливные жиклеры оказались чистыми, благодаря фильтру, о котором писал выше. Засорен был воздушный жиклер холостого хода, а также первичной камеры и эмульсионная трубка. Из-за этого смесь получалась богатой. Выставил уровень топлива, был низким (зазор 11 мм) выставил как нужно 9 мм. Диафрагмы все в порядке.

to OLGA: Доброго времени суток. Грешите на лямбду, мозги, и дроссель с насосом.

to OLGA: Выворачивайте свечи и смотрите, какие они. Если с черным нагаром, то дело в переобогащении смеси. Если у Вас установлена родная система впрыска, то требуется ее настройка и регулировка у специалиста, который занимается механическим впрыском.

to Messir: Поддерживаю. Но для начала начните с проверки свечей.

to Messir: Свечи выворачивали, свечи чёрные. Поменяли ДТОЖ, расход вроде уменьшился, но трясучка осталась. Два месяца назад меняли прокладку под моновпрыском( уже 4-я за год), вчера проверили, а она опять порвалась. Либо с прокладками нам не везёт, либо моновпрыск у нас как-то к чему-то надо прикрепить, чтоб он не болтался. Даже и не знаю. Вообще, замерзает он по-страшному, ёж не работает, наверное.

to OLGA: Порваная прокладка - это главная причина повышенного расхода топлива.

Также, влияние на расход оказывает ДТВВ, который находится прямо в корпусе моновпрыска. Его тоже следует проверить:

Инструкция по замене форсунки тут .

to Messir: Большое спасибо! А почему прокладка постоянно рвётся? Её прямо наизнанку выворачивает.

Надо смотреть прилегающие поверхности. Может есть деформация.

to Messir: посмотрели моновпрыск, нормальный, без деформаций. Посоветовали поменять подушку под двигателем, потому что от вибраций двигателя прокладка рвётся. Это, я так понимаю, сайлент-блоки надо менять? Или не надо?

to OLGA: Надо менять подушку. Может, даже не одну.

Вчера поменяли прокладку под моновпрыск, завели, всё нормально, обороты держит, не трясётся. А сегодня опять всё сначала - обороты падают, трясёт, когда преключаешься на 4 и 5 скорость, такое ощущение, что за собой грузовик тащишь. Жмёшь на газ, она долго дкмает, а потом только едет. Что это может быть такое с ней?

to OLGA: Выкрутите свечи и проверьте их состояние(и одинаковый ли нагар?) если все разное то свечи и провода на замену.

to xekxek: Свечи, крышку трамблёра и провода только заменили. Не знаем, где ещё искать причину.

to OLGA: Сделайте как говорит хек, проверьте еще раз свечи, случается так, что свечи меняют комплектами подряд.

to OLGA: У меня подобная проблема была виновата - не работающая заслонка зима/лето на воздухе,был забитый терморегулирующий клапан.

Здраствуйте,решил отнести к той же теме : 1) после чистки моновспрыска ( ауди 80 2.0 ABT) педаль при резком нажатии газа- машина глохнет,плавно- едет, обороты подпрыгивают, холостой слишком мал- может на горячую заглохнуть

2) прокладка между верхней и нижней частью моновспрыска впорядке- а вот прокладка под нижней частью- прилегающая уже к емкностному расширителю( так назвал ) -где клеточные каналы поступления топлива- прохудилась- подскажите пожалуйста её номер,немогу найти!

Читайте также: