Обороты на лансер 9 какие должны быть
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 4
Я извиняюсь, я кажется создал эту тему в разделе Электрика. И не сразу разобрался где ее нужно постить..
Пишу сюда, поскольку больше я не знаю где спросить помощи. С машиной творится что то ужасное..
Уже почти месяц идет разбор, диагностика и выявление неисправности.
Началось все так:
Залил дерьмовый бензин, начали гулять обороты, машина стала глохнуть.
Двигатель стал дергатся на холостых и на повышеных (как будто троит но не троит а дергается раз в пол секунды).
Появился слабый металический звук похожий на звук мелкого подшипника, или опережение зажигания (этому не придали значения, подумали что подшипник)
Сначала он проявлял себя только при нагрузке на двигатель (когда даешь газу и двигатель имеет нагрузку - т.е. разгоняет авто)
Поменял свечи - не помогло!
Решили что подпер катализатор - выбили. Не помогло.
Слили полностью весь бензин. Не помогло.
Помыли дросельную заслонку. - не помогло.
Поехал к официалам - официалы долго крутили ему яйца (пол дня). Выяснили что дросель дает больше воздуха чем нужно, и подыхает регулятор холостого хода.
Две недели ждал регулятор холостого хода - приехал, поставили.
Заодно поменяли топливный фильтр. smile.jpg Авто перестало заводится вообще! (как проблемма с топливной системой)
Три дня трахались, и нашли - топливный фильтр сбрасывал топливо в бензобак.
И тут чудо - двигатель завелся, и стал работать нормально.
Троение ушло, обороты нормализовались (на старой дросельной заслонке. ) тестовая поездка проходила так - я юзом вылетел из за поворота, так легко она никогда не ездила.
Но металический звук не пропал. И начал усиливаться. Он появился на повышенных оборотах, даже при отсутствии нагрузки на двигатель.
Сразу же поменяли масло на более вязкое (думали что звенит распред вал,) было 5в30 залили 5в40.
После запуска - пипец вернулся. Двигатель перестал настраиватся на холостом ходу, плавали обороты, глохнуть.
После 24 часового анализа и внимательного изучения проблеммы я прихожу вот к чему:
Какая то баланда с моментом вспышки, ранее зажигание или еще что то.
1) Плавание холостых оборотов выглядит так: мозги дают воздуха - обороты повышаются, угол опережения зажигания 15 град.(смотрел через шнур ЕЛМ и бесплатные программы диагностики)
Комп думает - все отлично, но обороты нужно снижать, делает угол опережени 5 град. И:
Происходит дергание двигателя, его начинает долю секунды трусить, обороты резко снижаются (до 500-600 об)
(в этот момент угол опережения 5 град)
Комп думает - бля, крутит угол опережения назад 15 град. обороты растут, все нормально.
Все ок, нужно снижать - 5 град. и двигатель начинает заново глохнуть.
Ну и все по кругу.
2) Когда выбивали кат - сняли выпускной колектор, и четко виден был выхлоп прямо из двигателя.
Так вот в моменты дерганий двигателя - из разных цилиндров происходила вспышка! шел огонь ..
Т.е. топливо горело прямо в выпускном коллекторе (если бы он стоял).
3) мастер цеха у официалов тоже услышал этот звук. и говорит мне - у тебя что то с газораспределением. Такой звук, как будто ты залил дермьо бензин (но бенз то был нормальный ВОГ). Говорит - такое бывает если ГРМ поставить с опередением 5 градусов. (так ставят мастера по вазам).
Я ложу здесь ссылку на скачивание графиков, сделанных программой ECU
Я полагаю дело в электрике.
Почему: ему почему то стало намного легче, после того как мы его поганяли стартером 2 дня (разбирались с топливной системой). т.е. топлива там и в помине не было .
Причем как резко стало легче, так и резко стало хуже.
Подскажите пож.
Там три датчика
Один - положение распред вала, второй положение колен вала, третий датчик детонации.
Как можно проверить их правильность работы?
Как в принципе они должны работать - с чего комп должен брать инфу для выставления угла зажигания?
Короче, давайте все что можете, алгоритмы проверки, что может быть. как они устроены, как они ломаются .
Причина ведь может быть еще в МОЗГЕ?!
Может быть в катушках зажигания?
Может быть прогорели клапана ?!
Lancer 9, 1.6AT 2006 , 140 тысяч пробег двигатель : 4g18
0uch.!
Супер Технический Маньяк
Репутация: 57
Я извиняюсь, я кажется создал эту тему в разделе Электрика. И не сразу разобрался где ее нужно постить..
Пишу сюда, поскольку больше я не знаю где спросить помощи. С машиной творится что то ужасное..
Уже почти месяц идет разбор, диагностика и выявление неисправности.
Началось все так:
Залил дерьмовый бензин, начали гулять обороты, машина стала глохнуть.
Двигатель стал дергатся на холостых и на повышеных (как будто троит но не троит а дергается раз в пол секунды).
Появился слабый металический звук похожий на звук мелкого подшипника, или опережение зажигания (этому не придали значения, подумали что подшипник)
Сначала он проявлял себя только при нагрузке на двигатель (когда даешь газу и двигатель имеет нагрузку - т.е. разгоняет авто)
Поменял свечи - не помогло!
Решили что подпер катализатор - выбили. Не помогло.
Слили полностью весь бензин. Не помогло.
Помыли дросельную заслонку. - не помогло.
Поехал к официалам - официалы долго крутили ему яйца (пол дня). Выяснили что дросель дает больше воздуха чем нужно, и подыхает регулятор холостого хода.
Две недели ждал регулятор холостого хода - приехал, поставили.
Заодно поменяли топливный фильтр. smile.jpg Авто перестало заводится вообще! (как проблемма с топливной системой)
Три дня трахались, и нашли - топливный фильтр сбрасывал топливо в бензобак.
И тут чудо - двигатель завелся, и стал работать нормально.
Троение ушло, обороты нормализовались (на старой дросельной заслонке. ) тестовая поездка проходила так - я юзом вылетел из за поворота, так легко она никогда не ездила.
Но металический звук не пропал. И начал усиливаться. Он появился на повышенных оборотах, даже при отсутствии нагрузки на двигатель.
Сразу же поменяли масло на более вязкое (думали что звенит распред вал,) было 5в30 залили 5в40.
После запуска - пипец вернулся. Двигатель перестал настраиватся на холостом ходу, плавали обороты, глохнуть.
После 24 часового анализа и внимательного изучения проблеммы я прихожу вот к чему:
Какая то баланда с моментом вспышки, ранее зажигание или еще что то.
1) Плавание холостых оборотов выглядит так: мозги дают воздуха - обороты повышаются, угол опережения зажигания 15 град.(смотрел через шнур ЕЛМ и бесплатные программы диагностики)
Комп думает - все отлично, но обороты нужно снижать, делает угол опережени 5 град. И:
Происходит дергание двигателя, его начинает долю секунды трусить, обороты резко снижаются (до 500-600 об)
(в этот момент угол опережения 5 град)
Комп думает - бля, крутит угол опережения назад 15 град. обороты растут, все нормально.
Все ок, нужно снижать - 5 град. и двигатель начинает заново глохнуть.
Ну и все по кругу.
2) Когда выбивали кат - сняли выпускной колектор, и четко виден был выхлоп прямо из двигателя.
Так вот в моменты дерганий двигателя - из разных цилиндров происходила вспышка! шел огонь ..
Т.е. топливо горело прямо в выпускном коллекторе (если бы он стоял).
3) мастер цеха у официалов тоже услышал этот звук. и говорит мне - у тебя что то с газораспределением. Такой звук, как будто ты залил дермьо бензин (но бенз то был нормальный ВОГ). Говорит - такое бывает если ГРМ поставить с опередением 5 градусов. (так ставят мастера по вазам).
Я ложу здесь ссылку на скачивание графиков, сделанных программой ECU
Я полагаю дело в электрике.
Почему: ему почему то стало намного легче, после того как мы его поганяли стартером 2 дня (разбирались с топливной системой). т.е. топлива там и в помине не было .
Причем как резко стало легче, так и резко стало хуже.
Подскажите пож.
Там три датчика
Один - положение распред вала, второй положение колен вала, третий датчик детонации.
Как можно проверить их правильность работы?
Как в принципе они должны работать - с чего комп должен брать инфу для выставления угла зажигания?
Короче, давайте все что можете, алгоритмы проверки, что может быть. как они устроены, как они ломаются .
Причина ведь может быть еще в МОЗГЕ?!
Может быть в катушках зажигания?
Может быть прогорели клапана ?!
Lancer 9, 1.6AT 2006 , 140 тысяч пробег двигатель : 4g18
Во-первых, УОЗ в 15 градусов в помине нету на оборотах ниже 1000!! Во-вторых по картинке из архива, которая последняя- абсолютное давление во впуске 102 кПа- это ппц как дохера. Должно быть 27-35 кПа максимум при закрытом дросселе на ХХ..Если УОЗ прыгает на столько, то вполне возможно, что сместили( или сместилась-тупо шпонки провернуло-бывает ооочень редко, но бывает!!) маркерную пластину на коленвале.. Если неисправен датчик коленвала, то авто вообще не заведется, датчик детонации тут ИМХО вообще непричем. Про датчик фазы распредвала тоже врятли я думаю. Имхо нужно авто смотреть, дистанционно как то не айс.
P.S. Если кажет такое давление на ХХ ( 102 кПа), то ДАД ИМХО умер!!
Dmitrydvd
Всем привет. Долго не пополнял БЖ, не до того было. Но штудировал Драйв с завидной регулярностью. И не потому, , чио скучно было. С конца февраля, после капиталки было сделано не мало: поменял подшипники генератора, установлены ремкомплекты ограничителей дверей, отремонтирован датчик уровня бензина, перешёл на 16й радиус, отхимчистил салон, приобрёл EVA коврики, махнул задние фонари, залил катушки поксиполом, заправил кондёр и… И ПОБЕДИЛ проклятие с оборотами холостого хода!
Война эта длилась больше полугода, с момента приобретения авто.
Скажу сразу, эта запись будет полезна тем, кто только столкнулся с этой бедой и ничего об этом не знает. Надеюсь сберегу этим людям время, деньги и нервы.
И так, проблемы с холостым ходом у ланса возникают, как правило, по двум причинам — дроссель и РХХ (регулятор холостого хода). Не исключён и подсос воздуха. Поэтому сначала проверяем герметичность вакуумной системы (шлангчики, трубочки, соединения и т.д.).
Если там всё в норме, то берёмся за инструмент и снимаем дроссель. Описывать процедуру не буду, всё банально. Далее советую сразу закольцевать систему подогрева дросселя (высокая температура летом в жару не лучший друг РХХ). После этого осматриваем дроссель на наличие гравировок (на корпусе или пятаке). Наличие их укажет на то, что дроссель уже ремонтный и скорее всего дело не в нём. Если гровировок нет, то смотрим на свет через заслонку. Между корпусом дросселя и пятаком не должен проникать свет. Если вы видете свечение (светящийся ореол) на не мытом дросселе, то после его мойки 100% Вы увидите афигенный зазор, через который собственно и подсасывает излишний воздух и как следствие задирает обороты. Проблема эта появляется из-за конструктивной недоработки дросселя. Ось, на которой закреплён пятак, не зафиксирована и имеет осевой люфт. Из-за этого идёт износ и пятака и корпуса дросселя. Разумных решений здесь может быть два:
1) Найти какого нить дядю Васю токаря и попросить выточить вам пятак под Ваш потёртый корпус. Решение бюджетное, но не долговечное ибо не решает проблему, а лишь убирает её симптомы.
2) Восстановить и ДОРАБОТАТЬ дроссель. Есть на драйве люди, которые за разумные деньги возьмутся реанимировать Ваш дроссель и сделать так, что бы о нём больше не вспоминать долгое время. Лично я так и сделал. Буквально через месяц, как пересел на Ланса, я приобрёл восстановленный дроссель, взамен своего уставшего, у Виктора из Симфирополя, он же TITUS. Всё чётко и максимально быстро. А главное, что нет теперь ни какой головной боли с дросселем. Обошлось мне это счастье чуть больше 5 тыс руб с учётом затрат на услуги траспортной компании. Цена, по мне так, более чем адекватна.
При установке доработанного дросселя советую сразу проверить его на заедание пятака. Если оно есть, то сразу его подрегулировать упорным винтом. На установленном дросселе это сделать проблемнее.
Идём далее, РХХ!
САМАЯ ПАСКУДНАЯ ДЕТАЛЬ В ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ! ИМХО
Сколько он мне выпил крови — это просто что то с чем то!
РХХ бывают двух видов дорест и рест. Дорест разборный и обслуживаемый. С рестом всё гораздо сложнее, как я понял. Но лично у меня дорест и речь пойдёт о нём.
При неисправности РХХ обороты могут зависнуть на 2-3 тыс и не спадать, а может быть и наоборот, не подниматься выше 500 и глохнуть. Бывает, что утром машина на холодную не заведётся, пока ты не поддашь газу. При неисправном РХХ машина становится какая то дёрганая и неприятная в управлении.
Причин таких проблем может быть две:
1) Китайский РХХ.
ОНИ РАБОТАЮТ, НО НЕ ДОЛГО! Беда этих РХХ в электронной части (это чёрный корпус рхх, в котором стоит обмотка). Чаще всего на кЫтайцком РХХ вы не найдёте объёмный значёк Митсубиши и белый принт с номером. Но как я понял, кЫтайцы додумались уже и до этого. У меня стоял неоригинал из поднебесной без каких либо опазновательных знаков. Когда он начал гнать, я проверил его обмотку по методу TITUS'а на сопротивление (описывать тоже не стану, гугл в помощь). По сопротивлениям всё было в норме, но вот работать он ни в какую не хотел. Одной особенностью его было то, что при повороте руля на месте или увеличении нагрузки на генератор, обороты холостого хода просаживались и не поднимались, как должны. Короче, если у Вас стоит РХХ неоригинал — меняйте его на оригу.
2) Изношеная рабочая пластиковая пара коричневой втулки и чёрного носика. Когда вы убедились, что РХХ у вас в оригинале и сняли его, настало время проверить его на предмет наличия люфтов чёрного носика. Для этого его не сильно нужно покрутить вправо влево. Небольшой люфт будет в любом случае. Не знаю как словами передать допустимые значения этого люфта и в чём его измерить, но можно просто, разобрав РХХ (а это нужно будет сделать в любом случае, что бы почистить его), посмотреть на износ пластиковых деталей. С внутренней части втулки и с внешней части носика есть выступы, которыми они цепляются друг за друга. Износ этих выступов и есть главная проблема. Появляется излишний люфт и возможны заклинивания деталей.
Из всего этого можно подвести небольшой итог, что берёшь и покупаешь новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ РХХ и не делаешь себе мозг. Но это только в том случае, если ты мажор ибо этот ГРЁБАНЫЙ РХХ новый в оригинале стоит как чугунный мост!
Я поступил иначе. Купил на разборке оригинальный РХХ за 1000 рубасов. Поставил, покатался на нём. Через 500 км он тоже начал выносить мне мозг.
Снял, разобрал, почистил карбклинером, просушил, взбрызнул силиконовой смазкой и поставил. Всё заработало. Да только не на долго. Процедуры этой хватило опять на 400-500 км. Опять снял, разобрал… Понял, что подшипник, который сидит на оси приходит конец и он может при нагреве тупо клинить. Перекинул подшипник с кЫтайцкого РХХ. Опять почистил, смазал, всё собрал, поставил. Всё заработало. Но, естественно не на долго! 😠 В скором времени я уже мог снимать, перебирать и устанавливать РХХ с закрытыми глазами на время (как норматив с калашом ))). В это время я активно штудировал Дрвйв2. Собирал информацию по крупицам. В итоге пришёл к тому, что перекинул с кЫтайцкого РХХ всё, кроме корпуса. И всё стало отлично работать! И при том достаточно долго. Износ пластиковых деталей был минимален. Если у вас нет кЫтайцкого РХХ, закажите на АлиЭкспрессе. Он стоит вроде в районе 700-900 руб. Но они бывают разборные и не разборные. Разборные вроде называются РоерПартс, как то так. Думаю народ меня поправит в комментах, если что.
Но и тут счастье было не безграничным. С приходом весны и тёплых деньков РХХ начал капризничать. И опять начались чистки и смазки. В жару стало всё совсем плохо. Машина бывало не глушилась целый день, стояла молотила с включеным кондёром. После 2-3 часов работы с кондёром обороты зависали и машина начинала чудить. Я временами уже начал задумываться о продаже машины. Но мысль о том, что какая то мелочь может заставить меня продать машину, меня дико бесила. И я начал думать! И таки нашёл решение!
Всё дело в смазке. Тупо из-за смазки (а точнее её отсутствия) и происходит износ пластика и клин. Силиконовая смазка жидкая и выстро стекала с места соприкосновения пары втулка/носик. А без смазки это всё быстро клинило. В итоге, я взял белую смазку для супортов (у меня VMPAvto). В очередной раз промыл РХХ. Положил чуть чуть смазки на дно корпуса (в углубление), намазал на резьбу штока, намазал на внутреннюю поверхность коричневой втулки и внешнюю часть чёрного носика. Всё это собрал и поставил. 1500 км пробег — полёт отличный! Ни на мёка на проблемы с оборотами ХХ. Бывало приходилось не глушить мотор в +34 целый день (вкл кондей). Через 500-700 км хочу снять и посмотреть, как он себя чувствует. Опасаюсь только за то, что на смазку может прилипнуть не мало сажи со впуска и тогда она начнёт работать как образив. Но, поживём увидим. В дальнейшем в любом случае в планах прошивка под ЕВРО-2 с отключением и глушением ЕГР. А пока, машина только радует. Стала нормальная динамика, стало меньше трясти на холостых… Короче, это ПОБЕДА!
МНОГО БУКАВ. Кто осилил молодец. Надеюсь кому нить эта запись будет полезна и поможет избежать всех тех мучений, что испытал я.
P.S. Совсем забыл, не поскупитесь и замените уплотнительное резиновое колечко между дросселем и РХХ! Оно стоит не дорого, но проблема может быть и в нём (или в его отсутствии). Колечки бывают двух видов рест и дорест, как и РХХ. Для каждого своё. Отличаются по диаметру.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В комментах многие пишут, что их смущает смазка, отвечаю на ваши опасения, если вы внимательно прочитаете что я написал, то увидите, что если после регулировки пятака, зазор у вас не больше максимально допустимого, то смазка вообще и не нужна, можно и без нее, эффект будет такой же, главное отрегулировать правильно.
Пишу свой опыт, для тех столкнулся с проблемой высоких оборотов после чистки дроссельной заслонки.
Я, как и многие владельцы lancer IX почистил дроссельный узел на свою голову, после чего, обороты ХХ не опускались ниже 1000, да и вообще всячески прыгали в различных режимах.
Что делают все владельцы лансеров в таком случае? Правильно, ремонтируют дроссельный узел, чаще всего меняя свой на отремонтированный от Амадеус. Не спорю, дроссель я почистил, потому что обороты ХХ вели себя иногда странно, прыгая то вверх, то вниз. Но все же до чистки, они опускались до родных 750 оборотов. А вот после чистки стали стабильно высокими.
В интеренете об этой проблеме очень много информации и все сходятся на том, что происходит это из-за выработки на пятаке дроссельной заслонки.
Выглядит это так. картинку взял из интернета
Ну поверив в эту информацию, я посмотрел на свою заслонку и увидел там небольшой просвет. И решил, что его можно загерметизировать смазкой, которая там была, , пока я ее не смыл. Сказано, сделано.
Картинка не моя, смазывал примерно так
Для этого используют смазку с содержанием молибдена. Я для себя нашел смазку LM 47 Langzeitfett + MoS2, хоть она и предназначена для других целей, но прекрасно подошла. Да и цена на нее не кусается, как на другие смазки с содержанием молибдена…
После этого установил дроссельный узел и завел авто. При прогреве двигателя до рабочей температуры, обороты опустились! Что меня порадовало :-) Но опустились они к сожалению только до 900 оборотов :-(
После этого я полез в известную всем лансероводам книгу издательства "третий рим", по ремонту и эксплуатации. И нашел там такую главу "СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА"
Там очень подробно и в картинках написано как что разбирать, чистить и регулировать. В том числе можно отрегулировать и зазор! Что я и сделал.
Вот вырезка из книги
24. Измерьте щупом начальный зазор дроссельной заслонки. Он должен быть не более 0,05 мм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При полном отсутствии начального зазора заслонка может заедать в момент открытия.
25. Если зазор не соответствует указанному или дроссельная заслонка заедает в корпусе, отрегулируйте зазор, для чего ослабьте контргайку упорного винта (показан стрелкой) и вращайте винт в требуемую сторону до получения нужного зазора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если зазор соответствует норме, без крайней необходимости не изменяйте положение упорного винта, чтобы не нарушить заводскую регулировку дроссельного узла.
Также были отрегулированы температурный корректор частоты вращения коленчатого вала
И винт регулировки частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу
После этого обороты ХХ на холодную стали в районе 1100-1200 и при прогреве до рабочей температуры плавно опускаются до 750!
И вроде бы все хорошо, но осталась еще одна проблема… При включенном кондиционере, когда машина сильно нагревается, обороты ХХ начинают подскакивать. Чаще всего, когда останавливаешься на светофоре, ставишь на нейтралку и обороты поднимаются до 2000-2500. Это очень раздражало.
Почитав интернет, выяснилось, что у лансера есть еще одна проблема. влияющая на обороты ХХ, а именно трос акселератора. Я тут же проверил эту теорию на своем авто. А именно, когда при включенном кондиционере, обороты ХХ подскакивали, я просто потянул педаль акселератора ногой на себя и обороты тут же упали до штатных 750-800. Для решения данной проблемы, достаточно просто чуть ослабить трос акселератора.
Для этого ослабляем 2 винта крепления кронштейна
И чуть сдвигаем его вправо, чтобы трос провис на несколько 1-2 мм.
Также я немного смазал трос высокотемпературной смазкой СУБАРУ которой смазывал направляющие суппортов.
Всё! После этого я проехал уже более 6 тыс км и ни разу не испытал проблем с оборотами холостого хода!
Не претендую на истину в последней инстанции, но в моем случае это сработало. Так что тем у кого возникнут проблемы, советую не спешить покупать ремонтированный дроссель, а попробовать почистить и отрегулировать свой.
Метки: высокие обороты хх lancer 9, проблемы с дроссельным узлом, ремонт дросселя
Комментарии 33
Как чувствует себя дроссель?
ребята у меня тоже после смены прокладки под гбц холостой ход 1500 был поехал просканировал ошибка р0505 короче датчик холостого хода типа сбрасываешь ошибку через 15 км снова чек загорается.Я короче полез датчик смотреть снял почистил датчик корпус заслонки куда он ставится поставил на место.Датчик рабочий зажигание включаешь все двигается крутится.Выработка в заслонке конечно присутствует вобщем чистка датчика хх особо не помогла.Потом взял регулировочный винт упора заслонки ослабил уменьшив зазор и обороты упали на нормальные.Вот только иногда заслонка маленько закусывает ну думаю притреться проехал сегодня 20 км чек не загорелся.правда когда останавливаешься обороты высокие заслонка на место ещё совсем не встает .делаю так быстрым коротким нажатием на акселератор и все становится на место оборы сразу стабилизируются.Для меня думаю это самый оптимальный вариант ещё и бесплатный не нужна дорогостоящая замена или дорогой ремонт.Покатаюсь подольше посмотрю притрется на новое место или нет думаю должна притерется и закусывать не будет .Пробуйте всеравно не потеряете ничего как минимум пол часа времени.За ошибки не судите сижу пирожки кушаю пока горячие печатаю одним пальцем)) всем удачи в самостоятельном ремонте!
Кручу байрасный винт а холостые вообще не реагируют на него, просто на месте стоят, как было 900 так и есть
День добрый. Помыли заслонку есть зазоры . обороты ппц поплыли на холостых 1500-2 . причем когда едешь они плавают . вот думаю смазать пятак салидолом. А по краям герметиком устранить зазоры. Типа прокладки такой. Герметик не отлетел бы тока во впуск.
Закрутить винт регулировки частоты вращения КВ на хх и все будет ок и без всяких солидолов и герметиков. Предпоследняя картинка в посте, винт под резиновой заглушкой
Построили проблему на ровном месте, прочитав саттью понимаю в очередной раз люди ленятся нынче читать книги или хотя бы запрос забить в гугле(((
Рассмотрим нюансы, возникающие при установке и настройке дроссельной заслонки Митсубиси Лансер 9. Заслонка была восстановлена нашей компанией "Дроссель-Проффи". Смотрите видео, читайте рекомендации и задавайте интересующие вопросы.
 |  |
Для прокладки существует единственно правильное положение - уголок с правой стороны. При любом другом расположении у вас будет происходить подсос воздуха и обороты х.х. вырастут до 2000. Пока вы не исправите положение прокладки, обороты в норму не придут. Правильно установленная прокладка должна покрывать весь корпус, все отверстия должны совпадать.
Если "пятак" дроссельной заслонки заедает в корпусе и не возвращается в исходное положение, то через образовавшийся зазор в систему поступает лишний воздух и обороты не снижаются.
Для этого ослабьте гаечку на "8" и поверните упорный винт шестигранником на 2,5 в требуемую сторону. Должен раздаться характерный щелчок возврата пятака на место.
Придерживая шестигранником упорный винт, затяните гайку ключом - это позволит избежать сдвига.
Попробуйте несколько раз с помощью "кулачка" открыть заслонку и резко отпустить. Пятак должен всегда вставать на место.
Для регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя на х.х. используйте байпасный винт. Извлеките из корпуса резиновую заглушку, закрывающую винт, и при помощи отвертки отрегулируйте количество оборотов. Добивайтесь установки 750 оборотов на холостом ходу.
После настройки верните заглушку на законное место.
Если обороты не прогретого двигателя на холостом ходу слишком высокие или низкие, используется температурный корректор. Для этого ослабьте стопорный винт держателя пружины корректора и при помощи шестигранного ключа, изменяйте положение флажка выше или ниже. Тем самым вы регулируете прогревочные обороты.
Датчик холостого хода Мицубиси Лансер 9
Датчик холостого хода Митсубиси Лансер 9 или регулятор РХХ, как его часто называют, предназначен для стабилизации и авторегулировки оборотов мотора в режиме холостого хода. Представляет он собой электрический двигатель с пластиковым наконечником на конце. Узнайте подробнее о его предназначении, проверке, чистке и замене.
Предназначение ДХХ: чем грозит порча датчика
Главное предназначение ДХХ – регулировать обороты в режиме холостого хода. В случае неисправности регулятора обороты падают ниже нормальных значений, что не есть хорошо. Лансер чихает и глохнет, на холодную завести машину практически невозможно. Автомобилисту приходится постоянно подгазовывать и держать обороты самому.
Как правило, проблема ДХХ выводится на Лансере в виде кода ошибки БП.
Принцип функционирования датчика можно представить себе так: электродвигатель путем равномерного вращения обеспечивает одинаковое поступление воздуха сквозь особый канал. Таким образом, амплитуда вращения кривошипного вала на холодном двигателе содействует требуемому уровню.
Безусловно, РХХ функционирует вкупе с другими регуляторами. Например, количество поступающего воздуха регулируется непосредственно ДМРВ (специальным регулятором массового расхода), а частота вращения кривошипного вала – ДПКВ (регулятор положения коленвала).
Расположение
Расположен РХХ на фюзеляже дроссельного элемента, возле регулятора положения заслонки, со стороны корпуса воздушного фильтра. Зафиксирован, как правило, тремя винтами.
Чтобы легче было добраться до РХХ на Лансер 9, рекомендуется снять распорку стаканов или корпус воздушного фильтра (либо его заднюю часть).
РХХ в месте соединения с заслонкой включает прокладку, которую следует при обратной сборке смазывать моторным маслом. Если заметно, что прокладка повреждена, следует ее заменить.
Расположение ДХХ
Диагностика
Проверка РХХ подразумевает собой процедуру, во время которой наблюдается ход штока. Этот способ диагностики называется методом Титуса. Тестировать, правда, придется вдвоем с помощником: ассистент должен поворачивать ключ в замке, а владелец Лансера – следить за ходом штока.
Следует знать, что исправный датчик при каждом цикле вкл/выкл зажигания обязан ходить вперед и назад на 1 мм (общее кол-во циклов до 60). Запускать двигатель не обязательно! Если хотя бы 1 раз в ходе 60 повторений цикла вкл/выкл зажигания шток не будет выдвигаться или задвигаться, есть повод засомневаться в исправности элемента. Проверка РХХ начинается после того, как датчик надевается на разъем.
Проверка датчика ХХ
Регулировка, наладка
ДХХ в первую очередь промывают жидкостью для очистки карбюраторов. Затем просушивают и продувают струей сжатого воздуха. Напоследок его смазывают силиконом. Если РХХ изначально исправен, а проблема в его работе была вызвана какими-то внешними причинами, загрязнением и т.д, то последующая проверка даст положительный результат. Проблема с выталкиванием/заталкиванием штока исчезнет, и датчик можно будет установить на место.
Однако такое случается не всегда. Гораздо чаще ДХХ оказывается испорченным априори, и проверка после очищения дает те же показания – двигатель РХХ функционирует неравномерно, что ни в коем случае неприемлемо. В данной ситуации поможет только замена. Определить износ датчика можно и визуально. Об этом будет свидетельствовать потертость пластикового наконечника.
Замена
Цена оригинального РХХ довольно высока. Лучше установить аналог за более низкую стоимость.
Следует знать, что существует две разновидности ДХХ: дорестайл и рестайл. Дорестайлинговый вариант можно приобрести за 50 долларов с разборки Мицубиси. Особой разницы между обеими версиями датчиков нет.
Кстати, знатоки утверждают, что якобы дорестайлиновый вариант РХХ более живуч, чем обновленный.
| Тип кузова | Обновленная модель ДХХ | Дорестайлинговая модель ДХХ |
|---|---|---|
| Универсал | 1450A115 | MD619857 MD619856 |
| Седан | 1450A116 | MD619857 MD619856 MD619928 |
Исправный ДХХ мгновенно повысит обороты двигателя, доведя их до стандартных значений. Должны полностью исчезнуть провалы оборотов до 500-600 об/мин в режиме ХХ (больше не нервничаем на светофорах, когда ручка КПП в режиме D). Если при неисправном датчике дрожь мотора в салоне на холостых оборотах напоминала беготню слонов, то после замены она почти не будет ощущаться.
Видео в этой статье: Проверка регулятора на практике
Читайте также: