Ниссан заводится и глохнет на холодную
Вот уже целый год мучаюсь с такой же проблемой, причем летом все окей, а как только начались холода все повторилось. Запуск на холодную: двигатель быстро заводится и тут же падают обороты, причем чем ниже температура на улице тем сильнее плавают обороты до полной остановки двигателя. При -15 двигатель схватывает и глохнет. Заводится с 5-10 раза в зависимости от температуры. По мере прогрева двигателя провалы в работе двигателя постепенно исчезают. Если пытаться поехать на не полностью прогретом двигателе начитается "дерготня" Если машину заводить в теплом боксе (или летом) ни каких проблем нет. Претензий к тяге двигателя никаких. Ошибки: датчик положения распредвала- очень редко (зимой). Катализатора нет. Что делал: менял датчик положения распредвала - результат тот же, чистил форсунки - результат тотже, чистил блок дроссельной заслонки (после проводил "обучение" ее) - результат тотже, проводил раскоксовку двигателя, и т.д. и т.п. В прошлое воскресенье отвез машину в сервисный центр NISSAN. После диагностики вердикт - датчик VVT, поменяли и . результат тотже. В сервисе разводят руками, мол сделали все что могли похоже у вас цепь растянулась, нужно метки проверять - я ударил их по рукам и послал на. Отсюда вопрос: Может ли из за растянутой цепи прогретый двигатель БЕСШУМНО и БЕСПЕРЕБОЙНО работать без потери мощности, а холодный троить и глохнуть? Заранее благодарю за ответ.
Было один в один как у тебя, причиной оказалась растянутая цепь! Вот уже третий день все отлично! Менял сам, вытянулась цепь сильно, а успокоитель и натяжитель без следов износа и поэтому их оставил. Пробег 182тыс.
Всё тоже самое .Ещё если с резким ускорением на 2 или 3 может заглохнуть . пробег 170 тыс. а сейчас второй день оставляю в сервисе согревать -20 не заводится свечи заливает ,завтра поменяют датчик температуры двигателя даёт на прогретой -50 . Скажу цепь менять .
Такаяже проблема заводится спервого раза прогреваю обороты в норме, выезжаю ловлю первый светафор и все глохнет, я так понял холостой ход храмает. Минут десять по городу и всё никаких проблем. И это в любое время года. Кто знает вчём дело?
Без ЧП доехал до работы оставил машину. после работы вышел завел. завелась с пол пинка. Двиг прогрелся на 1,5 деления по t. И тут бах и тупо тухнет. Завожу еще раз - работает секунд 15 и опять глохнет. Еще раз - работает секунд 5 и глохнет. Далее не дольше 1-2 секунд работает. Двигатель заводится легко и также легко тухнет как будто его с ключа выключают. не троит, не дергается. Успевает набрать 2-1,5 тыс оборотов. Если оставить на минут 10-15 история повторяется - работает сначала минут 5, потом секунд 20-30, потом все меньше и меньше. Может кто сталкивался? сигналка шархан магикар 6
ДПРВ заменил, а до того руки все не доходили. даже купил как-то. Буду пробовать! Может смогу дотянуться до него! Спасибо! Как сделаю отпишусь помогло /нет
Заменил. 0 реакции. На всякий случай даже менял местами ДПРВ и ДПКВ, отключал МАФ, дроссель чистил 2 раза, силиконил все доступные клеммы и разъемы. мозги в кучу от не понимая что вообще может быть, с какого конца искать. Если бы хотя бы дергалась перед тем как глохнуть. а она тухнет как с ключа. Подскажет кто толкового электронщика диагноста?
P/S По сервисам все как обычно (меняйте цепь, мозги, надо вскрывать двиг или менять, менять проводку полностью и желательно все сразу)
Если тухнет молча без тряски, то явно кто-то централизовано отключает зажигание. Можно подозревать
- ЭБУ, который это делает программно в случае неполадок с сигналами ДПКВ ДПРВ
- сигналку, если предусмотрен в ней разрыв цепи зажигания
- либо где-то подгнивший контакт (провод, релюшка. ) в той же цепи зажигания или управления от ЭБУ. Кстати, такие вот случайные "неконтакты" очень чувствительны к температуре.
Действительно, не любят на СТО эту муторную работу - ревизию электрики, работы много, а проблема чаще оказывается копеечной.
очень похоже на сигналку, имитирующую неисправность.
вот цитата из мануала на вашу палёную кошку:
Режим работы реле блокировки
двигателя зависит от значения программируемой функции 1-10. В режиме
JackStop™ программируемая функция 1-10 дает возможность выбрать
таймерный (с задержкой 30 сек.), прогрессивный или псевдослучайный
алгоритм работы реле блокировки при работающем двигателе. Последние
два алгоритма используются для имитации неисправности автомобиля.
у вас похоже на прогрессивный.
как вариант - потеря контакта с внешним реле блокировки (оно не видит сигнал "ок" от центрального блока и начинает вредить после запуска движка), или же блок "забыл" код релюхи и не выдаёт ей код "ОК" (ну и тд), и надо её снова в блок прописать.
я по кошкам спец не великий, но общая логика такова.
Сходил сделал самодиагностику
P0100 - Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0120 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0320 - Неисправноcть цепи распределителя зажигания
Первые две могу предположить появились вчера после того как заводил автомобиль сняв фишку с МАФ.
А вот P0320. перетряхивать всю проводку?
На все катушки идет общий плюс. Скорее он и пропадает. Ошибка по первичной цепи зажигания наряду с симптомами наводит на подобную мысль :-) тут можно или подключить вольтметр на питание к проводу любой катушки, и убедиться, что дело в этом. Или к этому же месту подключить провод и кинуть на плюс аккума, чтоб так же в этом же убедиться, если машина не заглохнет. Первый вариант красивее технически для диагноста, второй проще для обывателя. А суть результата одна :-)
P0320 могло и от ДПРВ выскочить в принципе.
P0320 - Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
Possible causes
- Faulty Ignition/Distributor engine speed sensor
- Faulty Crankshaft Position sensor
- Ignition/Distributor engine speed sensor harness is open or shorted
- Ignition/Distributor engine speed sensor circuit poor electrical connection
- Low battery charge
- Faulty Engine Control Module (ECM)
P0320 Description
Ignition failure sensor is used to check whether the spark ignition is occurred correctly or not and also used to tachometer drive. The sensor monitors the voltage difference between a resistance which is on the battery circuit for ignition coil. When the ignition coil works properly, the electric current through the resistance is detected as voltage drop. This is confirmed for every ignition event with the crankshaft sensor and the camshaft sensor. If Engine Control Module (ECM) detects a malfunction, no ignition is possible, so the engine would not start. If there is no ignition signal for a predetermined cycle for one or two ignition coils, an ignition coil circuit failure exists.
но я тоже думаю, что реле блокировки от шерхана рвёт общий плюс, приходящий на катушки.
думаю, стоит подать плюс на катушки в обход штатной проводки и всё станет ясно.
Разрыв плюса на катушки (перед самими катушками) ошибку не дает. В более "ранней" цепи- не в курсе, надо схему смотреть.
Поначалу осенью пару раз глохла на ходу, заводится потом сразу. Также глохла когда стоишь на "Р", глохнет неожиданно, обороты при этом не плавают. Потом начала глохнуть как только заводишь на холодную: заводится без проблем, помаслает полминуты и глохнет. Заводишь - заводится без проблем и снова через несколько секунд глохнет. Пару раз спасало что подгазовывал и вроде потом не глохнет. Через некоторое время (неделя, две) снова такое, иногда не успеваю подгазануть и уже с третьего раза не заводится: стартер крутит, обороты поднимаются и сразу глохнет, уже и подгазовка не помогает. Постою 5 минут - заводится. В последнее время все чаще и чаще: обычно сутра когда завожу на холодную: помаслает минуту и глохнет. Завожу: с полпинка и уже не глохнет. Чек не горит, диагностику не делал. Тут читал на многих форумах, симптомы распространенные, но как правило: двухлитровые двигатели и глохнут когда на гору поднимаешься. А у меня и без нагрузки. Подскажите: что может быть?
(Не знаю связано или нет, но один раз такое было : на ходу загорелся чек, машина едет нормально, не глохнет, не троит. Через пару дней сделал диагностику: не работает задний лямбда-зонд, сказали на замену или убирать. Но я просто ошибку стер и дальше ездил: чек с тех пор не загорался, прошло месяца три).
Поначалу осенью пару раз глохла на ходу, заводится потом сразу. Также глохла когда стоишь на "Р", глохнет неожиданно, обороты при этом не плавают. Потом начала глохнуть как только заводишь на холодную: заводится без проблем, помаслает полминуты и глохнет. Заводишь - заводится без проблем и снова через несколько секунд глохнет. Пару раз спасало что подгазовывал и вроде потом не глохнет. Через некоторое время (неделя, две) снова такое, иногда не успеваю подгазануть и уже с третьего раза не заводится: стартер крутит, обороты поднимаются и сразу глохнет, уже и подгазовка не помогает. Постою 5 минут - заводится. В последнее время все чаще и чаще: обычно сутра когда завожу на холодную: помаслает минуту и глохнет. Завожу: с полпинка и уже не глохнет. Чек не горит, диагностику не делал. Тут читал на многих форумах, симптомы распространенные, но как правило: двухлитровые двигатели и глохнут когда на гору поднимаешься. А у меня и без нагрузки. Подскажите: что может быть?
(Не знаю связано или нет, но один раз такое было : на ходу загорелся чек, машина едет нормально, не глохнет, не троит. Через пару дней сделал диагностику: не работает задний лямбда-зонд, сказали на замену или убирать. Но я просто ошибку стер и дальше ездил: чек с тех пор не загорался, прошло месяца три).
Очень похоже на ДПКВ, но тогда бы загоралась ошибка.
Поэтому смотрите бензонасос и его реле. А также цепь сигнализации, которой та блокирует двигатель.
сигнализации нет, по ДПКВ - читал, что не всегда он выдает чек. остается: проверить как нибудь этот датчик (хотя в момент когда все в норме тестер ничего и не найдет) ну и насос (давление проверить: или насос умирает или фильтр забит). правильно мыслю?)
На холодную заводится и почти сразу глохнет. Если подержать чуть нажатой педаль газа, тогда работает нормально, прогретая заводится сразу. Поменял датчик, который дает показания на комп — ничего не поменялось :( Подскажите в чем может быть дело? Заранее спасибо
@andrienko.1966 --> Без газа не держит обороты и глохнет? В течение всего прогрева глохнет или только когда первый раз заводишь?
@andrienko.1966 --> Только когда первый раз заводишь. С момента пуска примерно секунд 20-30, держу педаль, потом отпускаю - работает нормально.
@andrienko.1966 --> Я сегодня уже писал ниже, попробуйте при первом запуске с утра несколько раз включить и выключить зажигание с периодичностью в 5-10 секунд чтоб насос закачал топливо в систему(раз пять), но только чтоб насос полностью работу подачи, возможно поможет. Бывает из-за топливного фильтра так. Но это всего лишь один из вариантов. Ошибки не горят? Давление бы проверить топлива перед первым запуском.
@andrienko.1966 --> Ошибки не горят. Какая норма давления топлива должна быть?
@andrienko.1966 --> 1. Давление в рампе. В рампе минимум 2,2 это самый минимум, а так должно быть 3-4 если перекрыть обратку. Как вариант если клапана сброса на рейке нет и он стоит в баке 3,2-4,2. 2. Датчик холостого хода может быть тоже, залипает на холодную попробуйте нагреть его зажигалкой аккуратно перед запуском, на японцах так часто бывает (но только аккуратно!!). 3. Возможно также свечи, если их не меняли очень долго.
@andrienko.1966 --> Спасибо большое! На выходных попробую.
@andrienko.1966 --> Как машина?)
@andrienko.1966 --> Машина на месте :) если честно, времени не было. Работаем без выходных :( единственное что попробовал, померил сопротивление на дпдз. Не нажатая педаль - 1,1кОм. Наверно почистить надо.
Здравствуйте. Искра есть, предохранители целы, с эфиром заводится, бензонасос давит, форсы не открываются. Проводка, косу моторную заменил, мозги менял, старая сигналка была обреза.
Глохнет на ходу, заводится, но нет холостых. АКБ клеммы снял одел всё норм еду.
Подскажите, в чем может быть причина? Искра есть, топливо поступает, форсунки работают, но двигатель заводиться ни как не хочет. Автомобиль Ниссан Санни, двигатель QG-15.
Падают обороты на холостом ходу, загорается чек, бедная смесь, обороты периодически работают в норме. Слышно сосет воздух при глушении двигателя, звук пшик в районе дросселя либо ф.
Глохнет на ходу, на горячую не заводиться. На остывшем двигателе запуск нормальный, не троит.
Проблема, когда на холодную глохнет двигатель, может возникнуть как в холодное, так и в теплое время года. Основные причины, почему холодный двигатель заводится и глохнет — неисправность топливного насоса, засорение топливного фильтра (иногда сеточки на насосе), загрязнение клапана холостого хода, использование некачественного топлива, грязная дроссельная заслонка или топливные форсунки и прочие.
Первое, что нужно сделать, когда машина глохнет на холодном запуске — подключить электронный сканер, и с его помощью посмотреть параметры электронных датчиков, а также считать имеющиеся ошибки в электронном блоке управления. Для старых же автомобилей диагностику нужно начинать с топливной системы.
Почему двигатель заводится и глохнет на холодную
Глобальных причин того, что на холодную двигатель заводится и сразу глохнет, всего три:
- в двигатель не поступает достаточное количество топлива;
- некорректная работа в системе создания и подачи воздуха;
- проблемы в работе выхлопной системы.
Основные причины
В свою очередь причинами перечисленных выше поломок могут быть разные детали двигателя, в том числе топливной и выхлопной системы.
- Подсос воздуха. Из-за этого может образовываться обедненная топливовоздушная смесь, что естественным образом приводит к снижению мощности, в том числе тому, что машина глохнет при трогании на холодный двигатель. Подсос воздуха может быть в разных местах — на воздушных шлангах (магистралях), местах креплений (хомуты), через грязную дроссельную заслонку (неплотное ее прилегание), а также по другим причинам.
Более редкие причины из-за которых двигатель глохнет при холодном запуске
Перечисленные выше неисправности являются наиболее частыми причинами того, что глохнет холодный двигатель на холостом ходу. Однако существует ряд дополнительных причин, в том числе, характерных для карбюраторных и дизельных двигателей.
Что делать, если глохнет на холодном двигателе на холостых
В целом, в ситуации, когда машина глохнет через несколько секунд после запуска двигателя, необходимо выполнить одну или несколько ниже перечисленных ремонтных мер:
У автомобилей, оборудованных карбюраторными двигателями необходимо проверить наличие вакуума в карбюраторе, впускном коллекторе и вакуумных шлангах. Также надо проверить настройку карбюратора, настройку оборотов холостого хода (обычно настраивается регулировочным болтом), выполнить регулировку клапанов.
Заключение
Как показывает практика, найти причину, почему глохнет на холодную, — это достаточно сложная и трудоемкая задача. Особенно для инжекторных автомобилей, работающих с большим количеством датчиков. Поэтому в первую очередь необходимо подсоединить электронный сканер ошибок ЭБУ с тем, чтобы определиться, в “какую сторону копать”, и какой узел диагностировать в первую очередь. Но, чаще всего двигатель глохнет на холодную в результате подсоса воздуха либо проблем с подачей топлива в камеру сгорания.
Читайте также: