Нива 2131 не заводится зажигание включаешь

Обновлено: 13.05.2025

Как по существу? Болячка не стандартная, вариантов много.
При включении зажигания ЧЕК горит? Бензонасос слышно?

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Ага, решилось. отписываюсь!
В общем, сегодня диагностика у местного спеца в соседних гаражах выявила следующее.
1 - Подключенный комп не видит ЭБУ , т.к.
2 - нет питание на ЭБУ
Причина оказалась проста

На плюсовой клемме АКБ есть отдельный провод, питающий ЭБУ.
Так он у меня держался на соплях и отвалился, когда я к нему крокодилы проводов для прикуривания коннектил.
И уполз, падла, в защитный кожух плюса АКБ.
В общем, после разборки салона и теста ЭБУ, просто прикрутили назад этот провод на АКБ и машинка ожила.

Ну и обошлось мне это в 500р диагностика с ремонтом и 200р. "дотащить до места диагностики.

ПС. Вот жалко, что форум нивоводов в этом простецком вопросе мне и не помог. Даже вариантов не предложили. А ведь такую проблемку я мог сам решить на стоянке.

ППС Русских машин давно в эксплуатации не имел, поэтому на то, что провод просто сгнил за 12 лет даже не грешил. Т.к. провода тех машин, которые были у меня за 15 лет моего стажа даже посли нескольких десятилетий (а бывали и такие) чувствовали себя ОК.

Русских машин давно в эксплуатации не имел, поэтому на то, что провод просто сгнил за 12 лет даже не грешил.

само ничего не с-корродирует . значит ты такой АКБ ставил , раз пары из него попадали на клеммы . или прежний владелец.

очень удобно спихнуть вину на производителя

С. Вот жалко, что форум нивоводов в этом простецком вопросе мне и не помог. Даже вариантов не предложили. А ведь такую проблемку я мог сам решить на стоянке.

kazantipov
Просто, с таким форум пока не сталкивался. Очень хорошо, что ты не поленился и написал о таком дефекте, спасибо!

Алексей aka ALER.

Как тебе помочь? Ты симптомы даже не описал.

Была мысль о питании ЭБУ. Я спросил:

После этого только на диагностику, что тебе и пришлось сделать.

Так что винить стоит только свою ненаблюдательность.
Чем точнее описываются последствия тем точнее определяется причина их породившая.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Сегодня дважды подвела нивка с заводкой. После стоянки (ночь и день), при включении зажигания, на панели приборов не загорелась лампочка (чек), не услышал жужание бензонасоса, стартер на поворот ключа не отреагировал. Выключил зажигание и снова включил, все пришло в норму, завелся без проблем, пока чистил снег и соскребал лед, прогрелся до 80 градусов. Выехал и через пару километров машина заглохла посреди дороги. Болячка оказалась та же: при включении зажигания, на панели приборов не горит чек, молчит бензонасос, стартер не реагирует, на компе отсутствуют показания ЭБУ.
Предпринял: "форсаж" на БК - не реагирует - связи с ЭБУ нет; отсоединил минут на пять минусовую клему АКБ - симптомы не изменились; осмотрел на целостность все предохронители, обе колодки, визуально все целые; добрался до колодки предохранителей рядом с ЭБУ - все четыре целые; нашел рядом с ЭБУ еще один предохранитель (похоже, самопал от прежнего хозяина) в разрыве красных проводов - целый; подергал за провода идущие к ЭБУ - толку нет. После каждой операции пытался завестись. Было подозрение, что в ЭБУ могла попасть вода (справа через лобовое немного течет) - два дня идут дожди со снегом: нет, все сухо. Надвинулись сумерки, после прокрутки каждого предохранителя, фантазия иссякла, уже хотел подобраться к массе бензонасоса только, чтобы не сидеть сложа руки, но ведь бесполезно, причина в другом! За полчаса выкурил 4 сигареты и вдруг при очередной, наверное, 30-й попытке, все нормализовалось: эбу откликнулся на включение зажигания, завелся, все показатели по БК в норме. Ездил весь вечер, раз 6-7 глушил мотор, заводился с первой попытки, косяк не вылезал.
Что это может быть? Где искать причину глюка? Какова вероятность, в том, что она в замке зажигания (менял контактную группу летом) или в центральном реле (что оно из себя представляет и где стоит)?

При включении зажигания стартер крутит, двигатель не запускается. Бензин — пол бака. При этом загорается лампа низкого уровня тормозной жидкости. Чек не загорается. Также при включении зажигания нет характерного гудения бензонасоса при этом уровень топлива показывает норму.

Поможет ли замена реле(крайнее справа под предохранителями)? Поменял местами крайнее правое с соседним(они одинаковые), ничего не изменилось.

Куплен электробензонасос, но что бы его заменить. (это на даче, где и с инструментом туго)

Значит ток на ЭБУ пришел. Все.

Если твоя машина оборудована штатным иммобилайзером, то глюк может быть в нем. Если он есть но не активирован, то сними с него разъем, К-линия идет через него, в штекере надо замкнуть 2 провода К-линии тут написано какие. К-линия ЭБУ-разъем восстановится. Можешь потом штекер воткнуть обратно.
Если имм. был активирован — дело вероятно в нем, надо искать тех кто сможет это сделать по запросу "отключить иммобилайзер" в яндексе.

Если иммобилайзера нет, я бы рекомендовал проверить проводку:
Проверяй наличие + и — в проводке под капотом, в любом удобном месте, например на разъеме датчика расхода воздуха или катушке зажигания. На одном проводе должен быть постоянный + на другом постоянный минус. Если нет — проверь разъем блока ЭБУ, может быть проблема там. Попадание воды, окисление и т.п.
Если + и — есть, то дело скорее всего в ЭБУ.

Как говорят "электрика — наука о контактах" проверь что доступно в проводке ЭБУ, если всё цело — в сервис к хорошему диагносту с хорошим оборудованием.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Нива горячая не заводится

Алексей aka ALER.

Нива горячая не заводится

Выключил зажигание, включил снова, — и после этого завёлся нормально.

Неисправность плавающая, не всегда проявляется.
Аккумулятор хороший. Машина выпуска 2014года.
Что скажете ?

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

Все автомобили очень требовательны к своевременному техническому обслуживанию. Многие водители это просто игнорируют, впоследствии удивляясь тому, что машина поломалась. Многие неисправности в работе двигателя возникают прямо на ходу, чем создают очень большие проблемы своему владельцу. Одной из серьёзнейших проблем является то, что во время движения автомобиль заглох, после чего никак не заводится. Почему так произошло, и поможет разобраться данная статья.

Причины

Основные причины возникновения данной ситуации заключены в следующих узлах мотора:

прекращена подача топлива или его воспламенение;
сбились регулировки газораспределительного механизма;
произошла поломка внутренних деталей силового агрегата.

Для выявления сломанной детали стоит проанализировать поведение транспортного средства перед случившейся поломкой.

Благодаря современной электронике, перед окончательной поломкой на приборную панель выводится тревожный сигнал, который сообщает водителю о возможных проблемах. При первом же сигнале стоит незамедлительно провести диагностику и на начальном этапе устранить неисправность.

Если этого не сделать, то остаётся ждать грядущих проблем, при которых двигатель резко заглох во время езды, после чего никак не заводится.

Топливная система и зажигание

Начинать поиски стоит с осмотра топливной системы. Её некачественная работа создаёт неприятную ситуацию, при которой машина заглохла прямо на ходу. Визуальную диагностику принято проводить поэтапно, и начинать следует таким образом:

Проверить наличие бензина в баке, как бы банально это ни звучало. Очень часто датчик, расположенный на приборной панели, показывает неправильно ввиду собственной неисправности. Кончился бензин, и поэтому машина заглохла.
Топливный насос может выйти из строя и перестать закачивать в двигатель горючую смесь. Он издаёт характерный жужжащий звук электромоторчика, так что проверить его можно на слух, просто включив зажигание. Для убедительности будет лучше подключить к нему манометр, который покажет давление, создаваемое насосом, оно должно составлять порядка 2.7 атмосфер.
Препятствовать поступлению топлива в мотор может и сильно забитый фильтр. Внутри его корпуса расположен фильтрующий элемент, который забивается частицами мусора, содержащегося в бензине. Для его проверки достаточно снять идущий от элемента шланг и прокрутить стартер, при этом из него должна политься струя бензина. Если это не так, значит, он засорён и требует замены, поэтому машина не заводится.
Топливные форсунки также имеют свойство засоряться из-за плохого качества бензина или солярки. Самостоятельно проверить их работу можно путём снятия рампы. Отведя в сторону от автомобиля, прокрутить стартер. Из их сопел должно пойти распыление горючей смеси. Противоположный случай, когда распыления нет. Это означает их выход из строя, поэтому машина не заводится.

Система образования искры для воспламенения топлива, точнее её отсутствие, может стать причиной того, что двигатель заглох. Самыми уязвимыми элементами системы зажигания являются свечи и высоковольтные провода. Именно они отвечают за качество и наличие искры в камере сгорания. Свечи должны иметь необходимый зазор между электродами и быть безо всякого налёта на рабочей поверхности. Отсутствие этих условий препятствует образованию искры, без которой силовой агрегат прекращает работать. На высоковольтных проводах изнашивается изоляция, через которую начинают пробиваться на картер мотора электрические заряды. Для проверки образования искры свечи необходимо выкрутить и, положив на клапанную крышку, прокрутить стартером коленвал. Искра должна быть отчётливо видна на электродах свечей, если это не так, значит, их надо поменять.
На систему зажигания оказывает значительное влияние электронный блок управления (ЭБУ) силового агрегата, который взаимодействует с различными датчиками. Выход из строя некоторых датчиков не даст возможности завести мотор. Основное влияние на ЭБУ оказывают датчик частоты вращения коленвала и датчики положения распределительных валов. Не получая сигнала от любого из них, ЭБУ не даст образоваться искре на свечах, поэтому машина не заводится. Здесь стоит проверить разъёмы контактов этих датчиков, они могут слететь во время движения, в результате чего двигатель заглох прямо на ходу. Самостоятельно проверить их исправность затруднительно, для этого надо воспользоваться тестером и замерить показания датчиков. В данном случае верным решением будет обратиться в специализированный сервис по ремонту автомобилей, где очень быстро выявят поломку и устранят её.

Газораспределительный механизм (ГРМ) и поломка внутренних деталей силового агрегата

Газораспределительный механизм состоит главным образом из коленвала с группой поршней и распределительных валов с впускными и выпускными клапанами. Приводится в действие с помощью ременной или цепной передачи.

Каждый из валов должен иметь определённое положение во время работы мотора, но случается и так, что большая выработка ремня, цепи или шестерней со звёздочками приводит к тому, что какой-либо вал начинает либо опережать, либо опаздывать с выполнением своего функционала.

Это называется неправильной регулировкой углов опережения зажигания.

Привет всем.
Выдали мне здесь телегу для работы 21214 i 2011 года, машина-ветеран, ходила раньше по бескрайним степям Казахстана.
Проблемы такие:
1) При плавном наборе скорости начинает дергаться на 2000 об/мин, не набирает дальше. Если газ в пол, то нормально прет.
2) Иногда не заводится, не зная с чем это связанно. Просто приехал, заглушил, машина постояла и все, не заводится. Даже не схватывает, открываю капот и двери и жду минут 15, потом без проблем заводится, работает ровно, но загорается чек. Чек через несколько часов гаснет.

Короче подскажите, куда лезть что проверять. Я хоть в машинах и не новичок, но с такой грозной техникой первый раз дело имею.

Автор: Alex 23 января 2017 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

Автомобиль, который глохнет на ходу, может создать опасную ситуацию независимо от того, где это происходит. Если вы находитесь в движении, даже на маленькой скорости и ваш автомобиль внезапно заглохнет, то вполне возможно, что кто-то, не успев вовремя затормозить, врежется вам в задний бампер.

А если машина глохнет на оживленной трассе, то существует большая вероятность попасть в очень серьезную аварию. Если ваша машина заглохла на ходу, и не заводится, возможные причины могут быть весьма разнообразными. В этой статье мы разберем 6 самых распространенных причин такого поведения автомобиля на дороге, а также о методах решения данной проблемы.

Первая причина — Неисправность генератора

Неисправность генератора является одной из самых распространенных причин того, что автомобиль глохнет на ходу. Большинство водителей полагают, что если генератор вышел из строя, то машина не заведется. На практике же все немного по-другому, если батарея заряжена, ваш автомобиль можно завести, и он будет работать даже с неисправным генератором.

А все дело в том, что в этот момент питание автомобиля осуществляется не от генератора, а аккумулятора. Но это в конечном итоге приведет к тому, что машина заглохнет в самый неподходящий момент и уже не заведется в связи с низким зарядом батареи.

Проверить уровень заряда батареи очень просто с помощью вольтметра. Проверка должна проводиться на заглушенном моторе и выключенными фарами. Откройте капот, и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Для этого положительный зажим вольтметра должен быть подключен к положительной клемме аккумуляторной батареи, отрицательный зажим — к отрицательной клемме.

Помните, что полностью заряженные автомобильные аккумуляторы должны показывать заряд 12,66 вольт.

Вторая причина – Топливный насос

К сожалению, не существует никакого предупреждения, что ваш топливный насос скоро выйдет из строя. Первый раз вы заметите какие-либо неполадки только после того, как машина заглохнет. И при данной неисправности повторно машину уже не завести.

Исправность топливного насоса можно определить по характерному легкому жужжанию во время запуска двигателя. Если вы не слышите никакого шума из топливного бака, когда пытаетесь завести свой автомобиль, вполне вероятно, что именно насос у вас вышел из строя. Поскольку при данной неполадке машина не поедет, то все что вам остается — это буксировать машину в автосервис.

Третья причина – В топливо попало слишком большое количество влаги

Если в бензине содержится слишком много влаги, то данная смесь, попадая в камеру сгорания, не сгорает должным образом, нарушая правильную работу двигателя. Если вы недавно заправлялись, а до этого автомобиль работал нормально, то проблема, скорее всего, именно в топливе.

Есть два способа решить эту проблему:

Четвертая причина — Электропроводка

Если машина заглохла на ходу и не заводится, а ни одна из вышеперечисленных причин не подходит, то возможно виной всему плохие провода. В первую очередь, что нужно сделать — это проверить систему управления холостым ходом на наличие коррозии на проводах. Если коррозия присутствует, то пришло время заменить проводку. Также не менее важно убедиться, что провода подключены правильно, если был произведен какой-либо ремонт.

Пятая причина — Низкое давление топлива

Если ваш автомобиль глохнет во время спусков или подъемов при езде по холмистой местности, возможно проблема заключается в низком давлении топлива. При данной неполадке ваша машина будет работать не надежно.

Как правило, автомобиль может без труда заводиться и ездить по ровной дороге, однако при подъеме в гору, вероятно, заглохнет в связи с низким давлением топлива. К счастью это одна из самых простых проблем, для исправления попробуйте добавить немного средства для очистки инжектора в топливный бак.

Шестая причина – Проблемы с крышкой распределителя зажигания

Крышка трамблера играет важную роль в работе вашего двигателя. Крышка необходима для защиты распределителя и его внутреннего ротора. Из крышки трамблера подается напряжение на свечи зажигания. Если с крышкой что-то не так, двигатель может глохнуть или троить. Определить неполадки можно также по следующим признакам:

Наличие пробоев в крышке;
Плохое состояние корпуса, а именно наличие трещин;
Износ или коррозия на контактах;
Конденсат в самом корпусе.

Если причина в контактах или трещинах, то иногда достаточно просто зачистить контакты и обработать крышку герметикам, конечно, это полностью не решит проблему, но как временная мера вполне подойдет. Так как данная проблема вернется снова и, как правило, в самый не подходящий момент.

Еще несколько возможных причин, из-за которых машина может заглохнуть на ходу

Помните, что автомобиль состоит из множества взаимосвязанных механизмов и узлов, и заглохнуть на ходу машина может не только из-за неполадок в двигателе, но и других систем автомобиля.

Вот список не менее распространенных неисправностей, которые могут приводить к остановке двигателя:

Перегрев двигателя;
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик положения коленчатого вала;
Сгорел предохранитель;
Вытекло масло или антифриз;
Неполадки с дроссельной заслонкой;
Засорение свечей зажигания;
Забился топливный или воздушный фильтр;

И это только малая часть неисправностей, с которыми может столкнуться водитель на дороге. Но мы надеемся, что их будет достаточно для решения вашей проблемы. В любом случае если вы начинающий водитель и плохо разбираетесь в устройстве автомобили, то лучший вариант – это позвонить тому, кто знает в этой теме лучше вас. Надеемся, что данная статья была для вас полезной. Желаем успеха и удачи на дорогах!

0340-ДПРВ неисправен (ошибка датчика фазы)
0342-ДПРВ низкий уровень сигнала
0343-ДПРВ высокий уровень сигнала

Angor
Всем привет. Может кому поможет. В прошлом году на ваз2131 перестал работать топливный насос, поменял,не запускается. Зима -30. Промаялся два дня проверил всё(или нечему гореть, или нечем поджигать), топливо-искра. Через два дня чуть потеплело, хотя до этого запускал с подогрева, и потихоньку запустилась. Так и не понял в чем было дело. Нынче утром приехал на работу, -12, вечером не запустилась. Перебрал всю электрику, все хорошо. В очередной раз выкрутил свечу, смотрю в цилиндре дым. Отогрел колено выхлопной системы перед задним мостом, запустилась с пол пинка.ПРИЧИНА. Если ездишь мало зимой, скапливается конденсат, а еще если поставил авто с уклоном на правый борт, конденсат замерзает в пробку. Выхлопу деваться некуда, форсунки не впрыскивают из за избыточного давления в цилиндрах, и свечи сухие.Сам так накололся.

Вам - верно. Мне - не верно. Опять же - я не утверждаю, что у всех так. Так - у меня. Вот опять - пришли морозы и дрыгатель начал сбоить. Пока - на прогреве. Но потом, знаю, проблемс разрастётся. НО! В этот раз при простое пару суток при минус за двадцать - при запуске выскочила и самоустранилась ошибка - "замыкание на массу ДПРВ". Так и живём. :)

21214.
Загнал в гараж, все ок.
Через месяц пришёл - глухо.
При повороте замка зажигания лишь щелчок реле. Свет фар, сигнал все работает.
Аккумулятор - ок.
Все реле прозвонил, работают.
При повороте ключа щёлкает реле, которое непосредственно на проводах замка зажигания.
Замок заменил - без результатов.
При подключении стартера напрямую - крутит.
Кто сталкивался, помогите!

Не заводится. Приборная панель не горит. Все проверено: аккумулятор, предохранители, сменил замок зажигания.
При повороте ключа есть кратковременный щелчок в реле, непосредственно находящемся в связке с замком зажигания и мгновенное мерцание нескольких значков на панели.
Стартер напрямую работает. Все работает, кроме .
Кто-то сталкивался с подобным?

При включении зажигания должна загораться лампа Check Engine, которая при заводке двигателя гаснет. Надо посмотреть: горит или нет?
Была аналогичная твоей ситуация, все работает - дворники, фары, вентилятор печки. Лампа Check Engine - не загоралась и стартер не включался. Напрямую - замыкание в ручную контактов реле, прикрученного к креплению бачка с тормозной жидкостью, удавалось запустить стартер, исключив проблемы с ним.
Причина оказалась в вышедшем из строя ЭБУ, его замена решила проблему.
Еще раз. Если не горит лампа Check Engine - проблему следует искать в цепи ЭБУ или в нем самом. Посмотри: в районе ЭБУ есть отдельно висящий предохранитель 15 ампер, если память не подводит, на проводах красного цвета. Есть небольшая надежда, что там пропал контакт - это силовые провода. Ну и массу ЭБУ проверь - на моей нивке 2007 года минусовые подключены к шпилькам крепления корпуса ЭБу. Иногда гайки откручиваются, и соотвтетственно, могут теоретически возникать проблемы в коректной работе ЭБУ.
Но мне не повезло, в аналогичной твоей ситуации, попал на замену ЭБУ.Но у меня эта ситуация дважды возникала. Авто глох во время движения. Перетряхивал предохраниели, снимал кожух у левой ноги, там все провода тряс. Потом вдруг заводилась. Машинка не подвела, ЭБУ умер у дома на стоянке. При вскрытии обнаружил солевой налет от воды, реанимация - промывка не помогла, попытка прошить тоже не увенчалась успехом.
Думаю, если бы сразу, после "первого звонка" озадачился и устроил плате спиртовую ванну, последствия не были бы столь накладными для кармана - отдал 8 тыс рублей. В твоем случае может повести больше.

Однажды вылезла такая ситуация в крутой зимний мороз. Зажигание включил- ни одна лампа на приборке не горела, за исключением Check Engine. Заводилась, но не было зарядки - смотрел по БК. Снял панель приборов - пошатал клемники и все заработало.За полтора года после происшествия рецидивов не было.

Тишина при попытке запуска двигателя

Коленчатый вал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

Перегоревший предохранитель.
Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
Полный разряд аккумулятора.
Выход из строя втягивающего реле стартера.
Выход из строя промежуточного реле, коммутирующего цепь стартера.

Прежде всего следует обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электроцепи в двигателе, на приборной панели должны загораться лампы или появляться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не происходит, причину следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может приводить к искрению и пригоранию.

Для устранения неисправности, обязательно следует заменить предохранители и зачистить контакты. Нелишне будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы оперативно проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если дело в промежуточном реле, то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вставить новый блок реле в контактную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Чтобы проверить исправность втягивающего реле, стартер придется снять. После этого, придерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисленные и пригоревшие контактные пятаки стартера. Чтобы их проверить следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле является неразборным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если заклинил ротор или перегорела его обмотка, стартер целесообразнее всего заменить в сборе.

Ротор стартера проворачивается, но не вращает коленвал двигателя

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства заливной горловины.

Чтобы проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях, достаточно снять шланг со входного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого, в течение 15-20 секунд следует проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачивать топливо вручную. При этом из шланга должна появиться пульсирующая струйка топлива. Если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду во время длительного простаивания автомобиля на солнцепеке может случиться другая неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Чтобы удалить ее, следует воспользоваться обычным насосом для шин, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущего к бензобаку и несколько раз качнуть насос. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтобы завести двигатель Нивы.

В Шевроле Ниве с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронансосе всегда слышится тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин находится не под давлением, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель – обломлен кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае, полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда бывающий комбинированным (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается значительно чаще остальных. При описании подобных случаев, мы не берем во внимание двигатели с неисправной или неотрегулированной газораспределительной системой, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запускаться по причине недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, принести в теплое помещение, оттаять, насухо протереть от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, следует вывернуть свечи, очистить их от инея или конденсата, после чего ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно воспользоваться экстренным методом. Вскипятить воду, снять пластиковый кожух и пролить кипятком впускной коллектор. После чего вновь повторить попытку запуска.

Неисправна система зажигания

Другим главным препятствием запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в накальной системе дизеля также могут существенно затруднять, а в холодную погоду и вовсе делать невозможным его запуск.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах зажигания при раздельной системе зажигания без распределителя.

В других случаях обязательно следует проверить провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются черные углеродные дорожки и трещинки, их необходимо заменить.

Аналогичным образом проверяется и бесконтактная система зажигания Нивы. Особое внимание следует уделять свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обращать внимание и на зазоры между центральным и боковым электродом. Обычно, зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Другие детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15 – 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Главная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить подачу напряжения на них в течение 10-15 секунд, после чего попытаться запустить дизель. Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 – 5 Ом), либо стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива. Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей.

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

В этом случае вы можете не только устранить мелкие поломки, но также выявить и предупредить более серьезные, которые могут привести к значительным затратам сил и средств. Оставайтесь всегда мобильными. Удачи на дорогах!

Читайте также: