Опель астра н хэтчбек ремонт передней подвески видеоролики
Все началось с того, что в конце февраля начал доноситься гул со стороны левой передней ступицы. Подшипники стояли SKF и прошли в районе 90 тыс. км. Купил ступицу SKF VKBA3651 и поехал на сервис. Заодно посмотреть переднюю подвеску. Потому что звуки она стала издавать не очень приятные. Да и машина на дороге себя вела не очень адекватно. После того, как машину подняли, обнаружили мертвые сайлентблоки передних рычагов, уставшие шаровые опоры и лопнувшую пружину с правой стороны. Ступицу менять не стали, так, как боялись, что шаровая опора вывалится, а вналичии у них ее не было и обратно они все собрать не смогут.
В итоге хоть стало ясно, что с подвеской. Посмотрев в интернете цены на запчасти, решил, что делать буду все сам, так как на услуги сервиса финансов нихрена не останется. А по работе у меня только начало сезона и доходов в самое ближайшее время не предвидится.
Закупился запчастями.
Ступичные подшипники SKF VKBA3651.
Стойки стабилизатора Monroe L24605.
Рычаги передней подвески от вектры Monroe L24527 правый и Monroe L24528 левый. Подходят на астру как родные.
Пружины Lesjofors 4063477.
Защитный комплект амортизаторов Monroe PK164.
Кольцо демпфирующее передней пружины GENERAL MOTORS 13178463.
Подшипники опорные Ina 713007500.
Стойки Monroe G 8001 правая и G 8002 левая.
И понеслось. В старом амортизаторе предыдущий владелец или криворукие ремонтники обломили шестигранник и оставили кусок. Причем вытащить его уже ни какими судьбами не уже получится.
Опоры стоек я не покупал, так что надо снимать старые. Тут как назло работа появилась и скоро надо ехать. Машина срочно нужна. Как не пытался раскрутить, хрен там плавал. В итоге плюнул и приварил шток стойки в гараже к каркасу металлической лестницы и с помощью ключа, трубы и какой то матери открутил.
Со вторым амортизатором без зазрения совести поступил так же. Один фиг они идут в утиль.
Болтик одного тормозного диска оказался с сорванными гранями и после двух попыток открутить высверлил его нафиг.
Ступица была на грани, крутилась с жутким хрустом. Стало даже страшно, как я на ней последние дни ездил. Хотя и не разгонялся больше 40 км/ч.
Пружина была сломана в нижней части.
Далее все почистил.
И собрал в обратном порядке, смазал болты медной смазкой, очистил шлицы шруса.
Вывесил вторую сторону авто, что бы легко установить тягу стабилизатора. И приступил к второй стороне авто. Там все аналогично. Болтик тормозного диска заказал, но поставил пока без него. Один фиг он только для фиксации диска, чтоб он не крутился, когда колесо ставишь. Весь ремонт не фоткал, не до этого было. Ну вот и все. Осталось съездить на развал. Кстати там же и поменяю рулевые наконечники. Они хоть и не люфтят, но пробег на них больше 40 тыс. Так что не долго им осталось. Ну и на очереде сайлентблоки задней балки. Пока лазил под машиной услышал от них скрип. Они кстати у меня есть. Хотел менять в том году, даже купил. Но мастер сказал что мои пока в хорошем состоянии и пускай пока ходят. Так что вот и настал их черед.
И снова здравствуйте ! Сказ о замене амортизаторов в сборе, рычагов, сайлентов в подрамнике и даже рейке, стоек стабилизатора, наконечников, тяг и пыльников, ну и втулок стабелизатора . Для этого берём следующие детали :
1) Аморт левый Boge 32Q73A — 2810 р.
2) Аморт правый Boge 32Q72A — 2890 р.
3) Подшипник опоры ina 713007500 — 2шт х 400р
4) Опора LEMFORDER 2696001 — 2шт х 840р
5) Набор для 2х амортов пыльники/отбойники Boge 890880 — 880р.
6) Стойка стабилизатора LEMFORDER 3536701 — 750р. (одна почти новаябыла)
7) Втулка верхняя часть topran 207211595 2шт х 150р.
8) Втулка нижняя часть topran 207212595 2шт х 240р.
9) Рычаг Delphi TC750 — 2100р.
10) Рычаг Delphi TC751 — 2100р.
11) Наконечник правый LEMFORDER 2766802 — 920р.
12) Наконечник левый LEMFORDER 2766702 — 920р.
13) Тяга стабилизатора LEMFORDER 3536701 2шт х 750р.
14) Пыльник для тяги LEMFORDER 3536701 2шт х 320р.
15) Сайлент подрамника усиленный LEMFORDER 3798201 — 2шт х 300р.
16) Сайлент подрамника обычный LEMFORDER 3777401 — 4шт х 330р
17) Сайлент Рейки к подрамнику SAAB 8993511 (упаковка в ней 2 шт) — 220р (цена за 2 шт)
18) Тут нужно было бы взять пружины, о чём я сильно пожалел потом .
19) А тут трубки демферные под пружины, но я те перевернул наоборот, вроде нормал .
Ну а теперь подробно . Машине исполнилось 10 лет, а это значит, что, нет не на ярмарку, а на замену расходников .Снял стойки, но чтоб их раскрутить ушло много драгоценного времени на отмакание в ВДшке, затем много сломанных бит, нагревание, поджоги, распиливание, затем стягивание пружин, растягивание пружин . Вот почему нужно было пружины брать, собрал новую стойку и готово, а старую на Авито . После прочтённого сходи и замаж гайку с штоком в стакане каким-нибудь литолом, чтоб потом не чпокаться как я .
Далее скинул рычаги с подрамника и начал пытаться открутить наконечники рулевых тяг . Пытался, пытался и открутил с помощью болгарки . Когда настал момент закручивать, тут я фирменные лефёрдовские овальные гайки прогнал по болту в тисках, только потом поддомкратив наконечник упёр огромный рычаг в подрамник и вися на нём, как нидзя, вдавил его своим весом в посадочное отверстие кулака балансируя только кончиками пальцев ног . Почему в наконечнике нет под звёздочку отверстия для фиксации — не понятно .Думал пропилить под отвёртку или сточить под квадрат сначала, потом сделал так .
Ещё интересный момент с подрамником . Вытаскивал вместе с рейкой (абсолютно нет ничего сложного) раньше думал по другому . И вот мы в двоём вытащили его на ружу . Освободив его от рейки всё отмыл бензином, сняв накопленный годами антикор из технических жидкостей и грязи . Выбил СБ оправкой — это просто . Затем собрал из хлама гаражного запресовыватель и загнал в него 6 сайлентблоков . Это меня не остановило и я выпресовал из рейки два сайлентблока и впресовал два новых c селиконом, теперь уже саабовские, марки boge. Думаю они там новые на хрен не нужны, но если подход комплексный, то пусть будут . Кстати если кто отважится на это, то могу задарить 2 СБ остались новые .
Всё собрал обратно . Затем на сход/развал, а то руль кривой, пусть поправят . Тяги и наконечники выставил как и было . Ещё не ездил, машина в гараже, ремонтируется дальше .
Дальше замена тормозов, а ещё дальше шестерней .
Не ломайтесь, покедава !
Вот, нашлось время для написания еще одной записи. А именно — очередной ремонт передней подвески. Нещадно Рязанские дороги ее убивают. Поводом сделать диагностику послужило небольшое рысканье машины на дороге и вибрация на скоростях от 100 км/ч.
Как итог диагностики — втулки стабилизатора прослаблены, задние сайлентблоки рычагов просятся на замену!
Шаровые в целом в порядке.
А прошло все это 21000км и около 2 лет (кроме шаровых — там стоят Delphi TC687 и прошли они 10000км, но о них позже).
Что стояло до этого?
Втулки стаба Точка опоры 25011830.
Сайлентблоки задние TRW — JBU733.
К слову передние сайлентблоки Lemforder — 3536301 чувствуют себя превосходно.
Решил закупиться запчастями.
Втулки стабилизатора решил взять те же, тем более у меня и кронштейны стоят старого образца под эти втулки.
Сайлентблоки задние решил тоже взять полиуретан Точка опоры. Попробуем, как они.
Итак:
Полиуретановая втулка стабилизатора, передней подвески Точка опоры — 25011830 2шт. 2 х 255руб = 510 руб.
Сайлентблок задний переднего рычага Точка опоры — 23062606 2шт. 2 х 753руб. = 1506 руб.
Итого "пока" 2016 руб. Не так уж и дорого.
Загоняемся в гараж. Чтобы было удобнее — решил полностью вывесить морду на пенечках. В планах купить стойки регулируемые.
Снимаем колеса, снимаем, у кого она есть, защиту из набора от MadSaray , т.к. она закрывает болт крепления переднего сайлентблока иииии…
Да. Не обошла меня стороной сия неприятность — защита трет о крышку коробки.
Но тут, как говорится, без претензий. Руки есть, фен есть. Берем фен в руки и делаем…
И сразу примеряем, как теперь будет сидеть.
Зазор получился около 1-1,5 см, что вполне достаточно.
Чтобы снять рычаги нам потребуется следующий инструмент.
Для болта и гайки крепления шаровой — головка и ключ на 19
Для обоих сайлентблоков — головка и ключ на 18.
Головку придется надевать и на трещетку, и на вороток. Трещеткой у меня не получилось подлезть как раз при откручивании задних болтов.
Ну и путем легких манипуляций, ВД-40 и маленького молоточка — рычаги сняты.
Вот такая картина меня ждала на обоих рычагах.
Сразу скажу — прошлый раз рычаги затягивались в правильном положении!
Ну да фиг бы с ним.
Берем новые сайленты, идем в дружественный сервис. Обычно у них перепрессовка одного сайлента стоит рублей 250.
В этот раз мне несказанно повезло. Мне их перепрессовали бесплатно!
НО! Пришли к общему мнению, что шаровые ни мне, ни им не очень нравятся. Нет, они не болтаются, но палец уж очень свободно двигается. Поэтому раз рычаги сняты — проще заказать шаровые и поменять, чтобы не делать 2 раза развал.
Поэтому оставляем на пару дней Перчинку в гараже изображать машину и фильма "Пятый элемент" )))
Кстати, друзья, если кто владеет фотошопом — напишите в комментах или в личку. Скину фотку в большом размере. Может будет у кого время действительно скрестить ее с каким-либо кадром из фильма…
Шаровые я решил заказать на пробу, сразу скажу. Раз уж диски тормозные показывают себя вполне хорошо, то и шаровые возьмем NK.
Шаровая опора NK — 5043627 2шт. 2 х 392 руб = 784 руб.
Вот они.
Комплектность мне понравилась. Как обычно лежат болты, шайбы и гайки к шаровым. Все под ключ на 13.
Ну и не долго думая — меняем.
Старая и новая рядышком
Ну и новая на своем законном месте.
Остался самый страшный сон по подвеске любого Астравода — замена втулок стабилизатора.
Для облегчения сего процесса за 200 рублей был приобретен вот такой ключик на 10.
Брал без шарнира, не было в наличии. Но и этим вполне справился. Он на порядок облегчает отворачивание болтов крепления скобы втулки. Само собой при снятых рычагах доступ туда намного лучше.
Вот такие втулки я достал. Слева старая, справа новая.
Ну и ставим на место новые втулки. Не забываем сделать разрез и смазать втулки внутри. Иначе будут скрипеть. Прошлые отходили у меня 2 года, были смазаны и не издавали ни единого звука.
Теперь остается только поставить на место рычаги и затянуть все крепления.
Важный момент, кто если подзабыл.
Крепление шаровой можно затягивать в любом положении.
А вот крепления сайлетблоков — только в рабочем. Рабочим положением считается машина, стоящая на колесах. Для полной установки рычагов в это положение после домкратов следует прокатить машину вперед-назад пару раз и покачать.
Вот это положение, в котором можно затягивать крепления сайлентов — почти горизонтальное.
Ничего догружать в салон не нужно!
Вот собственно и все.
Проделанной работой доволен, после нужно скататься на развал-схождение. Обошлось в 900 руб, т.к. выставляли развал передней оси — справа было завалено внутрь колесо. Все выставили как нужно, немного сдвинув стойку на болтах — оказалось достаточно.
Всем спасибо, кто читает нас и дочитал.
В двух следующих записях расскажу про…
А вот будет всего два намека, по одному на каждую запись — охлаждение и топливная система!
Комментарии на тему записи, а также на тему того, что будет в следующих — приветствуются! )))
Ну и не забываем про лайки, репосты и пр. приятности.
Передняя подвеска в автомобиле Opel Astra независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основной элемент передней подвески - телескопическая амортизаторная стойка 3 (рис. 1).
Рис. 1. Передняя подвеска (левая сторона):
1 - передний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 2 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 - амортизаторная стойка; 4 - поворотный кулак; 5 - шаровая опора; 6 - рычаг передней подвески; 7 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 - задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 9 - передний подрамник.
Телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны следующие основные детали:
Витая цилиндрическая пружина 2 (рис. 2).
. защитный чехол 3 стойки.
. буфер сжатия (установлен под защитным чехлом 3).
. и верхняя опора 4.
Рис. 2. Амортизаторная стойка передней подвески:
1 - телескопический амортизатор; 2 - пружина; 3 - защитный чехол; 4 - верхняя опора амортизаторной стойки.
Через упорный подшипник и верхнюю опору нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 4 (см. рис. 1) передней подвески. Рычаг 6 передней подвески прикреплен задней частью к подрамнику 9 с помощью сайлентблоков 1 и 8, а передней частью через шаровую опору 5 соединен с нижней частью поворотного кулака 4 передней подвески. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова.
Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 9 двумя скобами, а со стойкой передней подвески - стойками 2 стабилизатора.
Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.
Табл. 1. Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устранения.
Задняя подвеска (рис. 1) в автомобилях Опель Астра полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 6, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U-образного сечения 5.
Рис. 1. Задняя подвеска (левая сторона):
1 - пружина задней подвески; 2 - верхняя прокладка пружины (буфер сжатия); 3 - амортизатор; 4 - сайлентблок рычага задней подвески; 5 - балка задней подвески; 6 - рычаг задней подвески; 7 - нижняя прокладка пружины.
Продольные рычаги Б (поз. 6 на рис. 1) соединены с кронштейнами А, установленными на кузове через сайлентблоки В (поз. 4 на рис. 1).
Пружины 1 (см. рис. 1) подвески переменной жесткости (бочкообразные). Верхние и нижние концы пружин опираются на упругие прокладки 2 и 7.
. причем верхняя пластиковая прокладка 2 одновременно выполняет функцию буфера сжатия.
В балке подвески установлен стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа.
На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов 3 (см. рис. 1) двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову аналогичным способом.
Ступицы задних колес закреплены на рычагах балки четырьмя гайками каждая за фланцы цапф. В ступицах установлены двухрядные радиально-упорные подшипники.
Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по углам установки (см. Проверка и регулировка углов установки колес).
Проверка технического состояния задней подвески на автомобиле Opel Astra описана в подразделе Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле.
Табл. 1. Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения.
Читайте также: