Ниссан мистраль самодиагностика акпп

Обновлено: 13.05.2025

Привет всем,помогите пожалуйсто кто может. Купил мистраль без движка, вставил новый работает хорошо, а вот коробка переключается не дальше второй передачи. Что делать.

у меня анологичный случай акпп не переключается . Еду по трассе оборотов 3000 а скорость к 90 км только приблежается, страгивается тоже тяжело. Что это? А еще какойто ревун в салоне при неоднократном нажатии тормаза срабатывает подскажите что это значит?

у меня анологичный случай акпп не переключается . Еду по трассе оборотов 3000 а скорость к 90 км только приблежается, страгивается тоже тяжело. Что это? А еще какойто ревун в салоне при неоднократном нажатии тормаза срабатывает подскажите что это значит?

Видимо, едет только на 3-й передаче в аварийном режиме. Что говорит самодиагностика?
Ревун? Это сигнал слабого ваккума у усилителе тормозов. Утечки в соединениях ваккумных шлангов или низкая производительность вак. насоса.

у меня анологичный случай акпп не переключается . Еду по трассе оборотов 3000 а скорость к 90 км только приблежается, страгивается тоже тяжело. Что это?

Помню был у меня 100 марк с 1jz, так у меня начала коробка верещать, жужжала, выла, что только не делала. Сначала на холодную, потом и на горячую. Решил убить ее и другую поставить. Так вот когда машина перестала ехать, оттянул ее на сто, меняйте говорю и уехал. Приезжаю, привез деньги за коробас и жижу. Мне говорят, с тебя 2 рубля. Не понял. С тебя говорят 2 рубля за жижу и промывку (или замену не помню) фильтра. Коробас говорят в порядке, просто жижу да фильтра нужно менять вовремя. Так этот марчек все то у нас матается и не жужжит. Неубиенные коробки 340е. Так что может быть для начала в коробке жижу сменить?

Щас тут насоветуют.
Деньги есть на тупые эксперименты -- вперёд и с песней !
Знать тему нужно, а параллели с А340 неуместны, увы.
Тойота -- это велосипед, даже давлением управляет стальная верёвка ( трос ) а не комп через соленоид как на ниссане.

Плюсану тсу, точно такая же проблема.

Контракт с Владика стоит 20500р+доставка 4000+установка 6000+декстрон 4000р, итого 35000р вкруг. Вот сижу и думаю, есть смысл тратить время и деньги на замену декстрон+чистку фильтра в АКПП - или сразу контракт тянуть с Владика?

Скорее всего второе.
Конечно контракт будет надёжнее.
Но если есть возможность отремонтировать коробку у хорошего специалиста,по знакомству,чтоб как для себя,то дешевле ремонт будет.

А то ремонт встает в баснословные деньги (по сравнению с контрактом).

Всем, привет. Появилась проблема с акпп. Не включается третья передача, соответственно и остальные.
Пару месяцев назад сделали аппаратуру. После ремонта стала затягиваться переключение с 1 первой передачи на вторую передачу. Так и ездил, особо в холод не охота было тпс смотреть.
Недавно на ходу отказали передачи, остались только 1 и 2 (возможно в этот момент подтрясло машину).
Долил масла до уровня. Не помогло. Проверил тпс, 2,3 вольта показала. Начал регулировать, выставлялась она минимум 1,5. Взял у друга другую, минимум ставилась 1,15. Подсказали, что надо ровно поставить шток на аппаратуре (как бы края, чтобы смотрели на крылья), куда втыкается тпска, он был не много повернут. Моя родная тпска стала выставляться по значениям 0,9 - 1,1, без проблем, но это все не помогло.
Революшен и тпс отключал - не помогло. Даже вообще перемен в езде и переключениях нет, что с выключенными датчиками, что со включенными.
Под машиной около коробки две фишки нашел, не разщелкивал их, но провода около них целые.
Еще бывает, едешь на "Д", переключаешься спокойно на вторую передачу, потом разгоняешься и должна третья передача включиться, а коробка скидывает со 2 на 1 скорость и чтобы переключиться на вторую, надо раскрутить мотор до 4000 оборотов, хотя тпс уже настроена на 1,0. Если режим коробки стоит на "2", то всегда переключения с на 1 на 2 четкие и нормальные, а на "д" вот нет.
Лампочка повер не моргает. Когда тпс или революшен отключал, моргала.

Подскажите, пожалуйста, что еще смотреть? Блок управления может так глючить? Где он стоит?
Машина, Ниссан Мистраль 94г.

Сегодня вниз катился, если на "д" поставить и нажать овердрайв кнопку, то чувствуется переключение с 4ой на 3тью. Как только газ нажмешь, только 1 или 2 скорость и все происходит, как выше написал.

Масло чем пахнет ? Если есть запах гари , всё , приехали !

С неправильно установленным ТПС акпп сгорает за небольшой пробег, были случаи 200 км и всё -- рожки и ножки внутри.
Когда акпп сгорела, НИКАКАЯ суперправильная установка ТПС не посожет.
Если масло в идеале, можете повоевать с электрикой или гидроблоком, особенно если после второй идёт действительно первая ( сохраняется тяга) а не букс на третьей ( нет тяги).

Масло гарью не пахнет совсем. Нет букса на третей нет. Первая включается, машина отлично разгоняется на этих передачах. Момень буксования на третей передаче не путаю.
В мануале написано проверить сигнал датчика скорости и ленточный тормоз. Где это находится и как проверить?
Пишут, что третья передача, чисто механическая, как и задняя скорость, это так?

Если отключить вообще компьютер, машина должна ехать вперёд на третьей и назад на задней соответственно. Включения будут ударными на месте, так как не работает управление давлением.
Если третья появилась, значит проблема в управлении коробкой, если третьей нет с отключенным компом, проблема в железе.

Хороший вариант -- снять поддон и осмотреть содержимое. Обратиться в профильный сервис нет возможности ?

Спасибо за совет. Комп стоит справа около заднего крыла?
У нас коробки плохо ремонтируют и цены ломят. Сами говорят, что не хотят делать, ремонт намного дороже контрактной коробки. Даже соленоиды не проверяют.

Перед началом процедуры самодиагностики АКПП Ниссан, необходимо запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры, после чего выключить зажигание. Переключатель выбора режима "Overdrive" (O\D) в исходном состоянии должен находиться в положении "ON" (кнопка нажата), а селектор переключения передачь АКПП в положении "P".

1. Ключ зажигания перевести в положение "ACC".

2. Переместить рычаг АКПП в положение "D".

3. Ключ зажигания перевести в положение "ON", не запуская двигатель.

4. Отпустить кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "OFF".

5. Выключить зажигание, повернув ключ в положение "LOCK" либо наиболее близкое к нему положение, чтобы погасла световая индикация на приборной панели.

6. Вновь повернуть ключ зажигания в положение "ON", не запуская двигатель, и подождать не менее 2 секунд.

7. Переместить рычаг АКПП в положение "2".

8. Нажать кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "ON".

9. Переместить рычаг АКПП в положение "1".

10. Отпустить кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "OFF".

11. Нажать педаль газа до упора.

12. Отпустить педаль газа.

В результате выше описаных действий, должна запуститься процедура самодиагностики АКПП, показания которой можно отследить либо по световому индикатору режима "Overdrive" на приборной панели, либо по световому индикатору кнопки "Power" на переключателе режимов работы коробки передач (слева от рычага АКПП).

Считывание результатов самодиагностики: Определение выявленых ошибок производится путем подсчета колличестка и длительности вспышек, одного из указанных выше световых индикаторов. Начало индицирования кодов обозначает длинная вспышка.

Если за длинной встпышкой следуют 10 коротких — это означает, что АКПП работает в нормальном режиме без ошибок.

Если один из 10 импульсов оказывается более длинным по сравнению с остальными, его порядковый номер и означает код ошибки в АКПП.

Если индикатор вместо одной длинной и последующих коротких, постоянно мигет длинными вспышками, это свидетельствует о проблемах с аккумулятором: низким уровнем заряда, перепутанной полярностью и т.п. Если же вы не обнаружили никакой индикации вовсе, вероятен разрыв цепи выключателя блокировки запуска двигателя, выключателя повышающей передачи, выключателя положения дроссельной заслонки или повреждение блока управления АКПП.

Расшифровка кодов самодиагностики АКПП Ниссан:
Код Описание ошибки
1 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов.
2 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости.
3 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки.
4 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "А" переключения передач.
5 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "В" переключения передач.
6 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты свободного хода.
7 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты гидротрансформатора.
8 Разрыв цепи датчика температуры жидкости или повреждение цепи питания блока управления АКП.
9 Короткое замыкание или разрыв цепи сигнала частоты оборотов двигателя.
10 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана давления в магистрали.

Для многих это прозвучит немного странно, но в наших машинах есть возможность компьютерной диагностики. Все без исключения мистрали и террано R50 и 1-2 (с акпп и с бензиновыми ДВС) имеют полезный разъем под обшивкой торпеды, а именно разъем Consult. В нашем случае Consult, все работает под протоколом Consult 1(На нем работают все ниссаны, выпущенные до 2000 г. и имеющие данный разъем, так же есть еще есть Consult 2 и 3). В стоковом мистрале на механическом ТНВД диагностировать можно только АКПП, с электронным ТНВД можно диагностировать еще и аппаратуру (для QD3.2 Eti это тоже справедливо, однако мануал в этом месте немного врет, на QD3.2 комп диагностируется только по протоколу Consult 1) В террано 1-2 можно диагностировать АКПП и бензиновые двигателя (Благо двигателя оснащены компом ECCS). В данной записи речь пойдет про диагностику дизельных Eti двигателей ниссана. Были попытки диагностировать АКПП, но максимум что получилось это считать показания датчиков и соленойдов в реальном времени, ошибки пока считывать не научился. Для диагностики нам понадобится следующие:
1) Адаптер. Nissan consult 1-2. Да, данные адаптеры полностью совместимы и бывают в двух вариантах исполнения: с разъемом mini usb и с разъемом RS232. Найти и купить первый вариант конечно предпочтительней, по причине того, что ноутбуков с RS232 почти не осталось, но можно подключить через переходник RS232 на USB. Выглядят они так:

Какой бы из этих адаптеров не купили результат будет одинаков. Были упоминания о подключении к данным разъемам через переходник Consult на OBDII и ELM адаптер, у кого-то работает, у кого-то нет. У меня лично он не завелся. Поэтому пойдем по гарантированному пути и будем подключаться через полноценный адаптер Consult 1-2.
2) Нам потребуется соответствующие ПО. По опыту могу сказать, что с нашими компами работает только 3 программы. 1) ECUTalk (позволю себе выложить ссылку на нее, ПО распространяется бесплатно!) 2) Nissan DataScan 1 начиная с версии 1.64 стоимость 51.15 AUD. Платить или пиратить ваше личное дело, ссылки не будет) Nissan DataScan 2 и 3 нам не подойдут т.к работают с другим протоколом. 3) Тестер ECU [2.3.2.9c] у нас она работает только с АКПП(вообще пока что единственная программа которая видит мозги АКПП, но не видит ошибки там, мозги двигателя не видит! ПО бесплатно, инструкции по настройке и ссылки на скачивание есть на официальном сайте
3) Подключение и сбор данных. Скажу сразу тема диагностики АКПП рассматриваться не будет. И так, ищем разъем Consult, как правило у всех он находиться за блоком предохранителей под торпедой, закреплен на металлической балке. Подключаемся к нему, включаем зажигание или заводим машину, выбираем нужный COM порт и подключаемся. ECUTalk и Nissan DataScan 1 видят все датчики по двигателю читают ошибки и могут их сбрасывать. Разница только в том, что Nissan DataScan 1 поддерживает активные тесты, правда спорные. В активных тестах можно включить задержку реакции на педаль газа (хз зачем) можно отключить ТНВД (тоже хз зачем, но прикольно!), можно менять угол опережения зажигания от -15 до +15 градусов, так же можно включить режим обучения педали газа. Так же можно записывать показания всех датчиков в виде графиков, удобно в поиске плавающей проблемы с электрикой. Так же можно посмотреть показания всех датчиков в реальном времени. Выглядит это так (снимки показная моего компа из программы ECUTalk:

Как видно, можно провести полноценную диагностику по мануалу без мультиметров и прочего с целью выявления глючащих датчиков (наши компы в 99% не воспринимают выход показаний датчиков из нормы, они воспринимают только, обрыв цепи этого датчика! ошибки по выходу показаний датчиков из допустимых пределов ругается только на датчик температуры для ECCS и по позиционеру, другие пока в этом замечены небыли). Так же стоит упомянуть про считывание и сброс ошибок. На наших машинах бывают такие коды неисправностей:

За всю время у себя поймал 2 кода. 47 (Датчик оборотов сторона ВМТ, он же датчик оборотов распредвала) и код 18 (ошибка позиционера). Первая ошибка проявлялась так: Машину начинало колбасить(резко менялись обороты, при остановке мог заглохнуть, грешил на смерть позиционера, но диагностика показала смерть датчика, датчик был отключен и заказан новый, оригинальный за относительные копейки) Код 18 проявлялся плаванием оборотов ХХ и нестабильной работой двигателя. Почитав про устройство позиционеров Zexel пришел к выводу что это результат механического износа от местного поганого топлива. Купил двухтактного масла и плеснул в топливо в пропорции 150 гр на 120 литров топлива, через 20 км проблема исчезла чуть более чем полностью! а приятным бонусом стало то что перестал стучать плунжер.

Ресет (сброс всех кодов) выполняется повторным замыканием (более 2 сек.) контактов ‘CHK’ и ‘IGN’, естественно при условии, что в данный момент система находиться в режиме индицирования кодов. После ресета индикатор ‘Check Engine’ перестанет мигать и компьютер перейдет в нормальный режим.

Код неисправности выдается 10-ю вспышками, по кругу. Начало серии вспышек отделяется длительным свечениемт лампы POWER. Далее идут уже сами коды. Итого получается 11 возгораний лампы, но 1-е длинное это не ошибка, а именно сигнал перед выводом ошибок После проведения самодиагностики, коды стираются из памяти.

Коды АКПП
импульсы неисправность
1 датчик 1 скорости
2 датчик 2 скорости
3 датчик дроссельной заслонки
4 соленоид переключения А
5 соленоид переключения В
6 соленоид муфты торможения двигателем
7 соленоид муфты блокировки гидротрансформатора
8 датчик температуры масла АКПП, источник питания блока
управления или датчик дроссельной заслонки
9 сигнал оборотов двигателя
10 соленоид давления в основной магистрали
миганий нет переключатель диапазонов, O/D, выключатель дроссельной заслонки открыто/закрыто

Через 3-4сек начнет мигать лампа ABS, отображая коды неисправностей. Отображение начинается со стартового кода 12. Длинная вспышка – десятки, короткая – единицы. В памяти сохраняется до трех кодов.

неисправность
17 G-датчик и его цепь (4WD)
18 количество зубьев на сигнальном кольце отличается от нормы
21 датчик перед прав колеса (обрыв)
22 датчик перед прав колеса (к.з.)
25 датчик перед лев колеса (обрыв)
26 датчик перед лев колеса (к.з.)
31 датчик зад прав колеса (обрыв)
32 датчик зад прав колеса (к.з.)
35 датчик зад лев колеса (обрыв)
36 датчик зад лев колеса (к.з.)
41 выпускной соленоид перед прав колеса
42 впускной соленоид перед прав колеса
45 выпускной соленоид перед лев колеса
46 впускной соленоид перед лев колеса
51 выпускной соленоид зад прав колеса
52 впускной соленоид зад прав колеса
55 выпускной соленоид зад лев колеса
56 впускной соленоид зад лев колеса
57 отклонение от нормы напряжения источника питания
61 неисправен электродвигатель или реле электродвигателя
63 неисправно реле исполнительного механизма
71 неисправен блок управления или исполнительный механизм

Как стереть коды неисправностей.
После устранения неисправностей, совершите небольшую поездку, убедитесь, что ABS работает. Остановитесь, и повторите пп.1-3. После запуска самодиагностики уберите перемычку, запустится режим очистки памяти. Не менее трех раз подряд в течение 12.5сек замкните контакт 4 на “массу”. Продолжительность замыкания должна быть не менее 1сек. После очистки памяти лампа ABS должна погаснуть.

1. Корпус зеркала держится на кузове на 3-х болтах. Два из них закручиваются снаружи, а один изнутри двери. Так что придется снимать внутреннюю обшивку. Перед откручиванием простая операция — нагибаем стекляшку максимально вперед, чтобы снизу образовалась щель. Аккуратно в нее суем лезвие отвертки и, попав в крепления их отщелкиваем. Крепления похожи на шарниры — отмечены красным на фото.

2. Внутри корпуса механизм поворота и сервоприводы. Отмываем все от вечной грязи и готовим к сушке.

3. На снятой пластине зеркала стекляшка приклеена на мастику / двусторонный скотч к пластику. Наша задача — крайне аккуратно отклеить, учитывая то, что зеркало еще цепляется за внешний пластиковый буртик оправки. Стекло отсоединять от пластиковой оправки либо предварительно прогрев в духовке, либо под горячей водой. Мастика тогда размягчается и без проблем снимается. Потом ее остатки можно смыть бензином или сольвентом. Не переусердствовать важно! Если дурить, то можно и амальгаму повредить. А особо нетерпеливые уже несколько раз ломали зеркало.

4. Приступим к элементам. Тут уже кто во что горазд. Я затягивал нихром во фторопластовую трубку и укладывал змейкой на стекляшку. Предварительно фиксировал малярным скотчем. Потом заклеивал сверху широким двусторонним на вспененной основе, убирая временные кусочки. И потом уже на пластик клеил двусторонним скотчем. Многие покупают готовые нагревательные элементы именно для этих целей. Но как мне кажется — нихром лучше, потому как им удается обогнуть сферическую поверхность зеркала. А пленки достаточно жесткие и возможно это потом провоцирует порчу амальгамы.

Нихром изначально должен быть нужной длины куском (с нужным сопротивлением, соотв. и с мощностью). Я подбирал примерно 12..14 ватт, нихром около 0,4 мм. Длина около полтора метра. Вполне хватает, чтобы за 3 минуты зимой снять лед со стекла. С туманом борется вообще мгновенно.

Вот еще: нихром паять почти бесполезно, посему соединение нужно предусмотреть через винтовую колодочку, закрепленную на собранной стекляшке (есть в любом магазине электрики). И провода подводные брать витые в хорошой изоляции не менее 1,5 кв.мм.

5. Стекляшку с наклееным нагревателем приклеиваем к основанию, ставим на место в корпус, не забыл подсоединить подключающие провода, предварительно продернутые вместе с остальной проводкой в общем пучке. Провода д/б. достаточной длины, по возможности их лучше оконцевать ножевыми разъемами. Ставим зеркало на дверь. Можно предварительно проверить сопротивление тестером на новых проводах. Должно отличаться от нуля.

2. Выключить магнитолу, кондиционер, вентиляцию.

4. Быстро (за 7 сек) нажать 5 (пять) раз концевик водительской двери.

5. Мы вошли в режим диагностики подушек.
Если лампа бэгов мигает:
3 сек. вкл.-2 сек. выкл. 3 сек вкл. и проч. — в текуший момент ошибок не обнаружено. Надо обнулить счетчик ошибок и все (см. п. 6).
Если лампа мигает:
7 сек. вкл. 2 сек выкл. а затем серии коротких импульсов — система неисправна и этими короткими имульсами сигнализирует об ошибке.
Коды ошибок:
2 коротких импульса (0,5 сек вкл. 0,5 сек. выкл) — цепь модуля подушки водителя повреждена.
7 кор. импульсов — блок диагностики поврежден.
8 кор. импульсов — цепь модуля подушки пассажира повреждена.
9 кор. импульсов — вышли из строя более 2-х групп оборудования.
Как лечить ошибки — дело для всех личное. Хотите в сервис, хотите — сами.

6. Как сбросить (обнулить) накопившиеся ошибки
Выключить зажигание при открытой (по прежнему) двери (положение OFF)
Включить зажигание в положение ON
5 раз нажать на концевик водительской двери в течение не более 7 секунд.
Выключить зажигание.
Ошибки сбрасываются.

еще один способ сброса ошибок от наших одноклубников:

Для тех у кого нет времени уговаривать официалов и искать умельцев, есть простой способ обнуления ошибки SRS:

1. Переключаем комп. из пользовательского режима в диагностический:
Ключ зажигания из OFF в ON, после того как лампа подушек загорится на семь секунд и погаснет, в течении 1 секунды ключ в OFF не менее чем на 3 секунды.
Сделать три раза. Повернуть ключ в положение ON. Лампа подушек будет медленно мигать. Мы находимся в диагностическом режиме.

2. Повернуть ключ в положение OFF не менее чем на одну секунду и обратно в положение ON. Диагностический режим переключится на пользовательский, результат самодиагностики стирается, если неисправность была устранена.

3. Если неисправность не была устранена до этой процедуры, то переход из диагностического режима в пользовательский делаем в ручную так как в п.1.

Проверял сам. Помогло. (с) Max8080

Код неисправности выдается 10-ю вспышками, по кругу. Начало серии вспышек отделяется длительным свечениемт лампы SPORT. Далее идут уже сами коды. Итого получается 11 возгораний лампы, но 1-е длинное это не ошибка, а именно сигнал перед выводом ошибок

0. Все 10 вспышек одинаковой длительности — все ОК.
1. Первая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание вторичного датчика скорости или он отсоединен.
2. Вторая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание первичного датчика скорости или он отсоединен.
3. Третья вспышка длиннее остальных — короткое замыкание датчика положения дроссельной заслонки или он отсоединен.
4. Четвертая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание в цепи шагового двигателя или он отсоединен.
5. Пятая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание датчика давления рабочей жидкости или он отсоединен.
6. Шестая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание клапана линейного давления или он отсоединен.
7. Седьмая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание клапана блокировки гидротрансформатора или он отсоединен.
8. Восьмая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание датчика температуры рабочей жидкости или он отсоединен.
9. Девятая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание датчика скорости двигателя или он отсоединен.
10. Десятая вспышка длиннее остальных — если при этом присутствует 4-я и/или 6-я вспышки — проверьте шаговый двигатель и/или клапан линейного давления. Если нет ни 4-й ни 6- вспышки — замените блок управления CVT.

P.S. При выходе из самодиагностики (ключ OFF)- коды ошибок стираются. Так что перед диагностикой, сначала включить ее, выйти из нее, коды сотрутся. Поездить пару минут на разных режимах — дабы комп уловил актуальное состояние коробки, а уж потом делать тест!

Код Описание ошибки
21. Внешний температурный датчик (Ambient sensor)
22. Внутренний температурный датчик (In-vehicle sensor)
24. Датчик впускной заслонки (Intake sensor)
25. Солнечный датчик (Sunload sensor). При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло.
26. PBR (95% and 5% refer to percentage with respect to stroke of air mix door: full cold — 0%; full hot — 100%)

Код Ошибка в режиме
31 Ventilator Привод внутренних регулировочных
заслонок (Mode Doors)
32 Bi-Level
34 Foot
35 Foot & Defroster
36 Defroster
37 Fresh Air Привод впускной заслонки
(Intake Door)
38 20% Fresh Air
39 Recirculation

Код Показатели нормальной работы
Mode Door Intake Door Air Mix Door Blower Motor Compressor
41 Ventilator Recirculat. Full Cold 4-5V On
42 Bi-Level Recirculat. Full Cold 9-11V On
43 Bi-Level 20% Fresh Full Cold 7-9V Off
44 Foot Fresh Full Hot 7-9V Off
45 Foot-Def. Fresh Full Hot 7-9V On
46 Defroster Fresh Full Hot 10-12V On

С большой долей вероятности на всех рнессах генератор стоит одинаковый.

Подшипники генератора: КА24
Подшипник генератора передний
Номер: 23120-0M00A, 23120-0M005 (Nissan); NSK B17-102DG3; NSK 6303DDU; Febest AS-6303-2RS; размеры: 47х17х14;
Подшипник генератора задний
Номер: 23120-58S01, 23120-0M000 (Nissan); Nsk B1050T12DDN; размеры: 27х10х11;

Щетки для генератора размером 5X8X17, к примеру эти FCC JNDX-11, их можно взять длиннее(JMTX-41), но надо будет подтачивать. Заменителей — море.

Здравствуйте! Подскажите где искать причину поломки. Автомобиль Ниссан Мистраль 95 год, двига ТД27Т, на "Д" и "2" автомат не включает первую передачу, 3-4 передачи нет. "1"- включаешь первая есть. "ПОВЕР" не горит, "ХОЛД" кнопку включишь - зеленая лампочка загорается (лампочки целы), О/Д при ВКЛ/ВЫКЛ загорается. ТПС отрегулировал на 0.5, все провода от коробки прозваниваются, а датчик скорости показывает 710 Ом - по бумагам написано 500-600. Электрик сказал, что надо заменить Блок управления АКПП. Поставил другой проблема не исчезла. Сдавал автомобиль в мастерскую на ремонт АКПП. Они сняли, разобрали- собрали, сказали механически целая. Обратился к другому мастеру, он сказал если первая принудительно включается значит АКПП рабочий. Что делать дальше не знаю,ПОДСКАЖИТЕ ПОМОГИТЕ пожалуйста

1. Вставить лампочку в клавишу POWER, чтобы понимать , "где находимся" и провести самодиагностику
2. Проверить питание на компе управления акпп, если нет, ищите где потерялось
3. Если найдётся питание, проверить светодиодами команды на переключения

Живу в Амурской области. Лампочки вставлены в кнопку"ПОВЕР" целые-рабочие, на всякий случай менял их местами. Мне нужна распиновка схемы подключения к компу управления АКПП, чтобы с ней я обратился к электрику-её нет. Если Вы знаете откуда идет питание на комп АКПП подскажите. Коса от панели до компа - потертости и разрыва нет (осмотр визуально)

Спасибо что откликнулся, подсказал куда рыть. Сегодня подключил электрика толкового к своей проблеме, все сделал. Был обрыв в косе которая идет от панели до блока управления АКПП - подача питания. Соединили провод и все ОК.

Хорошему электрику схема не нужна.
Ну если только весь пучок проводов в косе одного цвета ( видели на Рено) , но у японцев так не бывает !

Спасибо что откликнулся, подсказал куда рыть. Сегодня подключил электрика толкового к своей проблеме, все сделал. Был обрыв в косе которая идет от панели до блока управления АКПП - подача питания. Соединили провод и все ОК.

От какой панели, блок управления стоит в правом заднем крыле? И обрыв в каком месте, провод перетерся?

Панель т.е. панель приборов - тарпеда, да блок управления АКПП находится в заднем правом крыле. Обрыв был в косе т.е. пучок проводов, который проложен вдоль правого порога, рядом с водительским сиденьем. Под косой лежали шайбы и болтики ржавые, может окисление. Меня удивило, что именно плюсовой провод был оборван и ни какой другой

Хорошему электрику схема не нужна.
Ну если только весь пучок проводов в косе одного цвета ( видели на Рено) , но у японцев так не бывает !

Живу в Амурской области. Лампочки вставлены в кнопку"ПОВЕР" целые-рабочие, на всякий случай менял их местами. Мне нужна распиновка схемы подключения к компу управления АКПП, чтобы с ней я обратился к электрику-её нет. Если Вы знаете откуда идет питание на комп АКПП подскажите. Коса от панели до компа - потертости и разрыва нет (осмотр визуально)

Если при заводке авто и включении передачи нет никаких позывов к движению вперёд или назад, срезало шлиц в гидротрансформаторе.
Если слышите жужжащий звук и авто едет немного, а потом встаёт -- забит маслоприёмник. опять же разрушившимся гидротрансформатором.
Живых ГТР с дизелей практически не осталось. время и вибрации от работы дизельного мотора берут своё.

Вам правильно, в принципе ответили выше -- сдохла акпп !

Юрий. Подскажи пожалуйста. Мой старый коробас RE4R01A умирал воняя при резком ускорении фрикционами. бывало немного затягивал с переключениями. Но так и не отказал до конца. В общем то без ускорений экстренных думаю еще поездил бы. если б продавал авто, люди даже и не поняли б о скорой кончине автомата.. вопрос. Что на предварительном диагнозе необходимо заменить в этой АКПП для дальнейшего безоблачного эксплуатирования? Хочу попробовать перебрать ее.

В задней части акпп. ближе к верху, на одном из болтов прикручена ( до раздатки) табличка с обозначением акпп. Примерно в половине случаев её просто нет, ну потярялося.

А с ДВС ZD на VG нормально АКПП встанет? Или передаточные числа или еще что не пойдет? Про VQ и QD знаю что кишки усиленные. интересно про остальные. просто с ZD автоматы гораздо дешевле. интересно знать от чего? ;)))

Здравствуйте. Подскажите в какую сторону смотреть. Nissan Terrano Regulus ZD30, 2000 г. Диагностику двигателя и АКПП сделал. Ошибок нет. Масло в автомате свежее. Замена полная со снятием поддона. В поддоне было немного "феродо", кусочка три. Размера 3 ммХ3мм. Я понимаю, что кончина уже близка, но он не буксует. На горячую все хорошо работает, немного затягивает первую передачу, но не критично. Но вот на холодную. Включаешь любую передачу, начинаешь движение, если чуть резко дать газу, автомат "превращается" в коробку. Начинаешь останавливаться и машина прям хочет заглохнуть. Вибрации и т.п. Бывает даже глохнет. Если немного придерживать тормоз, дать газу бывает отпускает, но не всегда. В общем нужно понять, это механика или может быть электрика где-то глючить.

Проблема достаточно распространённая и Вы видели её в виде кусочков 3х3 мм. Это рассыпался гидротрансформатор. Очень много кусочков можно найти и в фильтре, если мыть его потоком.

Понял. Спасибо большое. Можно еще два вопроса:
1. Гидротрансформатор это "бублик"в народе?
2. Когда он окончательно развалится машина просто не будет ехать при включении любой позиции селектора автомата?

Понял. Спасибо большое. Можно еще два вопроса:
1. Гидротрансформатор это "бублик"в народе?
2. Когда он окончательно развалится машина просто не будет ехать при включении любой позиции селектора автомата?

Добрый день, Юрий! У меня такая же проблема c коробкой.(Ниссан террано 99г. ZD30)Напишите пожалуйста,сколько будет стоить хоть примерно ремонт, и сколько займет время?

Если движок у тебя ТД 27,то скорее всего заслонка на клапане (на трубе с надписью "турбо" ) подклинивает,от осевой выработки на корпусе.Пошевели её вручную,она подпружинена и должна возвращаться в исходное положение без проблем.
Ещё может гофра порваная быть (от воздухана к турбине которая),фильтр воздушный ,если забитый,такие же симптомы.

Читайте также: